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per sla intendi galvanometriche o anche dlp? parlando di galvo, non conosco il prezzo della shining ma sicuramente è una fucilata e in una realta' come quella italiana è praticamente un suicidio prendere quella macchina.... se si rompe (e puoi scommetterci che lo fara') nessuno sara' mai in grado di consigliarti cosa fare e nella migliore delle ipotesi stai 3 mesi senza perche' deve essere spedita al produttore con costi a dir poco alti tra riparazione e spedizione.....supponendo un prezzo di almeno 15.000eur. sicuramente no vale tutti quei soldi, con una formlab XL vai sicuramente in un territorio gia' esplorato spendi meno ed hai qualche notizia in piu'.... parlando di galvanometriche la scelta è poca.... la formlab ha il migliore rapporto qualita' prezzo ed essendo molto diffusa spero che in caso di problemi ci sia qualcuno in grado di aiutarti in modo semplice e preciso(anche se ne dubito fortemente) sicuramente considerando i costi (onesti) del sistema è la scelta migliore per entrare nel mondo delle galvanometriche.... io ho una dws xfab che non ti conisglierei per tanti motivi anche se potrebbe essere la scelta giusta se le tue intensioni sono quelle di stampare h24 7\7....stampante un poco piu' veloce e meglio costruita ma software...patetici e assistenza sotto zero....resine pietose e costi altissimi...il tutto condito con una segrettezza insensata..... passando alla fascia piu' bassa c' la peopoly moai...con meno di 3000 euro la prendi e te la monti....poco da dire...se si rompe ne prendi un altra e pazienza piu' adatta ad uso hobbystico che professionale credo..... P.S. guardanndo sul sito della shyning dicono che il sistema supportato è windows 7.....bah che dire....spero sia uno scherzo.....

ho provato la photon e sono rimasto un po' deluso...problematicha come le stampanti fdm cinesi...lo slicer era mal tradotto (alcuni pulsanti in cinese)...il punto zero era difficile da settare e dopo poco ho ceduto e l'ho venduta...quello che l'ha presa ha detto che dopo pochi giorni si è rotta quindi... ho provato la resina bianca e quella semi-trasparente azzurrina e la seconda è andata molto meglio della prima.... dato il prezzo...potrebbe essere interessante provarla come stampante entry-level..... ho provato le resine compatibili su una galvanometrica e sebbene il risultato è un po' peggiore sono convinto che con un po' di pratica si possono ottenere risultati identici alle resine originali....un po' come nelle fdm con filamenti brandizzati anche nelle dlp\sla i risultati migliori si ottengono con il materiale che consci e per il quale è stata ideato il profilo di stampa(anche se effettivamente non è migliore di quello compatibile)

ci sono ovviamente le resine che non sono esattamente economiche e purtroppo conviene usare quelle originali, anche se le compatibili costano un po' meno la stampa con quelle non è garantita e tanto vale usare quella "ufficiale" un pulitore ad ultrasuoni è necessario se stampi in maniera stabile e quindi di consequenza l'acool per pulire le stampe. l'acool ha una durata di circa 30 giorni e non dipende dal numero di lavaggi ma piuttosto sembra che evapori e diventi inefficace quindi devi considerare 30eur.\mese se prendi isopropilico (3litri) il fornetto UV, non esattamente indispensabile ma questo puoi farlo anche in casa con una decina di led uv ed un alimentatore da apochi watt... il fondo della vaschetta della resina si opacizza e va cambiato piu' spesso di quanto si pensa, diciamo una volta al mese +\- la quantita' di carta,guanti e accessori necessari è incredibile....ne consumerai tantissimi...tenendo presente che ogni volta che cambi resina o stai 5\6 giornis enza stampare devi pulire la vaschetta..... per accessori intendo vaschette in plastica per non scolare la resina in giro, cestini a rete per lavare le stampe senza mettere le mani nell'acool etc... queste stampanti stampan oggetti solidi (sempre pieni) se vuoi stampare un oggetto "vuoto" devi disegnare l'infill a mano ed importare un stl gia' con l'infill e i relativi fori per lo scolo (altrimenti ti ritrovi un oggetto cavo pieno di resina liquida)...quindi un programma esterno per lavorare gli stl è indispensabile non tanto o quasi nulla, durante la stampa quando la resina viene continuamente mischiata un po' di odore si sente ma niente di impossibile...puzza molto di piu' l'acool..... circa 4 minuti di lavaggio in alcool, avvolte è necessaria una soffiata con aria compressa per pulire gli anfratti della stampa, un lavaggio in acqua calda molto rapido e poi 15minuti nel forno uv la precisione in Z puo' variare da un inutile 20 micron fino ad un piu' comune e utile 0,1mm. come nelle fdm piu' è alto il layer meno tempo impiega a stampare, per ogni altezza di layer ci sono le resine apposite (non tutte le resine sono indicate per le altissime precisioni) in XY la precisione è 25 micron nelle dlp e 20 nelle galvanometriche, su questo non hai controllo è come avere un ugello nella fdm che non puoi cambaire quando la usi inevitabilmente sporchi ogni cosa che gli sta intorno, la stampante deve stare ad alemno 20 gradi quindi garage\cantina non sono ideali e deve essere in un luogo senza polvere(che va nella resina e sul proiettore)... l'ufficio sarebbe ideale ma devi avere un lavandino vicino, un secchio bello grande e l'aria compressa.....

purtroppo mi servono e per il momento non voglio cambiarle, magari tra qualche mese quando esce la nuova con doppio ugello do una svecchiata al parco macchine ma non saprei 😄

io ne ho 5 di zortrax, mai avuti di questi problemi...il firmware lo aggiorno 1 volta (o anche meno) ogni anno ma comunque mai avuti problemi.... i filamenti di 3parti li stampa un po' peggio di quelli originali, ma piu' che un fatto voluto,come ho detto devi conoscere il filamento per poterlo stampare bene...un impostazione universale non puo' essere anche buona... il software ha le funzioni essenzili, infill,supporti.scala,sposta,taglia etc...per i filamenti non originali ti fa scegliere anche la ritrazione,temperatura,velocita'..... io ho provato zortrax e mi sono fermato, non ho sentito la necessita' di provare altro quindi non so che altro consigliarti.....

purtroppo secondo me siamo oltre il limite della fdm, intendo dire che stiamo parlando di numeri troppo piccoli per associarli alla tecnologia fdm...se i miei ugelli non avessero migliaia di ore proverei a misurare il diametro dell'estruso ma son sicuro che non sarebbe preciso... purtroppo credo che nessuno abbia la risposta giusta....aumentare il moltiplicatore è l'unica soluzione....

c'è gente che purtroppo si improvvisa "fenomeno" della stampa 3d e ti vende upgrade fatti totalmente a "intuito" a prezzi anche maggiori di 300. quando l'ho saputo ho avuto la tua stessa reazione e purtroppo ho scoperto che è anche piuttosto diffuso come "servizio".... se la ritrovo ho la foto di un mio amico che ha preso uno di questi kit dove il tizio venditore ha ficcato la bellezza di 12 ventole per raffreddare l'elettronica bè la zortrax è nettamente di un altro universo rispetto alle altre due che hai nominato....ti offre la possibilita' di usare filamenti di terze parti e stampa molti materiali diversi..... ho capito perfettamente cosa intendi Roberto.a ma purtroppo 600 euro sono pochi per avere l'affidabilita' che cerchi. purtroppo per avere una stampante affidabile devi avere anche delle limitazioni, avere 50 parametri solo per il "flusso di stampa" come nelle open source implica instabilita'. per avere una continuita' nella stampa devi usare un solo "brand" di filamento (in modo che esso abbia una qualita' controllata) e devi lasciar fare ad altri una buona parte delle impostazioni, poter smanettare liberamente nelle impostazioni implica un tasso di fallimento delle stampe di almeno il 40% dato dal fatto che la maggior parte delle impostazioni sono incompatibili tra loro. purtroppo se vuoi una stampante affidabile(intendo un affidabilita' del 99,99%) devi spendere almeno 2000 euro(800 usata) per una zortrax e rinunciare alla liberta della "open source".... hahahahah, mi hai anticipato di poco...stavo gia' scrivendo la mia solita sviolinata😄

io guarderei due cose (anche se non vedo come sia possibile farlo) la dimensione dell'ugello che essendo sempre un prodotto economico potrebbe avere un foro non perfetto...oppure un restringimento del filo quando passa da semi-liquido a solido....

non è illegale stampare le parti di una pistola da softtair purche' queste parti rispettino la legge. quindi nel caso di una pistola da softair puoi stampare cio' che vuoi purche' alla fine questa pistola rispetti gli standard di legge. puoi stampare una molla da 0,99 joule ma non una molla da 2 joule ad esempio. se poi pescano il tizio con la pistola da 50 joule e quello diche che le modifiche le hai fatte tu dovrai dimostrare che queste modifiche non rendevano la pistola illegale...quindi diatriba legale infinita...... sempre obbligatorio! anche se in qualsiasi negozio di softair ti vendono pistole senza cappuccio, questo andrebbe capito meglio....in teoria se ti vendo la pistola senza cappuccio ma con un cappuccetto "pietoso" nella scatola poi la colpa è la tua (acquirente) che non lo hai utilizzato come prevede la legge si, serve un autorizzazione dipende un po' dalle circostanze.... se ti pescano a sparare ai barattoli in un luogo non idoneo ti multano e basta.... se ti vedono sparare ai barattoli... ti multano...poi vedono che l'arma non rispetta i requisti di legge te la sequestrano e per ogni tipo di modifica illegale sull'arma la colpa ricade sempre sul possessore...se poi il possessore ti scarica il barile...come sopra "diatriba legale infinita".... esattamente! controlli 0 poi se fai male ad un bambino si accorgono che non avevi il tappo e giu' di multe.... per quanto riguarda le armi vere ci sono piu' o meno le stesse regole, puoi modificarle finche riamngono legali e poter dimostrare che le tue modifiche non le rendevano illegali.... bisognerebbe sapere se le modifiche che si possono apportare alle armi da fuoco devono essere omologate per garantire la sicurezza di chi le usa, ad esempio un carello in resina al posto di quello in metallo...non rende l'arma illegale, ma se questo carrello a causa della forza dello scoppio si spezza e fa male a chi la stava usando...sono problemi del proprietario(che ha montato pezzi non idonei) o di chi ha fatto il carello farlocco?(in quanto il carrello doveva rispettare XYZ standard?) c'è anche un fatto molto importante da considerare, il copyright del produttore, anche se rispetti la legge è sicuro che il produttore non sia troppo contento di vedere il suo design scopiazzato..... ho volutamente tralasciato l'aspetto morale\etico in quanto ne abbiamo gia' parlato....

per quelle barre non so', sono un po' piccoline... non cambia chissa' quanto ma quelle buone sono in ottone e non in bronzo come quelle cinesi. una chiocciola buona è su i 20euro per una d10.

sono della peggior qualita' disponibile nel mondo, pezzi cinesi di scarto usati per progetti assolutamente non indicati quindi è piu' che normale.... direi che visto il livello della macchina delle chiocciole di qualita' sono sprecate, direi che un prodotto normale (non super economico) possa andare piu' che bene.... le tue chiocciole sono queste: https://www.amazon.it/SOOWAY-Ottone-Trapezoidale-Piombo-Filettato/dp/B07GRXVZYF/ref=sr_1_fkmrnull_2?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=chiocciola+t8*4&qid=1557233040&s=gateway&sr=8-2-fkmrnull

brim? è sempre meglio evitare di usare il brim, molto difficile da realizzare e poco utile..... ci sarebbero un milione di domande da fare e altrettante cose da verificare... ma siccome dici che le altre stampe andavano bene penso che sia piu' un problema di file che di macchina.....

forse quel file .stl non ha una base perfettamente piana, quindi lo slicer tenta di stamparlo a "gradini" ma essendo qesti gradini estremamente sottili creano problemi... prova a tagliare 0,5mm dal fondo dell'oggetto e vedi se la situazione migliora....

ciao e benvenuto...

non ho mai provato la sharebot ma la mia esperienza con zortrax è semplicemente insuperabile 😄 ne ho diverse che tengo buttate in garage da anni, 0 manutenzione,trattate malissimo,umido,freddo,sporco..... mai un solo problema, sempre ed ogni volta impeccabili.... una cosa che ho apprezzato è che negli anni zortrax ha migliorato ogni punto critico delle macchine e dei software in modo preciso e diretto, il che indica che oltre ad un buon prodotto l'azienda è molto attenta a cio' che chiede il cliente... P:S la stamapnte non andrebbe mai lasciata sola, qualsiasi sia la amrca (parlo di fdm)se pensi di lasciarla sola prevedi di mettere un sistema anti incendio, con 100euro salvi la casa in caso di problemi. io uso questa: https://www.ebay.it/itm/272227528874?ul_noapp=true

ho veramente capito ben poco..... no, non lo è. il sensore serve ed è indispensabile. spegnere cosa?quella vite regola il punto 0 non spegne nulla..... da quello che ho capito premi e ripremi il sensore e alla fine si è rotto, spenta è la luce del sensore, giusto? ti serve un sensore nuovo.. coem si regola il punt 0: regoli le viti del piano ad 1\4 della loro lunghezza, in modo che tu possa muovere il piano per 3\4 della lunghezza delle viti.... mandi in home tante e tante volte finche non trovi un punto 0 decente, per decente intendo con una distanza di circa 1mm dal piano quando il tuo punto home è di circa 1mm usi le viti del piano per regolarlo a 0,2mm o quasi in modo da avere un buon allineamento..... la vite sulla quale stai agendo serve per regolare il punto 0 e va lasciata come indicato nelle istruzioni, se hai un piano perfettamente parallelo all'estrusore ma ancora un po' distante per non andare a modificare il livellamento puoi agire (in temrini di 1\6 di giro) su quella vite per limare 0,1mm al massimo.... per testare il sensore puoi usare un multimetro o in alternativa scambiarlo con uno di quelli di x\y....

brutta esperienza con il rivenditore, ma da quello che ho capito sono tutti un po' cosi'... nel sistema dws c'è una segretezza sotto molti aspetti che veramente non capisco... se hai un problema anche minimo devi far ricorso solo alla tua esperienza perche' nessuno è in grado di dare un conisglio sensato... il sistema è molto piu' costoso di quello della formlab,sia come costo macchina,sia come costo resine e sia come costo consumabili pur senza nessun beneficio pratico.... i software fanno pena, dopo anni di aggiornamenti non si sa' quanto tempo durera' la stampa... i tasti della visuale nello slcier sono invertiti (destra è sinistra,davanti è dietro)... richiede una connessione continua ad internet, se dopo X ore di stampa perde la connessione dal wifi si blocca la stampa...richiede un pc dedicato....i supporti per la stampa vanno inseriti a mano, la funzione automatica è uno scherzo...gli oggetti devi posizionarli a mano perche' la funzione automatica è capace solo a fare un "palla" di oggetti uno dentro l'altro nel centro della piattaforma...se ci sono collisioni tra gli oggetti non te lo dice e lo scopri quando hai finito di stampare....la piattaforma che non è piatta ti limita molto nello stampare oggetti con funzioni estetiche...mentre un software open source che scarico gratis da internet ha tutte queste funzioni e sono fatte anche molto bene le resine sebbene molto costose tutte presentano delle impurita' semi-solide di colore non mescolato che creano macchie nelle stampe i pregi sono che la macchina è molto ben fatta e robusta, il sistema di livellamento è impeccabile e la stampa è molto veloce rispetto alla formlab2...potrebbe essere un buon acquisto per chi la usa h24 in quanto ha una durata superiore rispetto alla formlab...o almeno si spera...

la stampante è una dws 2500hd (non te la consiglio). i pezzi in foto sono esattamente come escono dalla stampante.... se guardi qui puoi renderti conto meglio di com'è la superficie del pezzo quando esce dalla stampante...

credo che non ci siano problemi nel mostrarli se non si vedono i nomi dei pazienti... il fatto è che di solito non faccio foto alle cose che stampo 😅 il caso vuole che alla stampa di ieri ho fatto una foto ed è attualmente l'unica che ho...

le resine si dividono in due tipi, quelle per galvo e quelle per le dlp in quanto esse hanno una luce con lunghezza d'onda diversa, ci sono anche alcune resine universali adatte ad entrambe. sebbene le differenze tra i vari brand di resine siano praticamente assenti, nelle cartuccie delle resine viene inserito un chip per verificare che la resina usata sia effettivamente quella originale, questo vale per le stamapnti professionali tipo la formlab o anche sulle dlp di fascia piu' alta, le cinesi ti lasciano libero di usare la resina che vuoi mentre la zortrax ha voluto lasciare all'utente la possibilita' di usare resine di 3 parti sebbene venga venduta anche quella "originale" ad un prezzo onesto.... rispetto a quelle che ti ho mostarto sopra si, il sistema formalb è tra i piu' economici sul mercato.... stampo oggetti ad uso medico 😄....li chiamo "oggetti" perche' (non avendo studiato medicina) nella maggior parte dei casi non so cosa siano esattamente....credo siano guide chirurgiche, guide per viti e cose del tipo....

devi considerare che nella vaschetta devi tenere una base (con il livello della resina a 0 non puoi stampare) di solito si tengono su i 150 grammi di base (150 grami di resina che non potrai mai usare) la resina buona parte va persa, un po' ne rimane attaccata al modello, una parte viene dispersa durante la pulizia, una parte solidifica creando dei piccoli pezzetti solidi... diciamo che un 1kg di resina rende circa 850 grammi di modelli (considerando la base gia' presente) altri cosi da considerare sono: l'usura della vasca che tende ad apocizzare a causa del laser, circa 1cent\gr l'acool se ne consuma abbastanza perrche' tende ad evaporare e a perdere efficacia, 5lt\mese 18 euro se prendi la formlab le resine sono un po' piu' economiche, mentre sulle dlp sono molto piu' economiche...

si usano le DLP quando si ha necessita' di stampare lo stesso oggetto molte volte(o comunque oggetti molto simili) perche' queste macchine impiegano lo stesso tempo a stamparne 1 o 100.... quindi non è assolutamente vero che non sono adatte a stampare piu' oggetti contemporaneamente.... anzi direi che sono le macchine ideali... nella stampa 3d a resina non ha molto senso stampare un solo oggetto dato il tempo,il materiale e il tempo operatore che devi spendere quindi è sempre mglio tentare di riempire l'area di stampa il piu' possibile con una galvo il numero e la grandezza degli oggetti sara' direttamente proporzionale al tempo di stampa con una dlp no, nella dlp il tempo di stampa sara' uguale al tempo impiegato a stampare l'oggetto piu' alto.... la resina che uso io: invicta 917 Caratteristiche tecniche e resistenza: Viscosità μ (centipoise cps a 25° C): 800 Allungamento prima della rottura (%): 8 Resistenza alla flessione (MPa): 60 Durezza superficiale (ShoreD): 80 Modulo di elasticità (MPa): 1400 Modulo a flessione (MPa): 1600 Carico di rottura (MPa): 35 Peso specifico: 1,12 270eur\kg guardando il catalogo delle resine ho notato questa: therma 294: " La resina può essere utilizzata per i test di resistenza termica e modelli ad alta definizione per stampi in gomma vulcanizzata o gomma siliconica." Quantità di materiale per singola cartuccia: 165 g Viscosità μ (centipoise cps a 25° C): 1800 Allungamento a rottura (MPa): 4 Resistenza a flessione (MPa): 67 Resistenza a trazione (MPa): 31 Durezza superficiale (ShoreD): 87 Modulo di elasticità a trazione (MPa): 1700 Modulo di elasticità a flessione (MPa): 1900 HDT @ 0,46 MPa: 56 Peso specifico: 1,26 360eur\kg

nella tabello ci sono i valori nominali, per misurare la vref ti serve il massimo amperaggio assorbito dal motore 70 gradi è la soglia massima...... non puoi misurare gli amp nel modo in cui misuri la vref e con quella impostazione nel multimetro...qualcosa non torna.....

vref= R*8*I dove R è la resistenza posta sul driver (non sono riuscito a trovare quella dei 2130) I è la potenza massima assorbita dal motore (1,2 A realisticamente) 0,36 v sembra un valore buono ma se i motori scaldano è proibabilmente alto.....nel caso sia il valore giusto, non conisderare un problema o una cosa strana aggiungere un dissipatore e una ventolina su i motori....

non è troppo facile rispondere a questa domanda...bisognerebbe sapere a quale pressione vengono sottoposti gli oggetti ed eventualmente anche a che temperatura.... in linea di massima possiamo dire di si, i pezzi stampati con tecnologia sla potrebbero essere idonei,magari servira' una resina apposita e quindi non troppo economica.... se vuoi una sla galvanometrica è un ottima scelta, sicuramente ha un ottimo rapporto qualita' prezzo ed è un sistema relativamente piu' economico rispetto alla diretta concorrente "dws system" dello stesso tipo ma piu' economica (2k euro) c'è la peopoly moai, ha un area di stampa piu' piccola ma se puo' fare al caso tuo risparmi tanti soldi... tuttavia va considerato il fatto che essendo relativamente nuova sul mercato ancora non si hanno notizie riguardo l'affidabilita'.... credo che per il tuo business possa andar bene anche una dlp, sono piu' economiche ed esponensialmente piu' rapide nella stampa. la differenza tra le galvanometriche e le dlp sta nel fatto che le dlp hanno una precisione in XeY di 25micron contro i 20 delle galvo, se hai sentito dire che le dlp sono meno precise chi lo diceva... stava dicendo una cavolata..le differenze nel pezzo stamapto possono essere visibili (forse) solo al microscopio.... parlando di dlp sei su i 2400 euro per un sistema completo (stampante+washer+forno) per una cosa tipo la zortrax inkspire oppure se hai bisogno di un area di stampa piu' grande tanto per citarne una la photocentric 3d liquid crystal è sullo stesso prezzo della formlab ma ha una area di stampa doppia e stmpa in 1\4 del tempo..... tanto per citare anche qualche cinesata, ci sono almeno 3\4 dlp cinesi su i 500 euro che mantegono li stessi standard di qualita' della formlab o simili seppur esse siano moilto meno affidabili.... prima di prendere la stampante ti consiglio di provare a toccare con mano un pezzo stampato in 3d con tecnologia sla in modo da farti un idea ben precisa, se vuoi posso passarti dei dati tecnici sulle resine che uso io in modo che magari puoi farti un idea sulla robustezza dei pezzi stampati....