FoNzY

la nomino spesso perche' la considero la migliore tra le fdm attualmente sul mercato considerando anche che è la piu' economica tra quelle della sua categoria. per quanto mi rguarda in 12.000 ore su stampanti zortrax ho avuto un affidabilita' del 100%, non hanno mai avuto un singolo problema nonostante siano costantemente in garage anche a temperature sotto zero ed in generale trattate malissimo.... la calibrazione del piano è semi-automatica e la faccio ogni 200 ore anche se non c'è ne è bisogno, se non prende un colpo o smonti il piano per pulirlo non c'è mai bisogno della calibrazione. il software è ben fatto, molto stabile, tute le funzioni che ci si aspetta su uno slicer. i parametri per i filamenti standard non sono editabili mentre quelli per i filamenti esterni in parte lo sono.il tempo stimato di stampa è esattamente quello reale. negli anni ogni aggiornamento software ed hardware fatto dalla zortrax per le sue stampanti a mio parere è stato perfetto, hanno magistralmente corretto ogni piu' minimo difetto. ha anche dei difetti... i filamenti originali sono cari con un rapporto qualita'\prezzo un po' basso, per quei soldi mi sarei aspettato dei filamenti migliori ma essendo brandizzati è normale che sia cosi....(parlo in particolare di abs che a 3ore di stampa si imbarca anche se lo inchiodi al piano) la qualita' di stampa anche con filamenti di 3 parti è eccezionale e non richiede uno sforzo particolare per averla, è gia' tutto pre-impostato o quasi.....

purtroppo non cambia niente, entrambe appartengono alla categoria delle stampanti "cinesi" ed hanno gli stessi identici problemi. se vuoi avere una meccanica piu' affidabile dove ad esempio il piano lo devi regolare ogni 200 ore devi passare a macchine tipo le zortrax,makerbot etc....

😂 se non hai cambiato settaggi e non hai cambiato marca di materiale il problema potrebbe essere di natura meccanica, in particolare dopo un anno l'ugello potrebbe essersi rovinato o ostruito a causa del materiale carbonizzato nel tempo.... per quanto riguarda i settaggi ci hai dati informazioni minime.... lo spessore delle pareti è sbagliato, se hai un ugello da 0,4 devi mettere come spessore un multiplo di 0,4mm altrimenti lo spessore esce sbagliato e perdi un sacco di tempo. se stampi in PLA la base riscaldata a 60 gradi non serve, è solo uno spreco di potenza

sono d'accordo sul fatto che 11.000 euro sono un po' troppi, anche perche' con questa cifra ci prendi una cnc per scavare da metallo pieno.... sulla compatezza del carbonio non sono d'accordo, i manufatti in carbonio partono da un tessuto di fibra con una densita' speciifica mentre mettere una % di metallo in una % di "plastica" (dove realisticamente M=1\3P) fa si che il pezzo in metallo sia una "schifezza" mentre nel manufatto in carbonio la denista' è del 90% (almeno) e durante il processo nessuna parte viene "distrutta" a differenza della plastica nel l'altro processo....su un pezzo in carbonio c'è tanto carbonio e un po' di colla per tenerlo insieme, se devo stampare a 200 gradi l'alluminio la densita' del metallo deve essere molto bassa rispetto a quella della plastica.... non mi è chiara una cosa su questo processo di "sinterizzazione" alla cavolo di cane... se ho un manufatto tenuto insieme dalla plastica in quanto il metallo è sospeso nella plastica, come fanno a non fare la frittata quando lo scaldano? se la plastica si scioglie, tutto il manufatto si scioglie, la forma del pezzo è compromessa!?!...forse ho un idea sbagliata nella % di metallo che è piu' alta!?!

wall ticknes 1mm ti fa perdere tanto tempo, se hai un ugello da 0,4 mm è uno spreco di tempo, portalo a 0,8mm (2 linee) 84mm\s per l'infill è un po' alto, 70mm\s è piu' giusto e è un profilo "qualita' normale" puoi impostare 3 layers in top\bottom, anche se è un impostazione poco adatta alle grandi stampe.

si

non ho allargato il pezzo centrale perche' ha i bordi smussati, sarebbe stato un po' un macello..... le modellazioni cad io posso farle dal software cam ma è un osftware proprietario del brand della stampante...non creod che vengano forniti osftware di questo tipo gratis con le stampanti economiche.. ma sicuramente c'è la possibilita' di farlo con software tipo freecad,sketchup utilizando appositi plugin....

io uso i software che mi sono stati dati insieme alle mie stampanti....sicuramente ci sono anche modi "gratis " per farlo ma non sprei..... ho passato un po' a garudare il disegno ma non ho trovato grandi soluzioni per renderlo piu' rigido, l'unica cosa è provare e riprovare... stand v2.stl

se ti spieghi meglio poso fartelo io, ci vogliono 2 minuti.... i pezzi stampati in fdm non sono adatti a questo scopo. purtroppo in qualsiasi direzione lo stampi, con qualsiasi infill, con qualsiasi altezza layer tu lo stampi questo pezzo non verra' bene in fdm, un po' per la sua forma ed un po' per il suo scopo pratico. sicuramente migliora, piu' è basso il layer, maggiore è la resistenza ma il tempo di stampa aumenta in modo esponensiale.... si è milgiore dell'abs, non delamina ma sara' sempre fragile....

su questo non sono molto esperto,ho sempre stampato in PLA che essendo biodegradabile suppoongo non lo sia.... come tutte....😅 la core xy è piu' veloce di una cartesiana classica in quanto i motori compiono la meta' della rotazione per eseguire lo stesso spostamento. quindi a parita' di stampa è piu' veloce la tronxy (in linea di massima). io ho messo un mosfet sulla mia e va una bomba, ma apparte il piano se intendi stampare in abs devi pensare di chiudere la stampante, piano o non piano stampare abs senza camera calda per piu' di 3 ore è fantasia.... su questi prezzi no, tutte uguali! purtroppo si.... non conosco,ma attento al marchio se prendi un brand sconosciuto non trovi nessuno che possa consilgiarti, all'inizio è importante una meccanica mediocre si merita una scheda mediocre, e poi arduino è mediocre almeno quanto la scheda originale. ti ho consigliato la tronxy perche' la ho provata, ho provato dozzine di stampanti cinesi e la tronxy mi piace,o almeno io mi son trovato bene....la considero un buon acquisto, poi se è la migliore non lo so'.... P:S: se non mi "citi" il messaggio non vedo le risposte...... 😄

sicuro che la stampa fdm sia la tecnologia adatta per un uso "industriale" ? secondo me no, da un pezzo stampato in fdm ci capisci poco e niente considerando tra le altre cose che la toleranza è 0,1mm. tra le due stampanti che hai visto sebbene non ami il marchio "prusa" è quella che ti consiglio...stai strapagando una mezza cinesata me sempre meglio dell'altra che è una cinesata totale....su quel budget prenderei una zortrax usata.....

puo' capitare che alcuni pezzi plastica arrivino rotti, qualche vite mancante, una chiocciola di Z rovianata, un cavetto mancante, piano storto,problemi di connessione usb,il sensore di temepratura non funziona,hot end che non scalda....etc... cose del tipo....

come hai capito ci sono diverse rogne da sistemare prima di cominciare a stampare in modo continuo, quindi sconsiglio di modificare la stampante almeno all'inizio... se piu' avanti capisci che qualcosa puo' essere migliorato ok ma deve essere una tua necessita', stampare pezzi a caso presi da internet complica solo le cose....

sebbene dire sla\dlp sia corretto chi scrive "sla\dlp" ti sta vendendo una dlp e non una sla. la stampante sla (sebbene "sla" sia un cronimo) è quella che un singolo diodo laser e non un proiettore come la dlp. ti confermo quanto hai sentito sulla photon, la qualita' della stampa è ottima ma la stampante è decisiamente poco affidabile. è una buona stampante cinese, sicuramente molto diffusa, puo' essere un buon acquisto per un neofita. come tutte le stampanti cinesi su questo prezzo ha molti difettucci piu' o meno facilmente risolvibili. credo che la differenza di prezzo su amazon sia data dal fatto che quella stampante è gia in italia e quindi non devi pagare iva,tasse doganali etc....

mi spiace ma per ora non ho niente da consigliarti.... se provi a smontare l'end stop e tenendolo in mano provi a premerlo simulando quello che farebbe il carrello succede niente di diverso?

non mi vengono in mente altre cause eccetto che una cattiva connessione. non c'è un motivo valido per cui possa succedere questo quindi direi che sono i cavi del motore ad essere mal colegati\rovianti. quando il carrello si sposta per andare in posizione "home" uno dei cavi del motore a causa dello spostamento perde la connessione con il motore... contorlla ancora una volta le connessioni.....

no, è piu' che normale che esca segnato dalla ghiera.....

non ho mai detto che la monoprice ha 1 solo motore di Z, sembra ne abbia 2. ho detto "simili al 95%" ma motore o no, quello che ho detto non cambia...anche se sono un po' diverse la qualita' finale è la stessa quindi tanto vale la creality.... sempre sullo stesso prezzo dai un occhiata alla tronxy x5s....

so per certo che buona parte dei brand di e-commerce cinesi pretendono la recensione positiva per i gadget regalati. consideriamo pure che tanti you tuber sono ragazzini o comunque hanno una quantita' di followers modesta, magari non vogliono deludere(obbligo o no) lo sponsor del video con la speranza di una collaborazione stabile e quindi non se la sentono di dare una cattiva recensione. io mi sento di aggiungere anche una parte "di incopetenza" in buona fede, la stampa 3d anche in ambito professionale è piena di "fenomeni" in buona fede che spesso non sanno cio' che dicono....

se hai una meccanica degna dove lo scorrimento del cuscinetto è veramente importante e la parte non è soggetta a sbalzi termici il cuscinetto igus ha zero parti in moviemnto e quindi è la soluzione ideale.su una stampante 3d di bassa fascia dove le barre sono solo pezzi di "acciaio" tagliati a mano da un cinese e poi magari passano anni sballottate le une contro l'altre, il cuscinetto igus pensato per barre di buona qualita' saltella allegramente mentre tenta di scorrere a causa delle imperfezioni sulla barra....

se non hai esperienza la creality è la soluzione migliore. dal punto di vista tecnico le due stampanti sono dei cloni, identiche per il 95%. stessi problemi, stesse noie meccaniche etc.. ma la crality è sicuramente piu' diffusa dell'altra quindi in caso di problemi (praticamente sicuri) hai molta piu' gente a cui chiedere consiglio inoltre anche tanti dati tecnici e foto in piu' da trovare on line che in caso di problemi piu' seri potrebbero salvarti la vita 😂

credo che non valga la pena provarlo, stiamo parlando di un driver da 3 euro, cosa potra' mai avere di buono? un segnale pulito? buona dissipazione termica? alta potenza di uscita? no, non direi.... sicuramente è molto simile al driver originale quindi perche' perdere tempo a cambiare driver? se il driver originale si rompe ok puo' valerne la pena ma se il driver originale da 2 euro funziona perche' "dannarsi" a cambiarlo con uno da 3? il tmc2208 è un driver di basso livello adatto ad una macchina di basso livello, quindi rispondendo alla domanda nel tittolo secondo il mio punto di vista non vale la pena usarlo.

hai il tubo in ptfe nell''estrusore? la temperatura mostrata a display è corretta?

😈faccio il guasta feste😈 perche' vuoi cambiare la scheda origianle con questa schifezza? se la scheda madre originale funziona lascia quella,no? se vuoi una scheda madre "migliore" prendi una scheda buona...

non sono migliori sotto nessun aspetto. non andrebbero cambiati i driver originali se funzionano....