FoNzY

ciao, l'unica altra soluzione è la burattatura, so che ci sono service che dopo aver sabbiato i pezzi li burattano come procedimento opzionale a pagamento..... P.S. puoi stampare anche in metallo?

😄😄😄parole sante.....

"autolivellante" è un parolone, se hai molta pratica ne esce anche un buon risultato ma se sei alle prime armi è difficle che ne esca una cosa dignitosa.....

è un fusibile,non un connettore.... non ha importanza dove lo metti, il suo scopo è quello di interrompere il circuito se la scheda madre a causa di un cortocircuito assorbe una potenza troppo alta...

la forma del cavo è trascurabile, da quello che dici ci sono alte possibilita' che il cavo sia stato modificato con uno piu' spesso in modo da poter fornire piu' potenza alla stampante.... il discorso è semplice, la stampante ha bisogno di una cavo + e un cavo gnd devi stare solo attento a rispettare la polarita' altrimenti fai il barbecue...posta la foto del cavo se non sei sicuro....

si ok, siamo d'accordo su questo ma qui siamo gia' oltre la soglia di utilizzo, quello che sompra ho semplificato dicendo "la stampante si inchioda" questo è un caso limite io mi riferivo ad un utlizzo "normale" non critico

pienamente d'accordo con questo discorso, aggiungerei anche il fatto che la stampa fdm in generale non è adatta a queste precisioni... e che comunque avere una meccanica da 10micron è veramente difficile..... vorrei fare un po' di chiarezza su questo discorso.... il processore non c'entra nulla con la velocita' ne con la risoluzione delle stampe.... in questo discorso è stato mischiato "tempo di processo" e "potenza di calcolo" il "mago" parla di "tempo di processo" ossia il tempo che impiega il processore ad effettuare il calcolo (se il calcolo è facile o complesso al processore non interessa anche se ovviamente un calcolo piu' complesso necessita di piu' tempo) ovviamente un 8bit avra' un tempo di processo piu' alto di un 32 bit (a parita' di calcolo) ma entrambi possono muovere l'asse X a 100mm\s quindi dire che influisce sulla velocità non è corretto. il processore influisce sul tempo totale di stampa in quanto con un processore meno potente si avra' un "tempo di processo" piu' lungo. "risoluzione massima".... ma seriamente? qui stiamo parlando di "potenza di calcolo" ma non è che un 8bit (o chi per lui) va una favola a 1\16,maluccio a 1\32 ed esplode a 1\256.... un processore estremamente critico(con qualsiasi risoluzione) puo' diventare non sufficiente per stampare a risoluzioni molto elevate in quanto la sua potenza di calcolo risulta insufficiente(la stampante si inchioda) ma se la stampante continua ad andare anche se impiega molto piu' tempo(a causa del tempo di processo) stiamo stampando alla risoluzione che abbiamo impostato noi e non a quella che faceva piu' comodo al processore....

mi sembra che il prezzo sia assolutamente folle per una fdm....purtroppo nessuno qui e in italia(o almeno credo) ha esperienza diretta con quella stampante.... basandomi su fdm di livello professionale niente si usura per almeno 4000 ore dopodiche' va mandata in assistenza (non è un obbligo) ma piu' o mneo questa è la durata delle parti soggette ad usura....

a me è successo spesso che la bobina fosse avvolta male e che il filo di conseguenza si inceppasse.... tuttavia la bobina continene centinaia di metri di filo, mi sembra assurdo srotolare e riavvolgere le bobine....

tutto giusto tranne il primer che era a bomboletta...

problema strano.... controllo i sensori di temperatura, verirfica che siano integri e che forniscano una lettura stabile anche quand vengono mossi o "sballottati" e fai la stessa anche con la cartuccia riscaldante del hot end.... se i sensori sono ok controlla l'alimentatore, non deve scaldarsio eccessivamente, emettere sibili etc.. ma sopratutto controlla se fornisce una tensione stabile, con il voltimetro controlla tutto il tempo finche non va in blocco se la tensione rimane stabile.... se non sono ne i sensori ne l'alimentatore probabilmente hai un danno hardware alla scheda madre....

si i colori tamiya o simili.... io mi sono visto dei video su you tube, il discorso è piuttosto elementare... serve una buona diluizione del colore...poi spruzzi😄 in quelli professionali si, ma in questi no...la levetta ha un minimo spazio morto (dove esce solo aria) e poi il resto della corsa consente di spruzzare il colore da poco a tanto. la distanza dal pezzo da colorare della pistola determina l'effetto, da vicino fa come una linea in stile pennarello, da lontano compre un area piu' vasta etc... sono cosine cinesi quindi cambia poco.... credo che l'unica differeza sia che due hanno il serbatoio superiore ed una inferiore il che fa una grande differenza in fatto di diluizione... non tutti i colori possono essere dati sia a spruzzo che a pennello, dovresti vedere le informazioni di quel particolare colore.... la mia prima esperienza con l'aereografo....poteva venire meglio ma non c'è male....

il primo link che hai messo è lo stesso che uso io, pur costando cosi poco io mi sono trovato da subito benissimo... penna che funziona compressore potente il giusto, tuo robusto etc.. consigliatissimo... per quanto riguarda dipingere un pezzo stampato in fdm devi per prima cosa spendere tanto tempo nella preparazione...stucco spray e carteggiare...per ore o anche girni... se e dove serve un po' di stucco in pasta (stucco sintetico non all'acqua) e ancora carteggiare.... se le stampe hanno una funzione estetica i migliori colori che puoi trovare sono i tamiya e ne esistono migliaia di tonalita' e di effetti....puoi prendere un colore perlinato o spruzzare successivamente i brillantini insieme ad un colore neutro.... questi colori hanno uno spessore infinitesimale quando asciutti e non comprono nulla quindi come ti ho gia' detto la preparazione della base è fondamentale....

dalla foto il primo layer è perfetto e non vale la pena modificarlo per il momento, piu' tardi se riesco ti do' un occhiata al file.... hai provato a ridurre ulteriormente la velocita' ed a srpuzzare un po' di lacca sul piano quando stampi oggetti multipli?

per un neofita credo sia meglio iniziare con laer da 0,2mm e quando ottiene buoni risultati puo' passare a cambiare questo valore. togliere la spina è il modo piu' facile che ho trovato per "bloccare" l'ugello all'altezza del layer 1 in modo da poter verificare la posizione del punto 0, se ad esempio staccando la spina al primo layer vede che la distanza invece di essere 0,2mm è di 0,5 o 1mm probabilmente la questione è piu' di posizione end stop che di livellamento... se la posizione è decente con uno spessimetro si regola bene la distanza ugello piano con i componenti ancora caldi....e cosi via.... io mi sono trovato bene facendo cosi.....

forse il sensore è rotto, hai fatto un test elettrico?

lascia stare le guide on line, queste stampanti hanno bisogno di impostazioni "ad hoc", quello che va bene per gli altri (i quali per la maggior parte non sanno nemmeno quello che stanno facendo) non va bene per te.... ogni singolo parametro va analizzato e cambiato in base alla risposta della tua stampante e richiede un investimento di tempo notevole per essere portato nel range di utilizzo, quindi ci vuole tanta pazienza! dal video vedo due problemi importanti, la velocita' che è veramente troppo alta e l'altezza del primo layer che è sbagliata. direi che puoi resettare il profilo di cura e limitarti a: impostare la grandezza del piano di stampa impostare layer da 0,2mm con una percentuale di estrusione del primo layer al 120%(come base di partenza) una velcoita' di stampa di non piu' di 60mm\s, piccoli perimetri 40, spostamento 80\100 impostare 2 linee di skirt ben distanti dall'oggetto temperatura di stampa 200 gradi per il PLA CON VENTOLE AL 100%.(come base di partenza) top\bottom layer 2 spessore pareti 0,8mm ritrazione 5mm-40mm\s(come base di partenza) prendi il cubo di calibrazione 20*20mm su thingiverse e reparalo per la stampa... ora preparati ad investire almeno 2 ore di tempo per regolare il piano, nel video il primo layer è troppo alto quindi devi alzarlo(il piano) nel video si vede chiaramente che l'estrusore trascina il filo il quale non si attacca alla base invece il filo deve attaccarsi al piano e quasi schiacciarsi, quando stampi il cubo il layer di base deve essere pieno (non si devono vedere buchi) ed uniforme (nessun rigonfiamento o materiale in eccesso) il piano va regolato in due dimensioni, esso deve essere parallelo all'estrusore e allo stesso tempo non deve essere troppo alto o troppo basso... io consiglio di usare uno spessimetro il quale ti semplifica molto la vita', il pezzetto di carta non è troppo affidabile come strumento di misurazione... io faccio in questo mode per regolare il piano: dopo aver impostato un altezza di primo layer di 0,2mm si manda in stampa un qualsiasi oggetto... appena la stampante si comincia a muovere per stampare si stacca la spina... avrai l'estrusore fermo alla posizione del layer 1 e potra' essere spostato manualmente in X\Y senza modificare l'altezza in Z. muovendo l'estrusore manualmente potrai' verificare la distanza tra esso ed il piano con lo spessimetro (da 0,2mm) e regolare il paino di conseguenza... fatto cio' potrai tentare di effettuare la prima stampa la quale in caso di primo layer non perfetto va cancellata per risolvere i problemi e ritentare.....

il discorso sembra corretto.. purtroppo la risposta è si! al 99% bruci qualcosa.... la soluzione è: montare questo adattatore sulla scheda e con un voltimetro verificare che 5v(vcc) e gnd siano nei pin giusti, spegnere la scheda, verificare la posizione dei cavi sul sensore ed accopiarli correttamente rosso con 5v e nero con gnd....

ops... un filo particolarmente sottile, un po' di pasta salda e dovrebbe essere facile, magari una lente di ingrandimento per verificare la saldatura...

io ho un microscopio per le piccole saldature come questa, ma se non ti ritrovi a farle spesso non ne vale la pena ance se sono economici.... come hai detto la resistenza non è difficile da togliere basta una scaldata rapida... per le saldature da togliere direi che la soluzione ideale è la treccia dissaldante ed eventuale flussante ma visto che da quello che ho capito si tratta di un caso "unico" anche questa flussata va bene: https://www.amazon.it/Vvciic-millimetri-flussato-elettrico-dissaldatura/dp/B07JVGHRYL/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=treccia+dissaldante&qid=1558004164&s=gateway&sr=8-4

al 99% il problema è all'interno dell'hot end.... se l'hot end si scalda realmente e non si tratta di un errata lettura del sensore prova a spingere il filo a mano sostituendoti al motore estrusore, devi verificare che basti una modesta forza per far fuoriuscire il filo dell'ugello. se noti che richiede troppa forza allora devi smontare totalemnte il gruppo hot end per pulirlo e sostituire il tubo in ptfe... se nel test manuale tutto scorre in maniera fluida e il filo non si inceppa allora il problema potrebbe essere il motore o il suo driver ma essendo queste due possibilita' molto piu' remote per ora verificherei eventuali intasamenti dell'hot end....

si, silicona tutto!😎 anche se credo che costi piu' il silicone dell'alimentatore....

heheheh...interessante😎....

almeno 2000 per una nuova, 800 per una usata.... ma questi ingranaggi come dice giustamente marcot sono troppo piccoli per una fdm.... con una dlp base tipo la photon ne stampi 50 in 30 minuti 😎

si, ma il discorso è un po' complesso.... parlando di fdm anche le cinesi da 200 euro possono stampare ma a differenza di una "brand" (sempre fdm) da 2k euro la differenza sta nella ripetibilita' e nell'affidabilita', semplificando il discorso nella cinese dovrai smanettare ore,giorni,settimane per avere un buon risultato e poi conitnuare a smanettare spesso per mantenere tale risultato mentre nella brand no,plug & play, mai manutenzione,sempre pronta etc... e non sbaglia mai! se vuoi stamapre ingranaggi o cose del tipo non troppo grandi la soluzione ideale è la dlp. parlando di ingraggi il dimensionamento dei pezzi è molto piu' preciso che in qualsiasi fdm e il pezzo prodoto sara' molto piu' resistente di uno in fdm ed anche meno soggetto ad usura....