FoNzY

decente è la parola giusta, questa stampante è appena decente.... è una stampante per un hobbista al quale puo' dare parecchie soddisfazioni ma sicuramente è impensabile usarla in ambito professionale.....mai e in nessun modo! il risultato con tecnologia fdm sarebbe sicuramente accettabile, non rifinito come un prodotto stampato ad iniezione ma pur sempre accettabile.sarebbe anche duraturo (sicuramente non ti si sfascia in mano) ma non paragonabile ad uno realizzato industrialmente. purtroppo per ottenere prodotti migliori dovresti cambaire tecnologia e passare ad una polyget o sla ma il prodotto finito costerebbe moltissimo, sia come costo vivo che come pre e post lavorazione..... esiste una stampante 3d con tecnologia fdm adatta a questo scopo? forse si, la modix3d potrebbe essere una soluzione o se vuoi risparmiare devi pensare ad una soluzione home-made.ho nominato la modix non perche' sia adatta a questo scopo ma solo perche' è lunica stamapnte che conosco di queste dimensioni ed è un prodotto "professionale" (o quasi). EDIT:come giustamentre dice @Tomto la stampa richiede un eternita', puo' richiedere tranquillamente anche 2 giorni per realizzare un pezzo cosi grande con questa tecnologia. parlando di cifre molto piu' alte per l'acquisto della stampante una soluzione che funzionerebbe sicuramente è la tecnologia SLS con polvere di nylon, ma parlaimo di costi altissimi per l'acquisto e per la gestione della macchina.... per quanto riguarda la tecnologia SLS potrebbe essere una soluzione usare un servizio di stampa 3d in questa tecnologia...invece di 600 magari lo paghi 400 e sei libero di personalizzarlo secondo le tue esigenze..... preparare un oggetto per la stampa 3d non è sempre facile come puo' sembrare e ci sarebbe da parlarne per ore....la prima regola è che in tute le tecnologie (tranne la sls) non si possono stampare "parti sospese" per capirci non potresti stampare il lato superiore del cubo nella foto in quanto cadrebbe per gravita' non evendo niente dove poggiare.....non ci sono semi-lavorati di questo tipo,anche se su siti del tipo di thingiverse ci sono milioni di disegni pronti per gli hobbysti ma essendo questo un prodotto di nicchia non credo troverai nulla....

per prima cosa controlla che la schedfa riceva la tensione corretta, disconnetti i cavi di alimentazione che provengono dall'alimentatore e verifica che la tensione sia di 12volt( ti serve un voltimetro). se la tensione è corretta ricollega i fili nel modo corretto rispettando la polarita' come riportato nelel istruzioni (+ e -.) se la scheda continua a non accendersi controlla che il fusibile sia integro e funzionante, nel caso contrario sostituiscilo.(in questo caso andrebbe capito il perche il fusibile è saltato prima di sostituirlo) se la scheda correttamente alimentata e con fusibile funzionante continua a non accendersi puoi provare a disconnettere ogni periferica ad essa collegata e verificare se senza nessuna connessione (solo alimentata) da segni di vita, se lo fa' puoi collegare una periferica alla volta fino a trovare il colpevole. se la scheda madre non da segni di vita nemmeno quando priva di periferiche allora è probabilmente bruciata e in questo caso va tentato di capire il motivo, se non altro per evitare di ripetere lo stesso errore (ammesso che ce ne sia stato uno) e bruciare una seconda scheda madre, il led che si accende non ha nessun significato, non è una "spia di errore", si accende in quanto in qualche modo riceve tensione, non singifica niente o solo il fatto che c'è un problema,è solo un caso che si accenda quel determinato led.....

la stampante che si avvicina di piu' ad una professionale è la zortrax m200, nuova costa 2000 euro ma si trova usata intonro ai 1000 euro è sicuramente di un altro livello rispetto alle cinesi da 300\600 euro, dagli un occhiata.....

il calcolo "teorico" della vref per gli a4988 da 2 ampere (corrente massima del driver) è 0,50 VOLT perche' apunto questo driver eroga 2 amp ma i driver geteech erogano 1,5 amp quindi la resistenza non è 2,5 ma 1,6 e dal calcolo teorico ne esce 0,75.quindi imposteremo almeno 0,8 fino a 1 volt come assoluto massimo(la vref è in volt non in ampere) la sigla del motore non ha molta importanza, sono nema 17 e quindi ipotizziamo che siano tutti uguali o almeno moooooolto simili...... per quello che ne so i nema 17 come motori per estrusore vanno bene, tutte le cinesi li usano....un motore piu' grande è meglio, ma non è colpa del povero motore 😄 stampare piu' di un oggetto sul piano porta inevitabilmente ad un peggioramento complessivo delle stampe, sempre meglio fare 3 stampe se hai 3 oggetti cosi diversi a mio parere.... puoi miglioreare il risultato? forse si, anche se i fattori da tenere in considerazione sono tanti, ritrazione,velcoita' di spostamento, il parametro che gestisce il "boost" di estrusione dopo la ritrazione, z-hop....quindi forse non ne vale la pena....

sicuramente si ma non è questo il caso o almeno queste ruote non sono cosi rovinate.... nelle fdm è molto difificile stampare un layer superiore cosi ampio, sei molto vicino al limite fiscio della fdm... devi cosniderare il fatto che hai una stampante cinese (o pseudo tale) dove la meccanica è a dir poco critica, stampare ampie superfici piatte e per giunta non supportate (l'infill lascia degli spazi vuoti) senza il minimo segno è la cosa piu' difficile in assoluto è invevitabile che il minimo sobbalzo lasci un segno evidente...e non solo per le fdm ma anche per le altre stampanti o macchine cnc in generale....

nella seconda foto "infill layer distance" è l'uncio parametro che potrebbe non convincermi....bisognerebbe sapere come lo "ragiona"....potrebbe essere che per mantenere questi 4mm manda l'infill a collidere con la superficie esterna? oppure no? potrebbe essere questo....dovresti mettere un parametro 0 inteso come "fai come ti pare non mi importa la distanza" e vedere se la situzione cambia....

sembra che la stampante va troppo veloce anche se la velocita' non dovrebbe cambiare.... oppure è qualcosa riguardo l'infill che invece di tocccare il bordo lo interseca creando un "bozzo" all'esterno.... domanda scema ma la temperatura è sempre la stessa? ventola?

ho 12.000 su stampanti zortrax, il filo inceppato è l'unico problema che ho mai avuto...zortrax è un gran brand non te ne pentirai!

la boboina non è altro che un anima di plastica dove viene avvolto questo filo. questo filo per essere srotolato in modo uiniforme deve prima essere avvolto in modo uniforme 😅altrimenti il filo si blocca sotto un altro avvolgimento dello stesso filo ma l'estrusore continua a girare finche non spezza il filo o scava un solco in esso finche' non si forma una cavita' nella quale la ghiera dell'strusore gira a vuoto.(quindi questa bobina è stata avvolta male) purtroppo almeno a me è capitato spesso che questo accada e per esperienza ho notato che in tutti i casi non si tratta dell'intera bobina ma solo di una parte di essa. per risolvere il problema (visto che il materiale zortrax non è economico) puoi srotolare la bobina manualmente per diverse decine di metri in modo da verificare la presenza di altri "intrecci" e poi riavvolgerla a mano in modo preciso ed oridnato. la zortrax per funzionare bene (ed evitare questo problema) ho bisogno che il tubo che guida il filo sia fissato nel modo indicato altrimenti capita spesso che si incastri. quando si verifica l'inceppamento controlla che la ghiera dell'estrusore sia pulita e non presenti particelle di plastica che potrebbero incastrarsi..... è una stampante grandiosa, tutte le stampe saranno perfette!!!! 😄

è una buona macchina, ha un ottimo rapporto qualita' prezzo,ho sentitio parlare molto bene di questa stampante da chi la usa e so di gente che è passata da sistemi molto piu' costosi a questa in quanto ha costi di gestione inferiori pur mantenendo un ottima qualita' di stampa....

perche' gli sono stati venduti pezzi realizzati con resine normali invece che con resine calcinabii, nei sistemi professionali la resina bassofondente costa molto di piu' 😈

credo che @Abramo si stia riferendo alla anycubic photon.... le dlp come la photon stampano a 25micron normalmente ma possono arrivare anche a 20 micron..... c'è tanta ignoranza in materia e forse le voci che hai sentitto dicono altro, ma le stampanti a resina professionali non stampano sempre a 20\25 micron ma a seconda del profilo l'altezza del layer viene cambiata durante la stampa da 30 fino a 100 miron per un profilo normale e da 25 a 70 micron per un profilo di qualita'( profili ad alta precisone con resine apposite credo arrivino a 50 micron di massimo,appena ho tempo ci guardo meglio) la photon è una stampante ben fatta, solida e meccanicamente decente ma! i software fanno pena, tra le opzioni capita di avere scritte in cinese non tradotte, lo slicer è molto minimale e non buono dal punto di vista prestazionale....tuttavia dopo un po' di sbattimento quando si riesce a prendere il via la qualia' è in linea con le dlp\sla(galvanometriche) professionali, la qualita' superficiale del pezzo è paragonabile trauqillamente ad una formlab o dws.(il pezzo stampato è molto buono e sicuramente adatto al tuo scopo) va detto che al netto dei pregi e difetti la photon non è una macchina sulla quale puoi fare affidamento, ha tante problematiche che la rendono piu' adatta all'hobbista che al professionista. non per entrare troppo nel merito ma non mi riuslta che la photon usi resine bassofondenti o calcinabili.....usare una resina non originale sebbene sia "consentito" ti farebbe veramente uscire pazzo alla seconda stampa.... se vuoi prendere una dlp sulla quale fare affidamento la scelta piu' economica è la zortrax inkspire a 2000eur la quale offre anche una resina calcinabile ( e quindi il profilo apposito)

la tua area di stampa è 300x300 8non ricordo quella reale della tronxy) ma tu non puoi stampare una cosa lunga 300 in quanto il piano in totale è 300 mm ma se togliamo la distanza tra end-stop e ugello diventano 280mm e quidni anche se visivamente l'oggetto entra e non hai nessun "allarme" che ti fa notare la cosa in pratica non puoi stamparlo, questo parametro è utile solo in questo caso da quello che ho capito in quanto ti farebbe notare che l'area di stampa effettiva della tua stampante è 300-20 mm ad esmepio....

dopo una velocissima occhiata su internet sembra che siano la distanza tra l'ugello e l'end-stop quindi tra l'ugello e il punto 0. ovviamente tra ugello ed end stop c'è una distanza occupata ad esempio dal hot block,ventola,carello estrusore etc...

hai l'errore di "MINTEMP" quindi uno due sensori di temperatura non funziona.... ti rimando a questo post precedente:

potrebbe essere un problema di cinghia,magari a causa di una cinghia lenta il motore perde passi..... ma la stmpa poi viene bene\decente?

i commenti puoi laciarli....printhead settings non so cosa sia 😅

è un problema che puo' essere dovuto alla retrazione (poca) o una temperatura di stampa troppo alta' (poco troppo alta)...

direi di no, tutti i programmi che nomini creano un gcode uguale nella "forma" detto "standard gcode" quindi apparte le righe di commento che credo vengano generate solo da repetier host (ma comuqnue inutili dal punto di vista pratico) tutti i gcode sono uguali. P.S nel mio profilo la prima righa di codice iniziale è uno "start gcode" fattod a me, la riga m92xyz.... di default non c'è....

Si, ho 6 viti tutte con le molle

parlavo di una cosa soft, smonterei solo il piano, magari cambierei le viti per essere sicuro di avere una buona filettatura e rimonterei il tutto lasciando i profilati in posizione. le molettine le ho lasciate nella posizione originale.....

è strano che il vetro sia piegato visibilmente, magari hai una leggere flessione dell'asse y. comunque nel dubbio io toglierei le viti del piano sistemerei il tutto e rimonterei giusto per essere sicuro.....

ho aggiunto fin da subito un piano in vetro e devo dire che non ho mai notato neinte di particolare nel livellarlo....per essere un piano cinese è nella norma direi....

i cuscinetti sono quelli originali, la puleggia (che in realta' è solo una guida) è questa qui; https://www.thingiverse.com/thing:2811858

è molto difficile avere un adesione buona su un vetro, in generale il fatto che da un lato tu riesca ad avere stampe aderenti al piano è un fatto molto raro..... potrebbe essere il piano storto anche se di pochissimo (sicuramente non visibile ad occhio nudo) oppure lo stesso asse y potrebbe essere leggermente storto....potresti livellare nello stesso modo in cui hai fatto per queste foto e poi allentare le viti del lato sinistro (giusto?) di 1\2 o 1\4 di giro in modo da alzare il lato in questione.... oppure ancora piu' semplice usa la lacca 😁, tutti la usano perche' è praticamente necessaria, un sottile strato una volta ogni 5\8 stampe.... cerchiamo di sfatare il mito del calore....il calore non è un adesivo!!!!! tutti credono che piu' temperatura per qualche strana legge della fisica faccia diventare appiccicose le superfici...direi che non è proprio vero, infatti quando cuoci la pasta tiri tranuqillamente via dal fornello la pentola a 150 gradi senza avere nessun effetto "ventosa"....per il PLA 50 gradi sono anche troppi, se sei in un ambiente freddo scalda a 30 gradi oppure puoi lasciarlo a temperatura ambiente....