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perche' l'asse vibra. a causa di un fattore X (essendo tantissimi semplifichiamo con X) lo scorrimento dell'asse non è lineare....controlla cosa impedisce all'asse di scorrere bene.(velocita' eccessiva,ruggine sulla barra,cinghia lenta,puleggie allentate, cinghie troppo tese etc..) il problema del top layer potrebbe essere causato dallo stesso "problema" che crea la parete ondulata, se c'è uno scorrimento non lineare in un layer largo è molto visbile il tremolio....

l'estrusore si scalda? il bed si scalda? (anche in parte) se la stampante sta tentando di riscaldare i componenti ma non riesce a farlo ci sono tre cause, la prima è un danno all'elemento riscaldante in se (cartuccia termica o piano) la seconda è un danno alla scheda madre stessa (i mosfet della scheda madre) la terza è una connessione interrotta (controlla i cavi ed i connettori degli elementi riscaldanti) per verificare dove è il danno con un voltimetro impostato a dc 20V puoi verificare l'output della scheda madre nei connettori del piano e dell'estrusore(dovresti leggere 12v quando tenta il riscaldamento) se hai una lettura di 12volt il danno è negli elementi riscaldanti o nelle loro connessioni altrimenti il danno è alla scheda madre (lettura < di 8volt) se gli elementi si scaldano ma non viene letta la temperatura il danno potrebbe essere nei sensori di temperatura.

non dici che slcier stai usando, in cura ci sono le opzioni per supporti "distanza x\y" e "offset Z", nel tuo caso il supporto era troppo vicino.anche se devi tenere presente che i supporti lasciano sempre segni sul modello.

l'ugello o l'estrusore si sono ostruiti... smontalo, pulisiclo e controlla che ci sia il tubo in ptfe....

in teoria è ok come qualita'...magari una partita difettosa?!.... prova a controllare se la temperatura mostrata a display è corretta. scalda a 180 gradi e poggia un pezzetto di filo sull'estrusore,dovrebbe sciogliersi lentamente...poi alza la tmeperatura di 5 gradi alla volta fino a 195 e fai altre prove, dovresti vedere una differenza nei tempi di fusione.... se lo hai il termometro laser o il voltimetro con termocoppia soo soluzioni migliori...

per non creare confusione per me è l'asse indicato dalla freccia quello che non va....

se gocciola è troppo alta se non estrude è troppo bassa tutti indicatori di un filamento di bassa qualita', marca? si è fatto per questo,io uso repetier host e li è facile trovare la distanza e il numero di linee, su cura non saprei....

devi usare lo skirt, 2 linee bene separate dal pezzo da stampare.... potrebbe essere il piano storto opure un flusso basso nel primo layer (non ho capito quando si presenta il problema) flusso 1 layer 20% altri 100%

si, puoi farlo ma la domanda è vale la pena spendere soldi per ampliare l'area di stampa lasciando la scheda madre originale? forse no.... impostare la lunghezza degli assi consiste solo nel cambiare 3 valori nel firmware marlin prima di caricarlo.... una guida qui: http://maestroni.altervista.org/installare-firmware-marlin-su-anet-a8/ invece di lasciare 200mm di lunghezza per gli assi imposti 400....

si, anche nelle stampanti piu' costose alcune parti sono stampate in 3d. sul fatto che la qualita' lasci a desiderare puoi reclamare ed ottenere un pezzo nuovo... sempre stampato in 3d ..

non ho capito cosa intendi...... 50 micron dimenitcali proprio su una stampante fdm. a te non interessa tanto avere una home di 0,0000mm a te interessa avere un primo layer della stessa dimensione che imposti da software. spesso il problema è che regolando il punto zero con il foglietto il primo layer sia comunque ad una distanza sbagliata. come regolare il piano usando lo spessimetro: mandi in stampa qualcosa...attendi il riscaldamento,la home e tutto il resto..... quando la stampante inizia a stampare la spegni staccando di colpo la spina.... togliendo la corrente l'ugello rimane ad un altezza uguale a quella del layer 1.(rimuovi delicatamente la parte gia' stampata) quindi l'altezza tra ugello e piano è quella del layer 1 ossia quella impostata da software. supponendo di stampare con il primo layer da 0,2mm puoi usare uno spessimetro da 0,20mm per regolare questa distanza affinche sia effettivamente 0,2 o qualsiasi altra distanza impostata do software. in questo modo hai indirettamente calibrato anche il punto 0(home). il vantaggio è che questa calibrazione è fatta a caldo (con piano ed ugello ancora caldi) e quindi un poco piu' precisa. la calibrazione va fatta in modo accurato ma senza essere troppo zelanti, lascia stare i micron deve essere buona (non perfetta) io con questo sistema mi trovo benissimo, larghezza linea strato inziale la porto al 120%

ma di questo ne sono sicuro, come ho detto, parlando per assoluti se dobbiamo proprioi trovare delle differenze tra le due l'unica cosa da dire è che il legno essendo un materiale naturale ha i suoi difetti ma in questo caso è sono totalemnte ininfluenti....

se hai controllato bene tutto il resto rimane solo un eventuale danno al motore. magari uno dei due motori ha un cuscinetto rovinato....

come va usato cura: in alto trovi impostazioni ->stampante->aggiungi stampante->se non è nell'elenco ne crei una semplicemente usando il nome che preferisci. adesso vai in impostazione-> stampante--> gestisci stampante-> e imposti i valori per la tua stampante adesso hai dei profili pre impostati con tutti i valori che sono piu' o meno buoni. il profilo piu' adatto da dove partire è quello a 0,15-0,20mm. quasi tutte le impostazioni in questo profilo sono buone. se vuoi cambiare uno o piu' valori semplicemente cambi il valore poi: click sulla freccina accanto al nome del profilo-> aggiorna il profilo con queste impostazioni. oppure ne crei uno personalizzato modificando X valori e poi: click sulla freccina accanto al nome del profilo-> crea un profilo dalle impostazioni\esclusioni correnti

sono la stessa identica cosa, le stampanti in questa fascia di prezzo sono tutte uguali in fatto di prestazioni. se prorpio devo consigliarne una ti dico quella in acrilico, il legno è influenzato da molti piu' fattori.

puo' stare anche cosi, quando crei il gcode è il software a richiedere lo spessore del filamento e creare un gcode adatto al filamento in uso. puoi usare il comando M200 D1.75 per impostare lo spesore a 1.75mm e poi m500 per salvarlo in eeprom se questa funzione non è stata disabilitata.

dal display non credo sia possibile, al massimo da slcier quando crei il gcode....non so', io la mia la ho attaccata alla 12v in modo diretto tanto stampo sempre e solo PLA.... se la flangia è economica non credo preveda il cambio di cuscinetto, di solito quelle economiche sono del tipo "blocco unico" e non si puo' sostituire il cuscinetto...

si. c'è poco da dire, gli ugelli sono tutti uguali... sono cloni cinesi, gli stessi che prenderesti a 5 euro su aliexpress ma questi sono venduti dalla piattaforma amazon, il tempo di spedizione è lo stesso ma sei libero di restituirlo se arriva rotto. se vuoi un e3d originale devi prenderlo dal sito ufficiale di e3d. non ci sono vantaggi pratici a prendere un e3d originale, è praticamente lo stesso hot end. prendi il primo, il secondo non è adatto ad essere messo in coppia. non si chiamano "servo" (inteso come servomotori) i servocomandi sono un altra cosa.... quello che a te serve è uno motore stepper. ti serve un motore, un kit spingifilo,un driver,i cavi ed un bowden...ed ovviamente una modifica al firmware per abilitare il secondo estrusore....

scusa ma proprio non ho capito cosa è successo......... purtroppo credo che qualcosa si sia rotto.... cerca di spiegare meglio cosa è successo....

in teoria e in pratica non lo sono.l'ups è un sistema che deve essere in grado di alimentare "tanti tipi di apparecchi elettrici" e quindi deve avere un output in ac infatti trasforma la corrente in dc proveniente dalla batteria in ac (con un moderato spreco) che rende disponibile ad altri apparecchi. il cellulare e il pc non lo fanno, loro usano la corrente dc prodotta dalla batteria e la usano cosi com'è. ogni apparecchio elettrico che abbiamo in casa funziona in dc sebbene dalle nostre prese elettriche esca una corrente ac. è sempre piu' efficente usare la corrente dc piuttosto che la ac, la corrente dc ha solo vantaggi rispetto alla ac ma ha il solo problema di non poter essere trasportata per lunghe distanze(sarebbe un bel mondo quello pensato da Edison) se invece di un ups usassimo la batteria, a parita' di potenza la batteria durerebbe sempre di piu' rispetto all'ups. 1000 watt di batteria durano di piu' di 1000 watt dibatteria in un ups ma sarebbe poco pratico usare 1 batteria per ogni dispositivo che abbiamo in casa sarebbe invece pratico usare 1 batteria per la nostra stampante 3d? rispetto ad un ups di pari potenza si,ma i moderni ups sono disponibili in ogni tipo di capacita' con alta efficenza a prezzi poco superiori a quelli della sola batteria. vale la pena provare a farlo? no, perche' non puoi mettere una batteria in modo "nudo e crudo" in parallelo all'alimentatore della stampante, devi pensare a dispositivi che limitano la carica e la scarica della batteria e delle sue eventuali celle, devi pensare anche al sistema che rileva la perdita' di tensione dalla rete....questi sistemi riducono l'efficenza e aumentano i costi rendendo piu' utile l'uso dell'ups moderno.

non usano ups, usano batterie, è ben diverso.... sono apparecchi dal consumo imparagonabile a quello della stampante..... il bed della stampante in 5 secondi consuma gli stessi Watt del cellulare in 10 ore..... si ma te cosa importa? se vuoi una stampa totalmente effettuata off-line non c'è ups al mondo in grado di farlo.....per l'uso domestico la vita dell'ups "classico" è piu' che accettabile.....la tecnologia in fatto di ups ha fatto passi da gigante. quandoo la battertia dopo 3 anni è morta la cambi con 50 euro. io per mandare avanti le stampanti in azienda ho 2 ups per stampante, 1400watt per la stampante e 800 watt per il pc collegato. non è mai saltata la corrente ma ci farei credo 2 minuti la loro utilita' è quella di elimminare gli sbalzi di tensione..... la combianzione di 1 ups da 2000 wattt ed un generatore diesel di altrettanta potenza, sistema sicuramente inadatto per il privato o la piccola azienda....

ritrazione come sei messo? credo che ci sia un problema nell'estrusore non è un discroso di settaggi. temperatura puoi provare ad alzare fino a 205, il flusso deve esssere al 100% non di piu', questa è la regola..... stepp\mm estrusore controllati? ugello ostruito?

è sicuramente bassa, temperatura almeno di 195 per tutta la stampa. il bed caldo non migliora l'adesione. il calore non è una colla. il piano caldo riduce il fenomeno del warping che non è presente quando si stampa il PLA. tutti i layer a 0,2mm anche il primo. il problema in questa stampa è una mancata estrusione.... riconducibile alla bassa temperatura di estrusione, alzala almeno a 195 e vedi come va....

se hai un multimetro, puoi testare l'uscita relativa alal cartuccia termica sulla scheda madre. durante tutta la fase di riscaldamento dovrai avere un output stabile di 12 volt.(in modo da verificare un danno alla scheda) verifica anche che la temperatura rilevata sia vera. quando la temperatura mostrata è intorno a 80 gradi prova a toccare hot end e verifica che la temepratura sia vera. il problema è probabilmente un danno alla cartuccia riscaldante, è un componente economico con 5 euro ne compri una nuova....

ci sono due componenti nell'estrusore, la cartuccia riscaldante e il sensore. per prima cosa verifica che siano ben saldi e fermi nella loro sede. il tuo sembra un problema di connessione, è come se uno dei due perdesse la connessione con la scheda madre, probabilmente si tratta della cartuccia riscaldante. fai un bel controllo sulle connessioni ed anche su i cavi per verificare che non ci siano problemi.