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io ti ho consigliato di limare l'ottone, se non altro è piu' morbido dell'acciaio... la chiocciolina la puoi ricomprare piu' facilemnte del supporto. se allarghi il supporto poi magari un domani risulta incompatibile con le chiocciole commerciali e son dolori trovare un altro supporto.... sono cinesi,nemmeno loro sanno quello che stanno facendo, se possono risparmiare 1 centesimo, lo fanno fregandose di tutto il r esto...

io ti consiglio di limare la chiocciola, se non hai un tornio anche un avvitatore fa al caso tuo. la fai girare delicatamente e con un po' di carta vetra o una limetta ne riduci il diametro. prenderne un altro su internet venduto come D10 non significa che entrera' per forza nella sede quindi tanto vale limare questo....

io ho questo https://www.amazon.it/gp/product/B071XVWZ3C/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 e devo dire che funziona molto bene, sicuramente adattissimo per uno alle prime armi.... il resto è tutto giusto...

perche' vuoi aggiornare il firmware?

per le piccole parti il ciano acrilico va bene, per le grandi superfici la colla bi-componente. anche quella 5 min va bene se la stampa è di buona qualita' non sempre è necessario, basta quello spray..... si, sempre...a seconda della qualita' della stampa va passato in diverse mani carteggiando ogni volta, io uso quello da 3 euro ed ottengo buoni risultati.. diciamo che non è essenziale.... io uso i colori tamiya con aereografo da 25 euro preso su amazon e vado molto bene..... sempre i tamiya a pennnello..... si, anche quio uso quello da 3 euro ed ottengo buoni risultati..... per le stampe 3d "estetiche" devi usare un tipo differente di colore di quello che usi con le pistole spray, non tanto per il fatto di poter essere usato ma per il fatto che i colori acrilici (tipo taiya) costano molto....le stampe 3d pla,abs non richiedono particolari attenzioni e potrebbero essere dipinte con qualsiasi colore ma se deve essere un oggetto da "modellismo" i migliori sono quelli acrilici.... le bombolette sono ok, il colore rimane piuttosto fragile ma il risultato visivo è eccellente se il colore viene dato in maniera idonea.... avrai sentito che l'acetone liscia la superfici delle stampe 3d in abs ma io lo sconosiglio se vuoi dipingerla l''unica scelta è tanto lavoro manuale di carteggio..... esempio di stampa a 0,14mm in PLA, solo stucco spray,tanto carteggio, verde tamiya, spray da 3 euro chiaro tanta polvere ed una crepa quando è caduto....

no, mai usato...devo dire che ho avuto fortuna in fatto di cinghie, non mi hanno mai dato problemi 😅

se vuoi stampaare miniature,o degli oggetti ricchi di dettagli picolissimi,l'unica soluzione è prendere una DLP. purtroppo queste macchine hanno un area di stampa molto piccola ma se per le tue esigenze puo' bastare sono la scelta ideale. ovviamente ne trovi anche di piu' grandi ma il prezzo sale di parecchio. le dlp non richiedono assemblaggio infatti arrivano gia montate, puoi vedere la anycubic photon che è tra le piu' economiche, la prusa sl1 o la zortrax inkspire...

si, esatto. nel firmaware si abilita il secondo estrusore e si spegne il primo e quindi anche ventola,sensore e cartuccia vanno spostati....

no, non è possibile..potresti misurare se il driver viene alimentato dalla scheda madre verificando la tensione su i pin di alimentazione.... ma se dici che il motore gira quando collegato ad un altra uscita, puoi provare a collegare il driver estrusore ad un altra uscita e se sia il motore che il driver funzionano su un altra uscita allora il colpevole puo' essere solo l'uscita estrusore sulla scheda madre..... si ,è possibile farlo in molti casi, ma che scheda hai?

oltre a tutto quello che è stato detto aggiungerei che un alimentatore da pc è molto piu' sicuro dell'alimentatore cinese che si usa di solito, aumenta drasticamente l'affidabilita' e riduce praticamente a 0 il richio di incendio(dell'alimentatore), ovviamente perche' questo sia vero non va presa la scelta super-economica.....

mai provato...sono un tipo semplice 😅 stampo solo il pls\abs.... comuqnue credo che la differenza sia minima o nessuna rispetto al PLA...

per quello si, 0,1mm alla volta direi che è la strada corretta....

i file supportati sono: .stl .obj .gco .3ds .ast e anche altri meno comuni.....le opzioni piu' comuni sono .stl o .obj

la cosa che ridurra' drasticamente il tempo è l'altezza del layer, se passi da layer di 0,2mm a layer da 0,4 mm hai ridotto il tempo del 40% puoi cambiare ugello e metterne uno piu' grande, con uno 0,6 ridurresti il tempo di stampa del 20% ovviamente tutto cio' peggiora la qualita' estetica del pezzo..... puoi ridurre lo spessore delle pareti fino ad arrivare a 0,8mm (2 linee) o 0,4mm (1 sola linea) la velocita' di 60mm\s è gia al limite,la lascere cosi'.... il riempimento puoi metterlo a 0 se non ti serve che sia resistente oppure devi lasciarlo ad almeno il 10%....

sulla ritrazione no, direi che è un po' poco.....inizierei da 1mm per diminuire quando sei vicino al risultato voluto.....

2000 sono troppi per quasi tutti i materiali di questo mondo 😂 parlando seriamente credo tu intenda 200 . 200 gradi sono una temperatura ottimale, direi piuttosto che sono i 70 gradi del piano che possono causare il problerma. il PLA va raffreddato velocemente quindi con il piano riscaldato il flusso d'aria per il raffreddamento è inevitabilmente piu' caldo e meno efficace, per prima cosa porterei il piano a 30 gradi o addirittura lo lascerei spento.... hai un evidente problema di schiacciamento dei primi layer, controlla il livellamento del piano e l'altezza dle priumo del layer, nonchè la finitura estetica del primo layer che deve essere liscio,uniforme senza buchi ne avvallamenti..... P:S velocita' ventola sempre 100% per il PLA

purtroppo ho poca esperienza con i layer da 0,1mm..... dalla foto direi che la ritrazione è poca...ma potrebbe anche essere la temperatura...o poco z-hop.... per ora inzierei ad aumentare la velocita' di ritrazione,poi la distanza...successivamente abbasserei la temperatura per vedere se la situazione migliora....

ciao Sergio, la foto in allegato è una foto dello schermo del tuo computer.... basandomi sulla mia esperienza potrei azzardare l'ipotesi che la posizione del gruppo estrusore è leggermente diversa da quella originale. sebbene stiamo parlando di meno di millimetro questo potrebbe inluire parecchio sulla qualita' di stampa...prova a mandare un altra foto e magari posso essere piu' preciso....

diciamo che sono motori generici bipolari.... credo che si sia confuso, il 2560 è un 8bit https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/atmel-2549-8-bit-avr-microcontroller-atmega640-1280-1281-2560-2561_datasheet.pdf ma non è sicuramente un fatto rilevante. comunque il manuale è vermante ben fatto e fa capire quanta passione ed impegno hai dedicato al progetto, complimenti!!!

che siamo bene lontani da definirla una soluzione utile, usare un supporto solubile rispetto ad uno classico non ha vantaggi estetici e senza considerare i problemi di conservazione del filo solubile..... la possibilita' di stampare in solubile va vista come un "opzione" estrema piuttosto che come la soluzione ai problemi generati dai supporti.....

purtroppo non ho nessuna stampa "importante" da mostrare al momento...😔

hai pensato ad una ip-camera? con 50 euro prendi qualcosa di decente....

direi di no, rispetto alla desktop (ed in particolare alla zortrax) hai costi di gestione piu' alti, ricambi piu' costosi,materiali piu' costosi e non hai una migliore affidabilita' e poi la stampante desktop ti lascia libero di prendere i consumabili dove vuoi.... se si rompe la fortus (o un altra "professionale") dire che perdi una montagna di tempo è riduttivo, provato personalmente, anche con stampanti dal costo molto piu' elevato di queste, l'assistenza in italia è pietosa,se hai un lavoro da fare che puo' essere fatto da una stampante desktop non pensarci due volte... se sei disposto a spendere un po' di piu' (per singola stampa) piuttsoto che una fdm professionale puoi prendere una sla(galvanometrica) come la formalb2\3 oppure una dlp....che sono sugli stessi prezzi della zortrax ma offrono una qualita' estetica\meccanica superiore...

magari si è rovinato il foro e non è piu' della dimensione corretta. dopo averlo smontato puoi provare a rimuovere i residui carbonizzati... devi assolutamente scaldarlo altrimenti lo spezzi. rimuovi il filo, scaldi, allenti l'ugello e cerchi di togliero finche è caldo. aspetti che si fredda smonti tutti, dai un occhiata alla gola rimonti il tutto.... dopo che hai cmabiato il nozzle dovrai fare una bella calibrazione di Z perche' inevitabilmente questo nuovo nozzle sara' piu' alto\basso del vecchio....

se non ha evidenti problemi meccanici (assi che saltellano) e le ventole funzionano almenod ecentemente, si il problema è il nozzle....