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come spessore ci sei, diciamo che uno spessore accettabile per la fdm è almeno 1,5mm.... si, certo purtroppo si romperebbero subito(all'istante), non avrebbero alcuna funziona pratica, purtroppo credo che per queste cose la stampa fdm non sia l'ideale.... per approfondire il discorso della fdm come tecnologia forse dovresti orientarti su una fascia piu' "professionale" di stampanti fdm...è irrealistico pensare che la stampante cinese da 250<->1500 euro possa fare quel contenitore. se pensiamo al prezzo di una fdm "professionale" forse allora vale la pena pensare a prendere una dlp\sla che è sicuramente piu' adatta allo scopo....

se è cosi non c'è modo di farlo funzionare.....

è un idea buona secondo me, condivido il tuo ragionamento ma il miglioramento sara' poco...on è solo questione dell fc meccanico, è l'intera meccanica a non garantire una precisione tale da avere due volte un punto zero uguale... il sensore nel link ha 3 fili sicuro che vada bene?

con un voltimetro in test di continuita' puoi battere i cavi e trovare chi appartiene a chi...poi un sensore costa pochi euro e lo saldi direttamente ai cavi originali ma magari c'è un modo piu' facile che non conosco....

è sicuramene rovinato il sensore, non so come è fatta la alfawise ma di quelli 8 pin solo 2 sono del sensore....vediamo se qualcuno ha esperienza diretta su questa macchina.....

eviterei il brim...è molto complesso da regolare e crea piu' problemi di quelli che dovrebbe risolvere..... il problema è che i primi layer sono troppo bassi, l'altezza del primo layer non è 0,2mm (o quella che sia) ma è molto meno quindi si ha una comrpessione del primo layer il che genera questo problema...la soluzione piu' semplice è aumentare l'altezza del primo di 0,05 quindi passi a 0,25mm se non basta a 0,3 e il problema dovrebbe risolversi...... il paino per il pla è meglio che sia freddo, i 50 gradi del piano sopratutto d'estate sono solo temperatura in piu' da smaltire per la ventola....

le velocita' sono ottime....... zhop lo hai impostato? ventola, raffredda bene? tempratura? materiale? ritrazione?

sono sicuro che c'è gente che si è impiccata dopo aver visto questa stampa al primo tentativo😅 Benvenuto!

troppo veloce? velocita'?

confermo!

quello che cercavo di dire è che parlando per assoluto la guida è meglio del tondo, scorre meglio parlando per assoluto ma dato il costo non ne vale la pena nella stampa fdm, in alcuni casi forse si equivalgono per praticita' ma la guida è pensata per pesi notevoli che in una fdm non ci possono essere....costasse come un tondino allora si che sarebbe meglio ed è lo stesso ragionamento fatto da zortrax e makrbot , non avrebbe avuto senso investire piu' soldi per una meccanica "inutlimente" precisa..... parlando della zortraxx e come funziona....a parole era difficile spiegarlo...ho fatto un disegnino.... in verde i bracci di Y, in rosso i bracci di X carelli X in blu e y in rosa. i tubi rosso\verdi sostengono il peso ed i relativi carrelli ci scorrono sopra in modo lineare. quella in nero è un cinghia (avevo finito la voglia di disegare decentemente) il tubo verde non solo fa scorrere l'asse Y su di esso ma essendo collegato al motore esso gira fornendo movimento ad X. essendo collegato al carrello di X esso gira e fa muovere X ed allo stesso tempo Y gli scorre sopra. stessa cosa nell'altro asse...

discorso giustissimo secondo me, la guida è utile se si stanno spostando carichi "importanti", per i 200 grammi di estrusore della stampante "economica" sono inutilmente costose e pesanti.... un tubo flette sicuramente di piu' di un tondo pieno ma piu' in generale il tubo non puo' essere rettificato come invece vengono rettificati i tondi, quindi non esiste un tubo adatto allo scorrimento dei cuscinetti lineari in quanto non essendo stato rettificato il diametro è "imperfetto"

devi cercare di farlo al meglio che sia possibile....non devi impazzirci ma devono essere regolati bene, se hai dubbi vale la pena ricalibrare... mai vista dal vivo la stampante ma non credo ci sia "un segreto" in particolare, basta solo tanta pazienza....

anche s eil vetro puo' avere delle imperfezioni è sicuramente molto piu' probabile che sia l'asse ad essere piegato.... la soluzione purtroppo non è semplice...intanto prova a verificare lo scorrimento dell'asse Y e se è piegato cerca di quantificare la deformazione....

è perforato con fori passanti, praticamente è basetta millefori per elettronica. non è una core xy, è una cartesiana classica.

non è alluminio è vetronite (lo stesso materiale dei circuiti elettrici) esatto! 5mm ad occhio, non posso misurarlo adesso...

praticamente ha gia' risposto @Tomto.... in modo delicato sugli spigoli elimina le imperfezioni....ad esempio è l'ideale per definire i bordi dei fori di medie\grandi dimensioni...

si, molto utile...non se che altro aggiungere 😅

no! in linea di massima possiamo dire che piu' una stampante è costosa e piu' sara' affidabile.... la differenza tra una fdm da 250 euro e una da 5000 è solo l'affidabilita' e la facilita d'uso...nella cinese dovrai smanettare per ore per farla andare bene e continuare a farlo per mantenerla efficiente mentre nelle stampanti "di marca" non dovrai preoccuparti di nulla e avrai sempre una stampa ottima.... non esistono stampanti piu' rapide di altre (parlando di fdm), se hai una meccanica decente puoi aumentare un po' la velocita' ma parliamo del 20% di tempo in meno nelle grandi stampe...con una cinese da 300 fossi in te diementicherei "la velcoita" come parametro sul quale agire almeno per i primi tempi.... visto che vuoi stampare miniature direi che una fdm non è adatta, forse è meglio che tu prenda una dlp come la anycubic photon....

benvenuto nel mondo delle stampanti 3d cinesi 😄 fatto piu' che normale (inevitabile), purtroppo queste stampanti sono cosi...ti tocca ricalibrare e poi ricalibrare...e poi ricalibrare....ricalibrare......

magari uno dei motori di Z gira a vuoto, controlla che non si sia allentato nulla.... il modo piu' semplice per controllare gli stepp\mm è: portare l'ugello a contatto con il piano (basta che sia una cosa visiva non devi essere super precisio) alzare la Z di 1cm da software controllare anche con un righello se questa distanza è di 1cm se non lo è gli step\mm sono sbagliati.

dovresti ricontrollare il corretto funzionamento dello switch e che sia collegato nel modo corretto, che riceva la giusta tensione e che non si blocchi in una delle due posizioni...insomma che sia al 100% funzionante.... se anche dopo il secondo controllo non emergono problemi mi viene da pensare che sia uno degli altri interruttori ad essere in corto...essendo uno degli altri in corto crea il problema che si manifesta in X... puoi anche provare a scambiare gli switch per fare un test.....

sicuramente questo

è un processo delicato spalmare la resina di poliestere a mano con pennello, va tenuto conto della forma del pezzo e della temperatura....va tenuto conto che la resina solidificando si scalda e diminuisce di densita' e quindi potrebbe scolare per evitarlo è bene una perfetta miscelazione con l'induritore (piu' la reazione è lenta meno scalda).... se la temperatura è troppo bassa la resina non livella e rimane troppo densa quindi semmai va passato un cannello per livellarla...etc.... non è super ingegneria ma un risultato buono è difficile da ottenere al primo tentativo....

nel lungo periodo accorci la vita della stampante se la tieni al caldo costantemente....ma quante volte stampi in ABS? il problema si manifesta solo se hai il piano riscaldato a 100 gradi che realisticamente porta la temperatura della scatola intorno ai 70 gradi ma con aspiratore acceso siamo intorno ai 50 e quindi non stiamo parlando di una temperatura critica.....nel lunghissimo periodo i componenti super cinesi ne potrebbero risentire ma dato il costo direi che è un rischio accettabile....