FoNzY

ugello intasato o un valore di stepp\mm sbagliato.....

non so come sia la schermata su mac, questa è di widnows

devi isnerire il comando nella finestra apposita di repetier host. si trova in alto a destra nella sezione controllo manuale....

no, il contrario. stiamo parlando di risoluzione in Z, piu' basso è il numero maggiore è la definizione. stampare a 10 micron vuol dire dividere l'oggetto in fette alte appunto 10 micron, se stampiamo a 20 micron abbiamo la meta' delle fette del primo caso. di conseguenza stampando a 10 micron avremo una definizione tale che il piu' piccolo dettaglio sia diviso in sezioni da 10 micron. il primo è il disegno ideale, il secondo una stampa ad alta risoluzione (dove una piccolissima parte non viene stampata) il 3 è una stampa a bassa risoluzione dove una buona parte non viene stampata. certo che si. sono stampati a 20 micron.

ciao, io ho diverse stampanti che vanno abbondantemente al disotto dei 50 micron.... gia' una dlp riesce a stampare a 25 micron, con le sla stampo anche a 10 micron con la pro jet stampo anche a 5 micron.... trovare la migliore è impossibile, dipende da che uso vuoi farne.... una dlp stampa a 25 micron con costi dig estione bassi ed alta velocita' dis tampa. la formlab è una sla a 25 micron. piu' lenta di una dlp ma ha costi gestione bassi per una sla. la dws xfab stampa fino a 10micron. costo di gestione piu' alto rispetto alla formlab ma piu' veloce le stampanti pro jet hanno prezzi alti, costi di gestione ancora piu' alti e stampano molto lentamente.... non ho capito cosa intendi....

bè non credo ci sia. io in generale sconsiglio al neofita di modificare " a caso" la stampante, quello che ti ho consigliato di fare da subito sono piccole cose che migliorano sensibilmente l'affidabilita', poi se un domani trovi "Un problema" a mio parere è sempre pensare alla soluzione migliore per te piuttsoto che prendere "upgrade" disegnati da gente presse a caso su internet. è pieno di gente che ha cominciato stampando pezzi di plastica storta per addrizzare la propria macchina con il risultato che non hanno mai stamapato niente di buono... prova la stampante, impara a conoscerla e poi pensa come potresti migliorarla tenendo presente che le parti stampate 3d da aggiungere non servono a niente....

è un po' tanto troppo ottimistico, la batteria da 7amp deve scaricare a quasi 3c il che ne riduce notevolmente la durata, direi che un calcolo ottimistico sia di 10 minuti. il tuo conto andrebbe se la batteria non dovesse superare di oltre due volte la sua capacita' nominale (7amp). compra un ups da 4000 watt 😅

stesso identico discorso, come vedi sono cloni della stessa macchina, vale quanto ho detto per la pro B

le stampanti in questa fascia di prezzo sono tutte molto simili (tutte cloni di cloni) quindi nell'ottica di salvare qualche soldo per aggiungere delle cosette extra e rimanere comunque su di un brand "famoso" direi che una buona scelta potrebbe essere la geetech pro B. dato il prezzo di 200 euro puoi aggiugnere le chinghie in gomma da sostituire a quelle originali in plastica fin da subito ed un mosfet esterno per il piano.(30 euro entrambi) se pensi di stampare in abs nella maggior parte dei casi puoi aggiungere una camera calda ed un alimentatore separato per il paino rimanendo nel budget dei 350 euro.

dipende dalla tecnologia di stampa che vuoi usare. potrebbe bastarti una stampante fdm? il vantaggio è che ce ne sono milioni che rientrano nel budget, facili da gestire ed economiche. dato il costo basso conviene prenderla nuova. visto che parli di parti meccnaiche forse la scelta piu' idonea sarebbe una dlp. area di stampa piccolina, usano resine che sporcano ed inoltre le resine sono costose, costi di gestione piu' alti rispetto ad una fdm ma la qualita' del prodotto stampato è nettamente superiore. nelle dlp la scelta è poca, tutte rientrano nel budget. l'uncia che potrebbe essere buona anche da usata è la anycubic photon.

no, non la conosco. a te serve una macchina affidabile dal punto di vista sopratutto software quindi prima di prenderla magari fai una visita di persona al venditore per vedere come funziona. attenzione al venditore, in questo settore relativamente giovane è facile prendere le fregature da parte del venditore. controlla quanto costano i consumabili, ci sono macchine buone che pero' hanno costi di gestione altissimi e fanno si che il prodotto non sia piu' commerciale.

https://www.mise.gov.it/index.php/it/industria40 anche se la pagina parla ancora di 2018 è sicuro che la stessa cosa è stata confermata anche per il 2019. per quanto mi riguarda la maggior parte delle informazioni mi è stata data dal mio commercialista.

lunghezza minima di estrusione 0,4mm (diametro ugello) spunta evita attraveramento perimetri. spostamento minimo per ritrazione 1mm se è PLA velocita ventola 100% lunghezza minima di riempimento 0,3mm (forse era questo il parametro sbagliato)

c'è qualcosa che non va', hai qualche impostazione sbagliata,intendo prorpio sbagliata... posta una foto dei settaggi....

se la tua idea è quella di vendere questi oggetti la scelta è obbligata per le stampanti a resina. le stampanti a resina sono le DLP e SLA per chiarirti le idee chi scrive dlp\sla ti sta vendendo una dlp, la stampante sla è la stampante con singolo laser e non un proiettore. in un ottica di poter creare un prodotto "vendibile" la DLP piu' economica ed affidabile è la zortrax inkspire 2000$ se la tua idea è quella di giocare con la stampante potrebbero anche andar bene le stampanti dlp da 300-500$ che sebbene abbiano una qualita' di stampa identica alla zortrax (o stampanti ancora piu' costose) hanno un affidabilita' ancora molto bassa.(software poco sviluppati e meccaniche minimali le rendono piu' simili ad un giocattolo anche se poi non lo sono) le stampanti SLA sono quelle che nascono in ottica aziendale per la produzione di prodotti finiti ma i loro prezzi partono da 3000$ se decidi di acquistare una stampante per la tua azienda ci sono dei contributi che arrivano fino al 50% del costo dell'intero sistema. un sistema completo per stampanti a resina è composto da stamapnte,pulitore e forno uv. è una fdm della quale io ho ben poche notizie ma a quel prezzo prendi una super SLA con una qualita' del prodotto stampato nettamente superiore....

Ciao e benvenuto!

perche' l'asse vibra. a causa di un fattore X (essendo tantissimi semplifichiamo con X) lo scorrimento dell'asse non è lineare....controlla cosa impedisce all'asse di scorrere bene.(velocita' eccessiva,ruggine sulla barra,cinghia lenta,puleggie allentate, cinghie troppo tese etc..) il problema del top layer potrebbe essere causato dallo stesso "problema" che crea la parete ondulata, se c'è uno scorrimento non lineare in un layer largo è molto visbile il tremolio....

l'estrusore si scalda? il bed si scalda? (anche in parte) se la stampante sta tentando di riscaldare i componenti ma non riesce a farlo ci sono tre cause, la prima è un danno all'elemento riscaldante in se (cartuccia termica o piano) la seconda è un danno alla scheda madre stessa (i mosfet della scheda madre) la terza è una connessione interrotta (controlla i cavi ed i connettori degli elementi riscaldanti) per verificare dove è il danno con un voltimetro impostato a dc 20V puoi verificare l'output della scheda madre nei connettori del piano e dell'estrusore(dovresti leggere 12v quando tenta il riscaldamento) se hai una lettura di 12volt il danno è negli elementi riscaldanti o nelle loro connessioni altrimenti il danno è alla scheda madre (lettura < di 8volt) se gli elementi si scaldano ma non viene letta la temperatura il danno potrebbe essere nei sensori di temperatura.

non dici che slcier stai usando, in cura ci sono le opzioni per supporti "distanza x\y" e "offset Z", nel tuo caso il supporto era troppo vicino.anche se devi tenere presente che i supporti lasciano sempre segni sul modello.

l'ugello o l'estrusore si sono ostruiti... smontalo, pulisiclo e controlla che ci sia il tubo in ptfe....

in teoria è ok come qualita'...magari una partita difettosa?!.... prova a controllare se la temperatura mostrata a display è corretta. scalda a 180 gradi e poggia un pezzetto di filo sull'estrusore,dovrebbe sciogliersi lentamente...poi alza la tmeperatura di 5 gradi alla volta fino a 195 e fai altre prove, dovresti vedere una differenza nei tempi di fusione.... se lo hai il termometro laser o il voltimetro con termocoppia soo soluzioni migliori...

per non creare confusione per me è l'asse indicato dalla freccia quello che non va....

se gocciola è troppo alta se non estrude è troppo bassa tutti indicatori di un filamento di bassa qualita', marca? si è fatto per questo,io uso repetier host e li è facile trovare la distanza e il numero di linee, su cura non saprei....

devi usare lo skirt, 2 linee bene separate dal pezzo da stampare.... potrebbe essere il piano storto opure un flusso basso nel primo layer (non ho capito quando si presenta il problema) flusso 1 layer 20% altri 100%

si, puoi farlo ma la domanda è vale la pena spendere soldi per ampliare l'area di stampa lasciando la scheda madre originale? forse no.... impostare la lunghezza degli assi consiste solo nel cambiare 3 valori nel firmware marlin prima di caricarlo.... una guida qui: http://maestroni.altervista.org/installare-firmware-marlin-su-anet-a8/ invece di lasciare 200mm di lunghezza per gli assi imposti 400....