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quindi scambiando il driver il problema si è spostato se ho capito bene. sempre in base alle probabilita' è piu' probabile il driver che il cavo, il cavo se ne frega mentre il driver potrebbe inumidirsi e bruciarsi se vuoi prendi il ricambio in garanzia l'alternativa piu' economica è prenderne uno su amazon nel caso fosse il cavo fai il reso.

non comporta nessun problema su una stampante 3d, tranquillo se prendi una barra originale questo "servizio" ti costa 55cent al centimetro che tagli via, se hai dei fori da rispettare serve altrimenti sulla cava del profilo non serve tappa i buchi magari, io le ho perse dai miei carelli e m4 sono introvabili quando metti il carrello sulla rotaia è comune che le sfere saltino via quindi devi mettere la guida in plastica nel carello e farla spinger dalla guida mentre inserisci il carello, in modo che le sfere non possano saltare via. stesso discorso opposto quando togli il carrello, sfili dalla guida mentre inserisci la plastica

non sono autentiche, i carrelli hiwin sono incartati singolarmente e mai venduti montati anche perche' montarli senza grasso sulla guida per mesi\anni è da pirla. mgn12 c08 non è a catalogo di hiwin cosi' come "mgnr12 C" classe di precisione C dovrebbe indicare, una rotaia classe c non credo esista....una guida di precisione classe c è come la coca cola zero 🤣 se le distanze tra l'inizio della guida ed il primo foro è uguale su tutte (supponendo che tu abbia piiu' di 1 guida) è un altro fattore che indica che sono cloni, hiwin fa solo barre da 6 metri quindi quando le tagli la distanza tra il primo foro e l'inizio della barra è variabile non lo è se sono state prodotte in questa lunghhezza ma hiwin non lo fa'. controlla con un magnete, la guida non deve essere magnetica. il sacchetto blu sulla guida è un altro indicatore del fatto che non sono originali. sotto al carello non devono esserci scritte a pennarello sfila il carello e guarda alle sfere, deve esserci lo spazio di 1 sfera "mancante" su ogni fila. sinceramente dalla foto mi sembrano ok, se il carello scorre bene, non mancano 4 o + sfere è la classica guida ok cinese. p.s. c'era la valvola per il grasso?

direi che non dovresti spingerti oltre, per materiali super sensibili al warping mi sembra una velocita' piu' che giusta. abs o pc sono le scelte possibili, come difficolta' di stampa sono entrambi difficili. guarda le caratteristiche di entambi i materiali e valuta, quella prodotta in serie è fatta in abs quindi sarei piu' propenso a farla in abs

come te, fosse lo switch l'asse si muoverebbe in maniera normale ma solo in una direzione, lo swithc non c'entra niente scambia i due driver, al 99% l'umidita' sul driver lo ha ucciso

le probabilita' dicono che non è il motore, che si rompa uno stepper è veramente improbabile, la domanda è, sara' il cavetto o il drriver del motore.... arrivato a questo punto devi aprire la stampante per poter guardare alla scheda madre, te la senti?

qidi mangia iin testa a tutti in fatto di hot end, e3d costosissima con prestazioni mediiocri,bondtech ancora piu' costosa, al prezzo di un direct completo qidii da bondtech prendi un hot block 🤣

non essendo "ufficiali" forse avevano difetti di produzione ma se dici che con il titian (🤢) non lo facevano allora ok si, intendevo proprio questo non c'è su marliin, solo su rff o klipper

lo avevo pure io, l'unica cosa che lo ha eliminato è stato lo "smoothing" insomma l'accelerometro, la compensazione della risonanza. p.s. ma le guide che roba sono? se hanno movimento c'è poco da fare pps. con questo carello di X ti lavorano sono le sfere da un lato del carrello, poco male su una 12mm ma comunque è un "qualcosa"

non girare i motori a mano che rischi di bruciare la stampante, togli il cavo dal motore e mettilo sul motore di Y (scambia i cavi X\Y) se il problema si sposta da un asse all'altro abbiamo un idea piu' chiara del problema

puoi scambiare il connettore del motore con l'altro motore? se hai controllato la maccanica forse il problema è il driver\cavo

dipende da quello che è successo, l'inutilizzo non crea danni. puoi fare un video del problema?

prova chiedergli con la tua lunghezza e la tua larghezza che resistenza deve avere senza aggiungere altro, vedi che numero tira fuori e confrontalo con il tuo ho provato io fornendo i tuoi dati: Convertiamo le dimensioni in metri: Lunghezza 24.7m Larghezza 0.00036m Altezza 0.00035m chat si è andata a fare un cicchetto di troppo ed ha sparato: 3.29×10−6 ohm è equivalente a 0.000003290.00000329 ohm. provato due volte, stesso risultato. la formula è giusta pero': R=ρ⋅(AL) ho provato con lunghezza 1 metro e dice 0.133 ohm quindi 3.28 su 24mt....direi che lascia il tempo che trova se non fosse che anche diversi altri calcolatori on line danno lo stesso numero https://www.eeweb.com/tools/trace-resistance/ https://www.omnicalculator.com/other/pcb-trace-resistance

@Cubo sto guardando questo video: si disegna anche lui il pcb e lo fa fare a pcb way, purtroppo rispetto ai calcoli la resistenza reale è il 200% dii quella teorica

tronxy tii ha dato questo firmware? ti ha mandato un firmware non in formato hex? tu lo compili, lo metti su sd e lo carichi? al 99% quando sono altri a smanettare il firmware non funziona, sempre cosi'...intanto chiariamo i fatti per cominciare

mi son andato a vedere quanto costa con doppio estrusore, praticamente un calcio su i C.... 😭 pero' essendo unica nel suo genere (rip e3d) li vale quei soldi. io nell'altro post parlavo della prusa normale la xl è un altra cosa

la prusa costa un sacco e non vale i soldi che costa,in questo momento piu' che mai (per me è sempre stata troppo cara) è una stsmpante da 400 euro al doppio del prezzo er come la vedo io molto meglio la qidi, nel senso che il prezzo è piu' bilanciato secondo me nessuno, scambia solo i colori ed i mateeriali

avevo detto "non credo" 🤣...dai era parecchio improbabile😅 comunque, confermo che sono molti difficili da far funzionare, richiedono temperature sensibilmente piu' alte ed avendo un basso attrito fanno stringing da paura. 280 è anche bassa per questo set up, io proverei anche alzandola finche non trovi il punto in cui deteriora, il consiglio è ridurre la velocita' se non puoi\vuoi aumentare la temperatura. l'ultimo consiglio che posso diirti è rinuncia all'ugello in acciaio se non riesci, è legato ad un discorso di carica batterica, se non vuoi venderli e prendere la certificazione anche l'ugello in ottone va bene per un uso domestico

mi ero perso la discussione, ma è un ugello in acciaio o acciaio temprato? "stainless steel" non è resistente all'usura e si usa per stampare filamenti bio, non credo tu abbia questo.... in teoria e per la mia esperienza l'acciaio temprato bastano un 5 gradi in piu', trasmette leggermente peggio il calore ed è meno scorrevole ma oltre ad un poco di scorrevolezza in meno non ha vere differenze

sono talmente grandi che queste piccole cose non le guardano nemmeno, probabile un errore nel software del quale non gli importa un fico secco. io una settimana fa ho fatto 15pcb perche' costavano meno di 10 ee tipo 20cent in piu' che farne 5

il mio problema al momento è proprio questo, ottenere un diametro usabile. piccola premessa, il mio estrusore non estrude piano come il suo nemmeno alla minima velocita'. la velocita' minima per far salire la pressione ed ottenere un estrusione costante è 6 volte almeno quella del video. ho provato il filawinder ma è troppo lento nella reazione, basta un 0,5sec ed il diametro del filo va schifo per diversi metri(poi è un altro accrocco super instabile con mille miia problemini), ho provato sistemi piu' professionali con canaline ad acqua ma il filo galleggia e non si comporta come dovrebbe...sono in pausa di riflessione prima dell'ultimo tentativo (gia' è un progetto fallimentare insistere non serve) un ultimo tentativo è in agenda per fine anno... dal video ho percepito un tentativo di sminuire le problematiche..guarda le temperature su internet,ogni tanto sistema la cinghia,metti il teflon etc.. il fatto è che ottenere un diametro stabile è difficile, molto difficile ancora di piu' tentare di farlo con un sistema minimale come questi, stampare 500gr 1 volta l'anno per recuperare un po' di materiale forse ce la fai anche ma farlo anche una volta a settimana per 20euro che costa il filo nuovo non ne vale la pena ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ormai son qui, condivido il set up per l'ultimo test: il filo esce e dopo 1cm entra in acqua, per non farlo "galleggiare" appena dopo la canalina c'è "uno spingi filo" (classico spingi filo bowden) che fa presa sul filo e subito dopo lo spinge nel micrometro al quale è stata tolta l'elettronica, il sensore collegato ad arduino che regola la velocita' dello spingifilo in base al diametro. ogni idea rivoluzionaria con spesa inferiore a 100 euro è ben accetta. non ho modo di tenere fisso il filo da due parti quindi c'è sempre il rischio che l'entrata in acqua sia instabile e non fissa quindi sul diametro finale non ho controllo. la temperatura letta dal sensore non è quella interna al tubo, la fluttuazione è sensibile, con 205 gradi al sensore all'interno probabilmente siamo intorno ai 250+ gradi. questo estrusore è fatto cosi' e dovrebbe funzionare cosi' ma questo è quello che ottengo. l'ugello da 1,75 non è per la mia viite, è un problema? boh 😅 secondo me sballa almeno in parte la pressione interna ma spendere altri 100euro per un ugello che poi magari arriva sbagliato un altra volta anche no (un idea potrebbe essere come nel video montare un ugello in ottone su l'altro ugello che ha il diametro interno corretto ed esterno sbagliato) regolare i giri, l'estrusore lavora con la pressione, i giri del motore influiscono ma prima si deve creare pressione, quindi l'output è ritardato e molto instabile nei primi secondi.si potrebbe creare un sistema automatico ma basarlo sulla pressione è difficile(alte temperature,parti in movimento,alta tensione),il motore attualmente a 24volt fatiica parecchio e dovrebbe andare a 48, raffinare il software per farlo funzionare a dovere è un lavoro di suo. probabilmente la spesa è stata oltre 1500 euro e risultati 0, investire oltre senza garanzie per qualcosa che comunque non sara' mai conveniente non ha troppo senso 😅

no, non credo serva per quello che intendi tu. entrambi i file sono ok,la differenza è solo la dimensione del pad

potrebbe essere un bug della versione marlin, ricomincia dal firmware vergine e prova a compilarlo senza modificare niente poi ricompila ad ogni singola modifica p.s. quell'errore non è di compilazione quindi è relativo a qualche file di sistema, sicuro che stai usando l'ultima versione di marlin?

sicuramente si,poi al massimo ricevi errore quando lo carichi ma per sapere il prezzo lo hai gia' fatto... per 57 euro io proverei, male che va hai fatto 5 comodi scaldapiedi,mani ed il 5 lo lascio all'immaginazione dove metterlo 🤣

io parlavo di larghezza, non di altezza. l'altezza non è un fatto che si tiene in considerazione se non fai pcb molto particolari il costo aumenta di parecchio ma magari facendone 10.000 vien fuori pochi euro a pezzo vuol dire che non ci devono essere piste piu' piccole e spazi piu' piccoli di 6 millesimi di pollice 6 millesimi è tipo 0,2mm prima mi ero incartato con sti ca*** di pollici @Cubo ho aggiunto una rettifica