FoNzY

no, richiede uno studio molto approfondito della parte, il che richiede l'uso di un software complesso(intendo veramente uno studio molto complesso) quando si realizzano i manufatti in carbonio si usano piu' strati di fibra con trama solitamente ruotata a 45 gradi (primo starto con fibre in verticale, secondo strato con fibre a 45 rispetto al primo, 3 strato con fibre che formano un angolo di 90 con il primo) o direttamente a 90 gradi.piu' un manufatto deve essere resistente piu' strati di fibra si usano in linea di massima.

no, lo slicer non su puo' "inventare" le superifici. se ad esempio la distanza interna è 10mm in nessun modo lui puo' portare la distanza a 9,6 (0,4 dimensione ugello) sarebbe una cosa troppo arbitraria per un software poter modificare lo .stl la solzuione è disegnare una parete spessa 0,8mm in modo che siano necessarie 2 linee per realizzarla...

hai calibrato Z? la resina è nuova\in buono stato? è fredda la stanza dove stampi?

succede questo perche quella superficie non ha spessore, se avesse uno spessore (almeno quanto l'ugello) verrebbe vista come un bordo ma essendo "una superficie fantasma" lo slicer tenta di chiudere le faccie per creare un corpo definito. se usi cura nella sezione "modalita' speciali" trovi "modalita' superficie" e selezioni "superficie".

non conosco quel software ma il software della photton consente di editarli manualmente quindi credo anche quello. i supporti vanno messi nelle parti senza appoggio, se hai dei dubbi su un punto, pensa al fatto che quella parte deve essere indurita e poi rimanere ferma (non deve precipitare sul fondo della vasca), purtroppo si impara con l'esperienza. comuque non ho detto di mettere meno supporti, ma di stampare gli oggetti sul piano in modo da evitare il supporto

non ho capito bene cosa intendi, da quello che ho capito intendi l'altezza del layer (strato) che adessso è impostata a 0,02mm per un totale di 75000 layers in questa stampa. piu' il layer è sottile maggiore è la qualita' della stampa, se è questo che intendevi, l'altezza del layer puoi deciderla tu poi il programma divide l'altezza della stampa in base all'altezza layer che hai impostato dando come risultato il numero di layer necessari.

passerei da 11 a 8 secondi di esposizione. i layer di base da 8 a 3\4 invece di 60sec, 40 sec per poi magari scendere fino a 25\30

per prima cosa dobbiamo cosniderare che è una stampa complessa per una photon e quindi il risultato non è garantito. per seconda cosa direi che tutti questi pezzi finiscono la resina presente nella vaschetta prima di essere completati..... il problema principale sono i supporti! perche tutti questi supporti? meno supporti ci sono meglio è. sono "supporti" non strutture per sorreggere le stampe, quando possibile devi stampare poggiando sul piano e quando non possibile il piu' basso possibile. i tempi di esposizione mi sembrano eccessivi... 11 secondi per layer da 0,02?!? con 60 sec di layer di base? mi sembrano tempi troppo lunghi per una precisione cosi alta e per una stampa con tuti quei supporti. quando tenti di stampare il primissimo punto dell'oggetto sorretto dal supporto con un tempo di esposizione cosi lungo la parte catalizzata viene "deformata" dalla luce che filtra

il problema ovivamente è dato dal fatto che l'ugello si arresta per poi salire ed iniziare a stampare il successivo layer sempre nello stesso punto. per risolvere questo problema si interviene su 3 fattori, la ritrazione,la temperatura (210 gradi per il PLA sono tantissimi) ed il piu' importante "allineamento delle giunzioni in Z" (questo è il nome che ha in cura). all'ineamento delle giunzioni fa si che ogni layer inizi in un punto diverso dagli altri. ti consiglio di stampare a temperature piu' vicine a 195 gradi. aumenta un poco la ritrazione.

si, esatto. no,il gcode viene creato da cura usando le impostazioni(impostazioni che possono essere cambiate ovviamente) che gli sono state date, questo file puo essere manualmente editato volendo(+o- sono solo numeri che corrispondono a distanze di movimento e la loro relativa velocita'). una volta caricato nella macchina puoi modiifcare solo le temperature.

non sei stato troppo chiaro.... ma se ho capito bene la risposta che cerchi è, si nel gcode (file per la stampa) ci sono le temperature del piano e dell'ugello che sono state decise da software ma puoi sempre modificare questi valori anche durante la stampa utilizzando il display della stampante stessa.....

dalle foto che ho visto usa lo stesso sistema della tronxy x5s quindi una vite che preme sull'interruttore di fine corsa.(intendo che non usa un sensore a quanto sembra) se usa il sistema vite+pulsante meccanico ti basta avvitare la vite di 3mm(spessore del vetro) quando si cambia l'altezza del piano ti conviene posizioneare le viti che livellano il paino a 1\2 della corsa utile ed usare la vite(end stop) per raggiungere un buon punto 0 a circa 0,5\1,5 mm dal piano e poi regolare con le viti del paino

o la ventola dell'estrusore lavora in modo anomalo e causa la perdita immprovvisa di temperatura oppure è il connettore. potrebbe essere che raggiunta l'altezza in questione uno o piu' cavi si tendano e causino il problema, io proverei quello che "l'internet" ti consiglia ossia rimuovere il connettore del sensore di temperatura.

esiste solo su questo sito perche' è una loro idea, un loro filamento, una loro "ricetta"... purtroppo non dicono da cosa è composto il che' è un gran peccato.... comunque personalmente mai provato ma dato il prezzo spero sia una cosa super!

200 gradi per il PLa sono un po' troppi, sicuramente riescia s tampare anche a qualcosa di meno. 60 gradi per il piano sono inutili, il PLa va stampato con il piano freddo, se la stampante è in un luogo freddo (tipo 5 gradi)potrebbe essere utile stampare con il piano a 20-30 gradi. quelle onde potrebbero essere date dalle temperature che sono un po' troppo alte o da una velocita' troppo elevata. per ora abbassa le temperature poi prova a diminuire la velocita'. è comune avere onde di quel tipo su pezzi molto larghi ma sicuramente qui ce ne sono troppe.

è normale che tu non riesca a scrivere i dati in eeprom perche questa funzione va abilitata' nel firmware prima di caricarlo, ma alla tronxy hanno sempre preferito lasciare disibilitata questa funzione. il firmware credo sia marlin come nelle altre tronxy, quando accendi la stampante, sul display appare il nome del firmware in uso. non conosco la scheda madre della tronxy x5sa e cercando un attimo su internet non ho trovato nessun dato utile, sicuramente cercando meglio trovi il nome della scheda e come impostare l'ide di arduino per caricare il firmware in quel tipo di scheda. quando sai come caricarlo ti basta scaricare marlin, editarlo e caricarlo nella stampante.... comunque ci sono molti altri modiu per cambiare gli etpp\mm senza dover necesariamente editare il firmware e possono esssere fatti direttamente da slicer o da repetier host....

hai cambaito il valore stepp\mm nel firmware?

si è rotto la stampa lasciando quel pezzo attaccato al piano? mi sembra impossibile che le stampe rimangano incollate con tanta forza da spezzarsi....credo tu stia sbagliando il modo per staccarle... le stampe vanno staccate usando una paletta (tipo quella da muratore) facedno forza nella parte piu' bassa della stampa praticamente inserendo la paletta tra piane e stampa)

le stampe ti rimangono incollate al piano? l'adesione tra plastica e vetro è bassa, con un colpetto si devono staccare....usi colla o altre cose? devi usare la lacca

ciao e benvenuto

ho subito riconosciuto la bobina😄, sonno anni che prendo questi filamenti e mi trovo molto bene,sicuramente provero' il tuo negozio visto che il prezzo è anche buono 👍

le barre filettate sono bruttine è vero ma in fatto di prestazioni o precisione non dovrebbero essere un problema... l'oscillazione con le barre fissate ad un cusinetto o libere come in questo caso è sempre limitata dalla madrevite..... qui non puoi mettere le guide lineari, è un po' difficile da spiegare in lettere😅 praticamente i carrelli scorrono su delle barre ma queste barre non sono fisse ma ruotano ed azionano le puleggie ad esse collegate. quando ad esempio muovi il carrello in X le barre di Y ruotano sebbene il carrello poggi su esse, stesso discorso se muovi in in Y. quando muovi in entrambe le direzioni il carrello scorre su una barra che sta ruotando.

se ho capito bene vuoi mettere una ventola 12volt su un uscita 24 volt? si, puoi farlo. la ventola fara rumore e avra' una vite piu' breve ma comunque è una soluzione accettabile....

dove hai testato? se hai testato i cavi che portano la corrente all'alimentatore e a lettura è stata 0 significa che non arriva corrente all'alimentatore...

se la testa non è spanata,dici di aver provato tutte le chiavi in millimetri e considerando che qualcuno quella vite l'ha stretta la soluzione è solo una.... brugola imperiale...