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potresti farci una valanga di test... tipo un gancio in pla ed uno in hsm identici e fare delle prove di trazione.... vedere se questo hsm si scioglie in acetone....fare una stampa impossibile per vedere se deforma....anche se un po' piu' complesso, potresti vedere se perde il colore se esposto alla luce uv...... seguo con molto interesse sarei curioso di provarlo.....

questo problema potrebbe avere innumerevoli cause, dovresti effettuare altri test.... il motore dell'estrusore gira libero? la ghiera metallica sull'asse del motore ha un piccolo grano per tenerla in posizione, forse si è allentato....temperatura di stampa? potrebbe essere il filamento (an che se remota come ipostesi) che marca usi?

Potresti provare patran e nastran, sono programmi che misurano i carichi statici e/o dinamici sugli oggetti. Potresti cambiare lo spessore del carbonio per vedere come reagisce ma i programmi non sono gratuiti (anzi) e non sono affatto facili da usare se non mi “citi” difficilmente vedo le risposte

non ho ben capito la tua domanda..... il discorso si riduce ad una questione di costi.... per il tuo progetto basta una scheda a 8bit? se la risposta è si, non serve spendere piu' soldi per una 32 bit.... c'è chi dice che la qualita' di stampa delle 8bit sia piu' bassa delle 32 bit ma come ti ho detto dipende dal tuo progetto... avere una scheda 32 bit su una meccanica mediocre potrebbe essere inutile.... parla meglio del tuo progetto in modo che si riesca a capire quale potrebbe essere la scelta miglore....

il problema è che il motore di X perde passi... le cause possono essere milioni,dovresti fornirci altre informazioni.....

su questa tabella si sono scordati di mettere quali pin supportano il pwm, guardiamo la tabella della v1 dove li hanno messi: i pin che supportano il pwm sono quelli da d1 a d9 e sono tutti utilizzati eccetto che per questo d4 (che non capisco dove sia) fatta eccezione per quella in d4 se vuoi collegare un altra "periferica" in pwm devi sacrificare qualcosa. se questo d4 esiste puoi mettere il servo li e il bl touch al posto di Z end stop il contrario oppure fai un arrosto, rosso +5v, marrone gnd. aux1\2 supportano il pwm? sembra di no. il bltouch funziona solo in pwm? non lo so, ma se funziona solo in pwm (cosi sembra) allora non funziona su aux perche a quanto pare aux non è in pwm.

i pin che supportano il pwm sono quelli da d1 a d9, da quello che ho capito hai montato il bltouch sul pin d6 (end stop Z) quindi supponendo che tu non voglia rinunciare ad altri end-stop l'uncio pin disponibile in pwm è il pin D4

premetto che questi tizzi della "xxx-tronics" non sono nuovi a scirvere cavolate nei manuali.... smbra che sia cosi, da quello che trovo su internet è giusto dire che "cooling fan" sia la ventola per il materiale.... e sembra anche giusto dire che "fan" sia influenzata dalla stringa "auto_fan_" se dovessi scegliere di rimuovere 1 ventola delle 3 rimuoverei quella della scheda madre ma questa è una scheda con driver incorporati e magari ha giganteschi problemi di temperature.... purtroppo credo che dovrai fare dei test non credo che nessuno abbia la risposta definitiva alla tua domanda.....

212 gradi per il PLA sono troppi, potrebbero causare anche una sotto-estrusione che potrebbe essere la causa del problema... riscaldare il paino per il PLA nons erve a niente, se la stampante è in casa e quindi la temperatura della stanza non scende sotto i 20\15 gradi non ha senso sprecare potenza per riscaldare il paino.... nel brim si vede un imperfezione, io eviterei i stampare il brim e userei solo 2 linee di raft... verifica che la stampa del primo layer sia impeccabile....

il problema è chiaramente un impedimento meccanico nell'asse y. qualcosa blocca lo scorrere del carrello in quel punto....potrebbe essere una cinghia lenta, un cuscinetto rovinato, un cavo che tira... data la grandezza macroscopica dell'imperfezione direi che è qualcosa di ben visibile e riproducibile anche mnualmente facendo scorrere il carrello....

dacci altre informazioni..... materiale,temperatura, velocita',stampante..... gia' dal raft si vede che ci sono problemi nello scorrimento....se gia' alla base ci sono problemi è difficile che la stampa riesca....

sicuramente dura di piu' di quello in ottone... se non stampi materiali particolarmente abrasivi (filamenti caricati) non vale la pena ma sempre meglio averlo.... di quello gruppo estrusore puoi smontare: hot block, ugello, gola (vite lunga cava) e il dado che blocca il bowden lasciando quindi il cold block "nudo"

l'estrusore in se dura almeno 5000 ore, l'ugello essendo soggetto ad usura molte meno, diciamo 1000. il tubo in ptfe all'interno della gola essendo "plastica" anche lui diciamo sulle 1000. 3000 per la cartuccia ed il sensore anche se la cartuccia essendo una resistenza e dovendo vivere a 200 gradi puo' guastarsi anche spesso. al 99% il vecchio estrusore è recuperabile con solo un poco di manodopera..... cartuccie,ptfe(se presente) e ugelli si usurano a prescindere dalla "marca", l'unico brand di estrusori che mi viene in mente è e3d ma in fatto di qualita' non sono chissa quale "prodigio" paragonati al cinese....una stampante cinese si merita un estrusore cinese in fin dei conti 😅

per prima cosa ti serve il driver della stampante, lo hai installato? in gestione periferiche di windows devi vedere la stampante correttamente connessa alla porta X (no erroi, no triangoli gialli) in repetier host devi impostare: porta com X (da gestione periferiche vedi il numero) badu rate 15200 protocollo automatico cahce 127 timeout 40

assolutamente no.l'unico pericolo se vogliamo definirlo tale è il moderato rischio d'incendio dell'alimentatore super cinese. è normale stampare per 12 ore o anche piu', quinidi è inevitabile lasciare sola la stampante, tuttavia a differenza ad esempio di un pc ,la stampante ha un alimentatore di dubbia provenienza e quindi bisogna stare un poco attenti

no, richiede uno studio molto approfondito della parte, il che richiede l'uso di un software complesso(intendo veramente uno studio molto complesso) quando si realizzano i manufatti in carbonio si usano piu' strati di fibra con trama solitamente ruotata a 45 gradi (primo starto con fibre in verticale, secondo strato con fibre a 45 rispetto al primo, 3 strato con fibre che formano un angolo di 90 con il primo) o direttamente a 90 gradi.piu' un manufatto deve essere resistente piu' strati di fibra si usano in linea di massima.

no, lo slicer non su puo' "inventare" le superifici. se ad esempio la distanza interna è 10mm in nessun modo lui puo' portare la distanza a 9,6 (0,4 dimensione ugello) sarebbe una cosa troppo arbitraria per un software poter modificare lo .stl la solzuione è disegnare una parete spessa 0,8mm in modo che siano necessarie 2 linee per realizzarla...

hai calibrato Z? la resina è nuova\in buono stato? è fredda la stanza dove stampi?

succede questo perche quella superficie non ha spessore, se avesse uno spessore (almeno quanto l'ugello) verrebbe vista come un bordo ma essendo "una superficie fantasma" lo slicer tenta di chiudere le faccie per creare un corpo definito. se usi cura nella sezione "modalita' speciali" trovi "modalita' superficie" e selezioni "superficie".

non conosco quel software ma il software della photton consente di editarli manualmente quindi credo anche quello. i supporti vanno messi nelle parti senza appoggio, se hai dei dubbi su un punto, pensa al fatto che quella parte deve essere indurita e poi rimanere ferma (non deve precipitare sul fondo della vasca), purtroppo si impara con l'esperienza. comuque non ho detto di mettere meno supporti, ma di stampare gli oggetti sul piano in modo da evitare il supporto

non ho capito bene cosa intendi, da quello che ho capito intendi l'altezza del layer (strato) che adessso è impostata a 0,02mm per un totale di 75000 layers in questa stampa. piu' il layer è sottile maggiore è la qualita' della stampa, se è questo che intendevi, l'altezza del layer puoi deciderla tu poi il programma divide l'altezza della stampa in base all'altezza layer che hai impostato dando come risultato il numero di layer necessari.

passerei da 11 a 8 secondi di esposizione. i layer di base da 8 a 3\4 invece di 60sec, 40 sec per poi magari scendere fino a 25\30

per prima cosa dobbiamo cosniderare che è una stampa complessa per una photon e quindi il risultato non è garantito. per seconda cosa direi che tutti questi pezzi finiscono la resina presente nella vaschetta prima di essere completati..... il problema principale sono i supporti! perche tutti questi supporti? meno supporti ci sono meglio è. sono "supporti" non strutture per sorreggere le stampe, quando possibile devi stampare poggiando sul piano e quando non possibile il piu' basso possibile. i tempi di esposizione mi sembrano eccessivi... 11 secondi per layer da 0,02?!? con 60 sec di layer di base? mi sembrano tempi troppo lunghi per una precisione cosi alta e per una stampa con tuti quei supporti. quando tenti di stampare il primissimo punto dell'oggetto sorretto dal supporto con un tempo di esposizione cosi lungo la parte catalizzata viene "deformata" dalla luce che filtra

il problema ovivamente è dato dal fatto che l'ugello si arresta per poi salire ed iniziare a stampare il successivo layer sempre nello stesso punto. per risolvere questo problema si interviene su 3 fattori, la ritrazione,la temperatura (210 gradi per il PLA sono tantissimi) ed il piu' importante "allineamento delle giunzioni in Z" (questo è il nome che ha in cura). all'ineamento delle giunzioni fa si che ogni layer inizi in un punto diverso dagli altri. ti consiglio di stampare a temperature piu' vicine a 195 gradi. aumenta un poco la ritrazione.

si, esatto. no,il gcode viene creato da cura usando le impostazioni(impostazioni che possono essere cambiate ovviamente) che gli sono state date, questo file puo essere manualmente editato volendo(+o- sono solo numeri che corrispondono a distanze di movimento e la loro relativa velocita'). una volta caricato nella macchina puoi modiifcare solo le temperature.