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si, anche nelle stampanti piu' costose alcune parti sono stampate in 3d. sul fatto che la qualita' lasci a desiderare puoi reclamare ed ottenere un pezzo nuovo... sempre stampato in 3d ..

non ho capito cosa intendi...... 50 micron dimenitcali proprio su una stampante fdm. a te non interessa tanto avere una home di 0,0000mm a te interessa avere un primo layer della stessa dimensione che imposti da software. spesso il problema è che regolando il punto zero con il foglietto il primo layer sia comunque ad una distanza sbagliata. come regolare il piano usando lo spessimetro: mandi in stampa qualcosa...attendi il riscaldamento,la home e tutto il resto..... quando la stampante inizia a stampare la spegni staccando di colpo la spina.... togliendo la corrente l'ugello rimane ad un altezza uguale a quella del layer 1.(rimuovi delicatamente la parte gia' stampata) quindi l'altezza tra ugello e piano è quella del layer 1 ossia quella impostata da software. supponendo di stampare con il primo layer da 0,2mm puoi usare uno spessimetro da 0,20mm per regolare questa distanza affinche sia effettivamente 0,2 o qualsiasi altra distanza impostata do software. in questo modo hai indirettamente calibrato anche il punto 0(home). il vantaggio è che questa calibrazione è fatta a caldo (con piano ed ugello ancora caldi) e quindi un poco piu' precisa. la calibrazione va fatta in modo accurato ma senza essere troppo zelanti, lascia stare i micron deve essere buona (non perfetta) io con questo sistema mi trovo benissimo, larghezza linea strato inziale la porto al 120%

ma di questo ne sono sicuro, come ho detto, parlando per assoluti se dobbiamo proprioi trovare delle differenze tra le due l'unica cosa da dire è che il legno essendo un materiale naturale ha i suoi difetti ma in questo caso è sono totalemnte ininfluenti....

se hai controllato bene tutto il resto rimane solo un eventuale danno al motore. magari uno dei due motori ha un cuscinetto rovinato....

come va usato cura: in alto trovi impostazioni ->stampante->aggiungi stampante->se non è nell'elenco ne crei una semplicemente usando il nome che preferisci. adesso vai in impostazione-> stampante--> gestisci stampante-> e imposti i valori per la tua stampante adesso hai dei profili pre impostati con tutti i valori che sono piu' o meno buoni. il profilo piu' adatto da dove partire è quello a 0,15-0,20mm. quasi tutte le impostazioni in questo profilo sono buone. se vuoi cambiare uno o piu' valori semplicemente cambi il valore poi: click sulla freccina accanto al nome del profilo-> aggiorna il profilo con queste impostazioni. oppure ne crei uno personalizzato modificando X valori e poi: click sulla freccina accanto al nome del profilo-> crea un profilo dalle impostazioni\esclusioni correnti

sono la stessa identica cosa, le stampanti in questa fascia di prezzo sono tutte uguali in fatto di prestazioni. se prorpio devo consigliarne una ti dico quella in acrilico, il legno è influenzato da molti piu' fattori.

puo' stare anche cosi, quando crei il gcode è il software a richiedere lo spessore del filamento e creare un gcode adatto al filamento in uso. puoi usare il comando M200 D1.75 per impostare lo spesore a 1.75mm e poi m500 per salvarlo in eeprom se questa funzione non è stata disabilitata.

dal display non credo sia possibile, al massimo da slcier quando crei il gcode....non so', io la mia la ho attaccata alla 12v in modo diretto tanto stampo sempre e solo PLA.... se la flangia è economica non credo preveda il cambio di cuscinetto, di solito quelle economiche sono del tipo "blocco unico" e non si puo' sostituire il cuscinetto...

si. c'è poco da dire, gli ugelli sono tutti uguali... sono cloni cinesi, gli stessi che prenderesti a 5 euro su aliexpress ma questi sono venduti dalla piattaforma amazon, il tempo di spedizione è lo stesso ma sei libero di restituirlo se arriva rotto. se vuoi un e3d originale devi prenderlo dal sito ufficiale di e3d. non ci sono vantaggi pratici a prendere un e3d originale, è praticamente lo stesso hot end. prendi il primo, il secondo non è adatto ad essere messo in coppia. non si chiamano "servo" (inteso come servomotori) i servocomandi sono un altra cosa.... quello che a te serve è uno motore stepper. ti serve un motore, un kit spingifilo,un driver,i cavi ed un bowden...ed ovviamente una modifica al firmware per abilitare il secondo estrusore....

scusa ma proprio non ho capito cosa è successo......... purtroppo credo che qualcosa si sia rotto.... cerca di spiegare meglio cosa è successo....

in teoria e in pratica non lo sono.l'ups è un sistema che deve essere in grado di alimentare "tanti tipi di apparecchi elettrici" e quindi deve avere un output in ac infatti trasforma la corrente in dc proveniente dalla batteria in ac (con un moderato spreco) che rende disponibile ad altri apparecchi. il cellulare e il pc non lo fanno, loro usano la corrente dc prodotta dalla batteria e la usano cosi com'è. ogni apparecchio elettrico che abbiamo in casa funziona in dc sebbene dalle nostre prese elettriche esca una corrente ac. è sempre piu' efficente usare la corrente dc piuttosto che la ac, la corrente dc ha solo vantaggi rispetto alla ac ma ha il solo problema di non poter essere trasportata per lunghe distanze(sarebbe un bel mondo quello pensato da Edison) se invece di un ups usassimo la batteria, a parita' di potenza la batteria durerebbe sempre di piu' rispetto all'ups. 1000 watt di batteria durano di piu' di 1000 watt dibatteria in un ups ma sarebbe poco pratico usare 1 batteria per ogni dispositivo che abbiamo in casa sarebbe invece pratico usare 1 batteria per la nostra stampante 3d? rispetto ad un ups di pari potenza si,ma i moderni ups sono disponibili in ogni tipo di capacita' con alta efficenza a prezzi poco superiori a quelli della sola batteria. vale la pena provare a farlo? no, perche' non puoi mettere una batteria in modo "nudo e crudo" in parallelo all'alimentatore della stampante, devi pensare a dispositivi che limitano la carica e la scarica della batteria e delle sue eventuali celle, devi pensare anche al sistema che rileva la perdita' di tensione dalla rete....questi sistemi riducono l'efficenza e aumentano i costi rendendo piu' utile l'uso dell'ups moderno.

non usano ups, usano batterie, è ben diverso.... sono apparecchi dal consumo imparagonabile a quello della stampante..... il bed della stampante in 5 secondi consuma gli stessi Watt del cellulare in 10 ore..... si ma te cosa importa? se vuoi una stampa totalmente effettuata off-line non c'è ups al mondo in grado di farlo.....per l'uso domestico la vita dell'ups "classico" è piu' che accettabile.....la tecnologia in fatto di ups ha fatto passi da gigante. quandoo la battertia dopo 3 anni è morta la cambi con 50 euro. io per mandare avanti le stampanti in azienda ho 2 ups per stampante, 1400watt per la stampante e 800 watt per il pc collegato. non è mai saltata la corrente ma ci farei credo 2 minuti la loro utilita' è quella di elimminare gli sbalzi di tensione..... la combianzione di 1 ups da 2000 wattt ed un generatore diesel di altrettanta potenza, sistema sicuramente inadatto per il privato o la piccola azienda....

ritrazione come sei messo? credo che ci sia un problema nell'estrusore non è un discroso di settaggi. temperatura puoi provare ad alzare fino a 205, il flusso deve esssere al 100% non di piu', questa è la regola..... stepp\mm estrusore controllati? ugello ostruito?

è sicuramente bassa, temperatura almeno di 195 per tutta la stampa. il bed caldo non migliora l'adesione. il calore non è una colla. il piano caldo riduce il fenomeno del warping che non è presente quando si stampa il PLA. tutti i layer a 0,2mm anche il primo. il problema in questa stampa è una mancata estrusione.... riconducibile alla bassa temperatura di estrusione, alzala almeno a 195 e vedi come va....

se hai un multimetro, puoi testare l'uscita relativa alal cartuccia termica sulla scheda madre. durante tutta la fase di riscaldamento dovrai avere un output stabile di 12 volt.(in modo da verificare un danno alla scheda) verifica anche che la temperatura rilevata sia vera. quando la temperatura mostrata è intorno a 80 gradi prova a toccare hot end e verifica che la temepratura sia vera. il problema è probabilmente un danno alla cartuccia riscaldante, è un componente economico con 5 euro ne compri una nuova....

ci sono due componenti nell'estrusore, la cartuccia riscaldante e il sensore. per prima cosa verifica che siano ben saldi e fermi nella loro sede. il tuo sembra un problema di connessione, è come se uno dei due perdesse la connessione con la scheda madre, probabilmente si tratta della cartuccia riscaldante. fai un bel controllo sulle connessioni ed anche su i cavi per verificare che non ci siano problemi.

puoi usare lo slicer che preferisci.....

assicurati di installare lo slicer originale scaricandolo dal sito invece di usare la copia cinese che ti viene fornita. non aggiornare il firmware per il momento. doppio e triplo controllo su tutte le connessioni elettriche. se arriva in kit di montaggio assicurati di aver montato il tutto correttamente prendendoti tutto il tempo necessario, la fretta porta a degli errori anche irreversibili.... un piano aggiuntivo che sia inv etro o altro materiale aggiunto al piano originale cambia la posizione di 0. il punto che prima era 0 con il piano diventa -2mm (usando un piano di spessore 2mm) quindi devi regolare la posizone di home tenendo presente questo. per il momento ti consiglio di non aggiugnere e togliere niente, prendi confidenza con la macchina prima di smanettare altrimenti rishci di fare piu' danni che benifici......

purtropo è la tecnologia il limite, la fdm non è in grado di soddisfare questa necessita'. in questo caso l'unica soluzione è un infill alto con un altezza layer molto bassa,oppure come ti ha suggerito zagor stampare il pezzo in piu' parti con un orìentamento alternato

la soluzione è semplice, restituisci la scheda della tronxy che tanto non vale niente, è una supercinesata con i driver saldati, non troverai mai un pinout decente per editarci il firmware.(forse si ma non ne vale la pena) con i soldi del reso prendi una scheda madre decente ed economica con 4 driver e un lcd che non siano di ultima scelta..... sara' molto piu' facile trovare le informazioni necessarie per editare il firmware su una scheda tipo la ramps.... tutta questa fatica che stai facendo poteva valerne la pena se avevi tra le mani una scheda "super" ma per quello schifo rosso non impazzire, cambiala!

io uso da 1 anno un vetro da 3mm classico pagato 3 euro invece che 30 del borosilicato, ovviamente il vetro classico è molto piu' fragile ma costa niente...a te la scelta.... quando diciamo lacca....intendiamo la lacca per capelli 😅, la lacca splendor è la migliore....

non è che sbagli, è che la struttura è storta.....la cosa migliore da fare è smontare tutta la struttura e verificare che non ci siano pezzi visibilmente deformati dopodiche' rimontare il tutto.

a me sembra molto buono 😅 è giunta l'ora di passare a stampe piu' importanti!👍

hehehe, mi hai ricordato un peridodo piu' lontano di quanto volessi credere😂.... questo è il problema.. questi parametri sopratutto con layer a 0,1 sono nel 99% dei casi inadatti..... passa al profilo "normal" e parti da quelle impostazioni.... i parametri piu' importanti sono: layer 0,2mm-temperatura 200 gradi-velocita' 40\60mms (poi la alzi se serve)-bed spento-top\bottom layer 3-spessore parete 0,8mm-flusso 100%-flusso per lo strato iniziale 140%(potresti dover modificarlo)-adesione skirt 2 inee ben distanti dal pezzo da stampare. lancia una stampa e guarda come viene stampato il layer 1, esso deve essere perfetto, senza nessuna imperfezione altrimenti interrompi e cambia i parametri che hanno causato il problema, se non ne sei sicuro fai una foto e postala.....

dipende da diverse impostazioni...ad occhio mi sembra un problema di estrusione, la soluzione piu' semplice è che tu posti una foto delle impostazioni usate in modo che possano essere valutate.... mi sembra strano che possa dipendere da quello, la lucertola è molto grande ed un eventuale problema viene amplificato....controlla che lo scorrimento degli assi sia lineare e pulito e dai un occhiata alle cinghie le quali non devono essere troppo lente o troppo strette..... si, con un editor di gcode ma devi sapere un minimo come è fatto un gcode altrimenti sembrano solo numeri....