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anche io avevo capito qualcosa del genere ma sebbene sia parecchio tempo che saltuariamente uso i loro servizi non mi sono mai imbatutto nella possibilita' della stampa 3d in metallo, forse è come dici...ancora non è disponibile on-line...oppure sono io a non vederlo...

la anycubic MEGA è su i 300euro ma a differenza delle altre due ha una struttura un pelo piu' curata.... non la ho mai provata ma posso assicurarti che non c'è molta differenza rispetto alle altre due... su questi prezzi sono tutte molto simili (cloni). se non vuoi spendere 300 euro per la mega, la geetech è piuttosto famosa e quindi potrebbe essere una scelta piu' adatta ad un principiante in quanto si trovano molte piu' notizie on line.....

weerg fa anche la stampa 3d in metallo? non riesco a fare il preventivo per il metallo....mi fa vedere solo il nylon....

hai installato il driver per la stampante? in "gestione periferiche" la stampante deve essere correttamente visualizzata senza errori ne "triangolini gialli".... in repetier host devi selezionare la porta com giusta (visibile in gestione periferiche) baud rate:115200 protocollo automatico cache 127 timeout 40

usare i settaggi di default è sicuramente una cattiva idea, capiscox che se è la prima esperienza puo' risultare diffcile ma con i parametri standard nel 99% dei casi la stampa riesce molto male o non riesce affatto...... magari posta lo screen dei parametri generali in modo che possiamo dargli un occhiata..... il problema è sicuramente il piano trroppo basso durante il primo layer.....il metodo del foglio di carta molto spesso fallisce il suo intento se come in questo caso (essendo la prima calibrazione) si necessita di una regolazione importante nel livellamento.... non pensarci...è perfettamente in linea con tutte le altre stampanti di questa fascia parlando di qualita' e prestazione..... per calibrare bene il piano dovresti usare uno spessimetro (se disponibile)... controlla che l'end-stop di Z sia ben fisso in posizione cosi come il perno (vite) che lo schiccia.(in modo che il punto home sia ben fisso e non influenzato dal dondolio) dopo aver riscaldato la stampante ed aver fatto partire la stampa puoi spegnerla durante la stampa del primo layer in modo da avere la distamza tra piano ed estrusore di 0,15mm come dice nel software,questa distanza essendo "visibile" ad occhio (e non uno spessore "invisibile" come quello del foglio) ti fa rendere conto meglio di eventuali deformazioni o disallineamenti se disponi dello spessimetro puoi usarlo per regolare questa distanza in modo uniforme nei 4 punti, se non hai uno spesimetro anche un cartoncino puo' andare bene....

ciao e benvenuto. per prima cosa dovresti indicarci che tipo di slicer stai usando e sopratutto che parametri stai usando (velocita',altezza layer,materiale,temperature...) il problema ovviamente è il piano troppo distante dall'estrusore nel primo layer ma puo' essere causato da un problema software (valori sbagliati) o da un problema meccanico (piano storto o non regolato)...

sembra che il sensore che misura la temperatura sia rotto, spesso quando accade questo appare la scritta "min_temp_error" ma nel tuo caso sembra di no, forse è stato disabilitato il che rende la faccenda piuttosto pericolosa.... controlla il cavo del sensore, eventuali connettori lungo di esso e che sia ben connesso alla scheda madre. se non ci sono danni visibili probabilmente è il sensore stesso ad essere rotto e va sostituito....

io purtroppo sono lontano ,come ti ho gia' detto sono disponibile ma non so' quanto sia pratico spedire la stampante o anche solo la scheda madre... per non allontanarti troppo puoi provare a chiedere in negozi che riparano elttrodomestici\amplificatori\negozio di modellismo se il loro tecnico è disposto a dare un occhiata alla stampante....

hai provato con il tester a verificare il voltaggio in uscita dall'alimentatore?

potrebbe essere lui a non essere piu' perpendicolare. come per l'estrusore se fosse storto causerebbe un contatto prematuro dal lato X ed un contatto ritardato nel lato opposto. EDIT: no! ho scritto una cavolata, storto o no... non darebbe letture diverse....al massimo livella in modo sbagliato ma sarebbe uniforme.layer troppo alto\basso ma uniforme e quindi non causerebbe quel problema..... il piano o l'estrusore sono i colpevoli......

la stampante e lo slicer "non concepiscono" piani inclianti, la mancata estrusione è data dal problema opposto: la stampante vede piano un piano che è storto di pochi (realisticamente) decimi ed a giudicare dalla foto questi decimi sono anche parecchi.... potrebbe essere anche l'estrusore montato non perpendicolare che fa si che si crei un alta pressione quando va da sinistra verso destra ed una bassa pressione di conseguenza quando va nella direzione opposta consentendo la stampa... controlla che il piano sia veramente livellato spegnendo la stampnte durante la stampa del primo layer e verificando ad occhio (meglio con uno spessimetro) che la distanza tra i 4 angoli sia uguale\simile. controlla anche la perpendicolarita' dell'estrusore......

controlla il voltaggio in uscita dall'alimentatore il fatto che accenda la luce non significa necessariamente che stia funzionando.....

ti serve un voltimetro. va bene uno qualsiasi anche da 5 euro preso al brico (meglio se digitale) imposti (V---) volt DC e nella scala metti 20. appoggi i puntali sul connettore dell'alimentatore e verifichi che ci sia la lettura di 12volt\24volt. il puntale rosso su 1 solo cavo alla volta!

anche se non presenta danni visivi ai componenti della scheda madre, uno o piu' di essi sono bruciati. sono eventi microscopici che accadono in meno di 0,01 secondi, possono non produrre "bagliori" visibili e possono non emanare il classico odore di bruciato inoltre possono essere anche assolutamente silenziosi...quindi sebbene non si vedano danni ad occhio nudo al 99,99% qualcosa è bruciato hai due soluzioni o ti fai mandare una scheda madre nuova dal produttore oppure come dici trovi un anima pia' che ti verifica la scheda madre...io ti offro la mia disponibilita' ma sono ben lontano da padova....

Wow! Che storia.....e’ andata bene per foruna 😅 comunque si, se il riscaldatore “cade” o si allontana dal sensore di temperatura rimane attivo e continua a scaldare “all’infinito” (in quanto il sensore rileva una temperatura sbagliata), raggiunti i 480 gradi avviene la combustione di qualsiasi filamento...

hai ragione i prezzi sono assurdi,ogni volta che uso la dws è un pianto, 330 grammi di resina 100+iva😭 e le cartucce hanno anche il sensore quindi sei anche obbligato a prenderle originali 😕

stamparlo con DLP o SLA costerebbe circa 7 euro per un prezzo di vendita al cliente di circa 15 euro. per questo bullone non avresti problemi di scelta nella resina, sarebbero tutte adatte tenendo presente che nessuna delle resine gli conferirebbe una resistenza meccanica "buona". il bullone sarebbe funzionale ma diciamo che con una coppia di serraggio intorno ai 10-15nm la filettatura si spezzerebbe(sono andato un po' a naso,bisognerebbe provare)

sicuramente la stampante 3d è l'oggeto che fa al caso, se vuoi realizzare prototipi funzionali ad un prezzo "basso" sciuramente la stampa 3d potrebbe essere la solzuione. da quelle che ho capito essere le tue esigenze la scelta possibile si riduce alle stampanti DLP o SLA. entrambe usano una resina photosensibile che indurisce quando esposta alla luce ultravioletta di un proiettore nella dlp, di un laser nella SLA. entrambe le tecnologie sono in grado di stampare con precisione al micron e quindi perfettamente in grado di realizzare filettature funzionali, tenendo presente che pero' il pezzo stampato avra' una resistenza simile alla ceramica.ci sono anche resine flessibili(molto simili alla gomma),per pezzi meccnaici,trasparenti,biocompatibili,resistenti alle temperature etc... i prezzi di queste macchine partono dai 2000 euro per una zortrax inkspire che è una dlp fino ad arrivare a circa 17.000 per le dlp sharebot. per le SLA invece siamo su i 7000\8000 per una dws Xfab 2000. le stampanti nominate hanno un area di lavoro di <20 cm, se vuoi andare oltre i 20cm i prezzi sono vicini ai 30.000\40.000$ come ad esempio per la dws dw030d di queste stampanti devi considerare che le resine sono molto costose 0.30 euro\grammo per le dws e sharebot. la zortrax nasce come prodotto da "hobbysta" o quasi quindi le resine sono molto meno care 500ml\75 euro. si, ci sono stampanti in grado di stampare con polveri di alluminio,titanio,acciaio,cobalto,nickel qui i prezzi salgono e di molto,siamo su i 350.000$ per una stampante e circa 300$ per stampare il bullone che hai allegato per un prezzo di vendita al cliente di circa 500 euro. (stampanti e polveri marca eos.) tieni presente che ci sono un infinita' di servizi di stampa 3d on-line (anche in metallo) con prezzi che anche se a prima vista sembrano alti se consideri i costi delle materie prime non lo sono, quindi se il tuo volume di produzione dei prototipi non è alto forse non conviene prendere una stampante ma affidarsi direttamente a loro. tra la produzione in proprio e l'acquisto on line c'è una differenza di costi di circa 20 euro ogni 100 spesi.(se spendi 120 on-line produrlo ti costerebbe circa 100)

succede molto spesso...

e se alzaste l'estrusore? sicuramente tra ugello,gola,cold block etc.... si trova 1mm o anche qualcosa di piu'.... in questo modo avreste lo zero nell'angolo 4 e se potete farlo vi basta alzare gli altri 3 angoli senza dover toccare lo stop di Z....

no, le mole compensano tranquillamente 4\5mm e poi sempre molto tranquillamente altri 3mm piegando il piano...quindi il problema è da qualche atra parte..... se ho capito bene uno degli angoli è piu' alto di 0,5mm rispetto agli altri (5 decimi)... se ho capito bene: negli angoli 1,2,3 sei ZERO mentre nel 4 sei a +0,5, quindi non puoi alzare gli altri angoli per rendere tutto +0,5mm altirmenti l'estrusore tocca nei punti 1,2,3..... l'unica soluzione è regolare end-stop di Z. il punto 0 che hai trovato adesso è incompatibile con l'angolo 4 (che è piu' alto) quindi puoi spostare la sua posizione in modo da alzarlo 0,5mm oppure puoi usare la vite di regolazione per fare la stessa cosa. in questo modo e se ho capito bene il tuo problema avrai lo 0 a +0,5mm dal punto attuale ma a questo punto avendo nella posizone giusta solo l'angolo N4 potrai alzare gli altri 3 angoli per trovare il parallelismo ad un altezza di 0,5mm superiore a quella attuale....

praticamente sono la stessa stampante, molto ma molto simili...in generale tutte le stampanti di questa fascia sono praticamente cloni, hanno tutte "problemi" dati dalla loro meccanica instabile.... 195 per due estrusore è un buon prezzo, io non ci penserei troppo!

non conosco troppo bene questo smothieware, da quello che ho capito ti serve una scheda compatibile con smothieware che è un firmware che praticamente sostituisce marilin, non so quanto sia piu' facile visto che è poco conosciuto pero' forse è migliore, non so'...

purtroppo per te, la risposta alla domanda è no 😭 questa scheda non supporta altri driver..... sicuramente non sarebbe una cattiva idea.... funzionano da 5 a 36 volt....

bottom layer 5- bottom expsure 50 sec (anche meno)- normal 15- layer 0,05