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quando premi il testo home gli assi devono muoversi fino a spingere gli end-stop dopodiche' ogni asse si deve arrestare all'istante altrimenti c'è un problema negli interruttori o nei loro cavi....

puoi farlo da firmware ma non dal software di slicing.

il problema infatti è il processore, un 2ghz di quasi 5 anni nato come processore di livello base per portatili.... purtroppo il processore non puoi cambairlo.... o cambi pc o rinunci a prepare 5 oggetti contemporaneamente....

in molti pensano che il piano caldo migliori l'adesione al piano stesso, ma non è assolutamente cosi. alcuni materiali come ABS si deformano raffreddandosi, e purtroppo questo è inevitabile.il problema si crea quando i primi layer che non hanno ancora ricevuto "il peso" degli altri layer si raffreddano e deformano scollandosi dal piano.il piano caldo non migliora l'adesione in modo meccanico semplicemente rallenta la deformazione del materiale. il PLA+ non è molto diverso dal pla, ha solo una finitura piu' lucida e non deforma (o deforma molto poco) raffrendandosi, quindi il piano non serve, anzi potrebbe essere un problema in fase di raffreddamento (che per il pla dovrebbe essere rapido) togliere i 40 gradi aggiunti dal piano. è comunque una buona idea riscaldare il piano se la temperatura è al di sotto dei 15 gradi.ad esempio io tengo il piano a 30 gradi tenendo la stampante in garage.

la prima opzione è molto probabile, il filamento contaminato lo escluderei ammeno che tu non stia usando un prodotto veramente economico...

che pc hai? la scheda madre limita la scelta dei processori......

il processo di generazione del gcode stressa molto il pc, spesso problemi di questo tipo sono dati dal processore.

non è male anche se c'è spazio per migliorare. aumenterei un pelo la ritrazione in modo da evitare tutti quei fili. l'unico vero problema è sul "porta canna de pesca" nella parte posteriore della barca ma per adesso non mi è chiaro il problema.....

lo slcer gestisce i piccoli perimetri in modo diverso dai grandi in automatico, la velocita' dei piccoli perimetri è gestita in automatico dal software in base alla velocita' di stampa. per stampare lentamente un piccolo perimetro devi diminuire la velocita' di stampa in generale. p.s. quelli i foto sono parti verticali, vanno stampate con supporti per ottenere la "perfezione"

è esattamente l'effetto che cerco quando stampo, in questo modo l'adesione è migliore, la compressione di qualche micron è trascurabile e (se il pezzo non si stacca) ottieni un primo layer perfetto che è facilmente verniciabile e anche bello da lasciare comè perche' la lacca gli da un effetto lucido. i motivi per cui la stampa si stacca a questo punto potrebbero essere una velocita' eccessiva o un filamneto tropo umido.

il problema è che lo spazio interno delle lettere è troppo piccolo. l'ugello lascia una "Linea" di filamento larga 0.4mm se la lettera ad esempio è larga 1,5mm fara' 3 linee lasciando uno spazio di 0,2mm. la soluzione è ingrandire il disegno

nella 1 e 3 foto il problema è chiaramente un fatto di "ritrazione" decisamente troppo bassa. nella 2 foto il problema è piu' complesso,li l'estrusore ha fatto un "salto". il problema potrebbe essere dato da un movimento meccanico non fluido nell'asse oppure una velocita' troppo alta di stampa(probabilmente la seconda) diminuisci la velocita' un poco ed aumenta almeno del 50% la ritrazione. è ovvio che si formino piu' pallini con poca ritrazione aumentando la temperatura, se la ritrazione è poca(pochissima nel tuo caso) il filamento piu' fluido cola piu' velocemente che sebbene faccia in modo che i "buchi" vengano riempiti (colando al loro interno) fa si che si formino molti piu' pallini

stampare con layer inferori a 0,2mm con le cinesi di questo tipo a mio parere ma anche realisticamente è uno spreco di tempo, la precisione del decimo (e spesso anche dei 2 decimi) viene dispersa nella meccanica cinesissima. il mio consiglio è quello di stampare tutti i layer a 0,2mm, con un flusso intorno al 140% per il primo layer.(layer solidi 2) consiglio anche 1 o 2 linee di skirt abbondantemente separate dalla stampa. il tuo problema è che il piano è troppo basso, non smanettare con temperature,ventole etc... hai solo il piano basso e forse una velocita' di stampa troppo alta. il tuo problema nasce dal fatto che il punto di Z zero è dato dalla pressione del end-stop che purtroppo non rileva le modifiche al piano. ammesso che il piano sia in un punto perfetto quando regoli le sue viti esso inevitabilmente si sposta in altezza e quindi diventa troppo alto o troppo basso. a te interessa che l'altezza di 0,2mm (0,1 o quella che ti pare) che hai impostato da software sia poi quella vera(cosa che adesso non avviene) dopo che la stampante è andata in home,si è scaldata e proprio quando cominica a stampare spegnila! in questo modo hai bloccato l'estrusore(ancora caldo) alla distanza dal piano che dovrebbe essere 0,2mm(primo layer) agendo sulle viti del piano puoi rendere questa distanza uniforme (anche nel caso in cui l'asse X fosse storto, cosa che prima non potevi vedere) per regolare la distanza di 0,2mm tra ugello e piano puoi usare un foglio di carta piegato in 3, un cartoncino di simil spessore o ancora meglio uno spessimetro in metallo da pochi euro preso al brico.

non credo esista ma puoi disegnare delle linee e togliere il brim. puoi creare un file che consista in 2,3 o 4 linee larghe 0,4mm e alte 0,2mm separate dalla distanza che preferisci, praticamente un brim "fatto in casa", poi posizionerai questo file sul piano inseme all'oggetto in modo da avere due file in stampa ma che uno sia il brim da te scelto (ovviamente potrai scalare l'oggeto "brim" a tua necessita')

in cura tra le opzioni trovi " adesione al piano di stampa" dove successivamente trovi: tipo di adesione: brim,skirt etc... ,numero di linee,distanza dello skirt,lunghezza minima non ho ben capito la frase 😅 stai chiedendo perche' cura colpisce lo stampato che si è staccato dal piano(che ha fatto una gobba nella parte centrale)? se chiedi questo potrei dirti di abbassare un pelo l'altezza del primo layer (micron) e di aumentare lo z-hop a layer+0,1mm. non credo che dipenda dallo slicer la mancata adesione in questo caso (sarei molto sorpreso se fosse) credo che la tua stampante abbia una "anomalia" meccanica che non va d'accordo con cura(e questi valori) mentre slicer (che calcola in modo diverso le cose da fare) non viene disturbato da questa anomialia(mantennedo gli stessi valori). questo è normale che succeda, ogni slicer fara' compiere alla macchina dei movimenti leggermenti diversi dagli altri oppure significa che i due programmi sono dei cloni(uno dei due ha copiato l'altro). fin dalle prime macchine a controllo numerico il software che genera il percorso utensile (in questo caso estrusore) ha subito un processo di ottimizzazione mirato a due obbiettivi principali,ridurre il tempo per effettuare un dato lavoro e la riduzione dei movimenti "inutili" della macchina. il fatto che cura faccia in modo diverso il primo layer è solo il risultato dell'ottimizazione che è stata fatta al software mirando ad esempio a ridurre il tempo di stampa(e\o ridurre i movimenti e\o salvare il materiale) non è detto che nel tuo caso con questa stampante e questi valori risulti essere la scelta ideale,cosa che per una combinazione di eventi fa si che sia slicer la soluzione migliore in questo caso....

prima di parlare del problema è bene fare alcune premesse. i supporti variano molto a seconda della stampante, due stampanti identiche per stampare dei supporti decenti potrebbe necessitare di impostazioni diverse. le superfici convesse con l'apice rivolto in basso saranno sempre soggette a deformazioni anche con un impostazione prefetta nei supporti.stampare una sfera richiede gia' un notevole compromesso tra l'altezza layer e la curvutura dela sfera stessa e uqindi eccetto che nel caso ideale sara' sempre ben viisbile il segno sopratutto se stampata al rovescio (apice in basso). la soluzione piu' semplice per stampare i supporti in modo corretto è quella di stampare un "ponte" piatto a 90* con supporto per verificare il punto in cui il supporto fa il suo lavoro ma rimane comunque facile da rimuovere(testarlo su una superficie sferica è molto piu' complesso). dai valori inseriti supponendo che l'altezza del layer sia 0,2mm il valore di "distanza Z supporto) è decisamente alto, dovresti provare valori intorno a 0,3 o meno, in generale diminuire finche il supporto non diventa impossibile ta togliere.

sicuramente il jumper fa esattamente quello che sospetti,in uno dei due casi dimezza il voltaggio... è pur vero che una ventola a 24volt sara' sempre rumorosa...24 volt sono almeno 6000 giri 😨 cerca ventole di qualita' dello stesso diametro (senza spendere una fortuna) probabilmente faranno meno rumore

marlin non c'entra niente....sarebbe la fine del mondo se un firmware potesse girare le viti!.... per prima cosa ti consiglio d smontare il piano in modo da vedere se è storto, se le viti sono dritte e che la filettatura non sia rovinata. poi devi verificare che l'end stop di z ed il perno che lo preme (spesso è una vite) siano entrambi ben saldi. adesso dopo aver controllato il tutto rimonti il piano e le sue viti e le regoli a circa meta' della lunghezza, in modo che le molle siano in compressione ma che ti consentano un buon margine di movimento sia in alto che in basso. adesso regolando la vite che preme sull'end stop di Z fai in modo che il punto di home sia ad un altezza decente dal paino in quanto smontando il piano è facile che il punto di home si modifichi, per decente intendo che sia un altezza che possa essere regolata con le viti del piano agendo in modo minimo (1\3mm al massimo)

premetto che non ho simpatia per rep rap e quidni forse parto un poco prevenuto. tra le due assolutamente la robo! la rep rap per come la vedo io (sicuramente non troppo distante dalla realta') rivende al triplo del prezzo i kit cinesi da 200 euro. piuttosto che prendere una rep rap prendi una cinese e ci butti sopra 200 euro per componenti decenti e gia' con questo sei piu' "stabile" che se prendi un kit reprap.(per stabile intendo tutti i fattori che entrano in ballo nella stampa 3d) la robo r2 non l'ho mai provata ma se consideriamo che ha una meccanica stabile ( rep rap no) estetica curata(stesso), uno slicer proprietario(come sopra) e basandomi su le altre stampanti nella stessa fascia di prezzo posso dirti che il prezzo è basso.... sinceramente guardando al volo sul sito robo forse promettono un po' troppo per un prezzo cosi contenuto, quindi magari la macchina ha ancora parecchi "problemi" di software ma questo è solo un mio sospetto, comunque ti consiglio vivamente di indagare perche' sono molto insospettito dal prezzo.... rep rap e robo (e tutte le altre stampanti sullo stesso prezzo) sono due esperienze completamente diverse, la rep rap è piu' per la persona a cui piace smanettare e non vuole farlo con il peggior kit cinese le altre sono stampanti plug&play, un poco piu' limitate in fatto di opzioni e liberta' dell'utente ma offrono la "tranuqillita' " di un prodotto super stabile... se vuoi smanettare prendi rep rap o un kit cinese se vuoi solo stampare prendi una robo....

probabilmente la ventola è del voltaggio sbagliato. di solito quando succede questo la causa è una ventola 5v su un uscita 12v per quanto riguarda le altre due ventole, hai ben poche scelte... potresti cambiarle con ventole piu' grandi e\o con ventole di qualita' che di solito fanno un poco meno rumore oppure potresti se possibile cercare di migliorare il passaggio dell'aria ingengando una soluzione (sempre che sia possibile) controlla comunque che le ventole siano alimentate con il corretto voltaggio e che siano bialanciate, spesso il rumore è dato dal carico sbilanciato sull'asse del motorino

GIORNO 3. appena arrivato il sistema di estrusione, che per l'occasione è un e3d chimera raffreddato ad acqua. so dasolo che è un sistema ridicolmente costoso e molto probabilmente inutile(acqua o aria in qesto caso non cambia niente), ma la tentazione di verlo tra le mani era tanta😁 Vengono forniti due ugelli (essendo doppio estrusore) ma questi ugelli non hanno segnata la dimensione sopra 😨 quindi per ora presumo siano da 0,4 entrambi..... Il bowden fornito è 40cm, il che giudicherei decisamente poco per un doppio estrusore....visto il prezzo dell'articolo un 2mt di bowden non mi sarebbero sembrati regalati.... La ventola ha una aletta piegata ma è ok..... sia la pompa che la ventola\radiatore mi aspettavo fossero ideate per questo kit, invece sono state sicuramente acquistate da un venditore a caso trovato in cina.... almeno sulla pompa hanno fatto lo sforzo di appiccicare l'adesivo E3D, sulla ventola no...... La pompa ha 3 cavi ma come si vede dalla foto il bianco è staccato dal connettore e quindi presumo che non sara' utilizzato...forse è un sensore della temperatura dell'acqua? non credo proprio ma ancora non sono sicuro...... Il serbatoio ha le staffe di montaggio e le viti mentre il radiatore no.......seriamente!😭 Mi chiedevo perche' nella scatola ci fossero diversi avvisi che invitavano a leggere le istruzioni prima di montare il tutto.... poi ho capito... questo è un kit 24volt, quindi la cosa che ci si aspetterebbe di avere è che tutti i componenti siano a 24 volt....invece.... la pompa è a 12 volt!🙈 Per il modico prezzo di 218 sterline mi aspettavo qualcosa di meglio... non è male a prima vista, ed è pur vero che alla fine un estrusore è un sistema semplice dove non ci puo' inventare niente di "estremo".... ma da un brand come e3d mi sarei aspettato qualche rifinitura in piu', col senno di poi anche se non sono pentito dell'acquisto era sicuramente piu' economico prendere il tutto direttamente dalla cina tanto sarebbe stata la stessa cosa probabilmente......

Come da titolo vorrei fare un post con tutti i vari passaggi della costruzione di una stampante home made che nasce con l'idea di andare a sostituire due m200 ed una tronxy x5s. La stampante avra' un area di stampa di circa 70x70x65?cm(79x79x150) e quindi per questioni "di budget" ma piu' che altro "di buonsenso"(per come la vedo io) la soluzione piu' economica e sicuramente con meno compressi è quella di crearla secondo il mio progetto e le mie esigenze. Oltre ad "appiccicare" qualche foto, quando potro' vorrei anche parlare dei componenti(alcuni dubbi) che mi sono ritrovato per le mani e se qualcuno vorra' potra anche scaricare la lista dlla spesa e i piani di taglio per costruire una stampante gemella. P.s. a differenza dei miei soliti post qui provero' a scrivere con calma e magari riusciro' anche a scrivere 5 righe senza mangiarmi le lettere 😅. GIORNO 1. in realta' è gia gorno 40, molti pezzi sono arrivati,alcuni mancano....aspettando il postino.... ELETTRONICA. La scheda madre della stampante è un "Ultratronics Pro" il Pro sta a significare che ha la possibilita' di essere connessa a internet. parlando della scheda che sicuramente non è economica ho subito trovato due " bestialita' ", la prima è che le connessioni usb sulla scheda sono entrambe "Micro Usb" che credo (come molti) sia l'esempio piu' indecente di connettore usb mai concepito. la seconda bestialita' e ben piu' grave della prima è che il manuale della scheda lascia intendere che puo' essere alimentata sia a 12 che a 24 volt intervenendo su un apposito jumperino.....peccato che poi non sia vero😥....la scheda ha un alimentazione a 12 volt(quindi con i 24 probabilmente si frigge) e la possibilita' di alimentare gli estrusori ed il bed a 24 volt rimuovendo il jumperino e connettendo un secondo alimentatore all'apposito ingresso (che comunque non alimenterebbe la scheda) MA!😨 questo fa si che tutte le uscite sulla scheda segnate 12v diventino 24volt 💥(5\3,3 v non cambiano) il display della stampante è un nextion touch da 3,5" (piu' grande non lo ho trovato per il momento) scheda testata,firmware installato,il touch funziona... non c'è molto da dire a riguardo....per ora? una piccola parentesi riguardo al "lcd nextion"... le istruzioni dicono che nel firmware (kimbra marlin) avrei trovato il file di configurazione per il touch che poi avrei dovuto mettere nella sd.... io questo file non l'ho trovato...ho dovuto disturbare un tizio che sta dall'altra parte del mondo per farmelo mandare...fortunatamente è stato facile.... non avevo mai smanettato con i touch su arduino quindi...boh...magari mi sono perso un passaggio...non penso che il file di configurazione vada cercato in giro nel web da tizi a caso..... PRIMI INTOPPI...😭 prima di realizzare il taglio su lamiera per le parti strutturali ho pensato fosse una buona idea tagliarmi le piastre in legno in modo da avere un idea piu' chiara.... quindi ho iniziato.... ma poi ho... (rotto la fresa) e quindi ho...(stampato per 8 ore) .

16gb non puo' leggerla, 2gb dovrebbe leggerla. per collegare la stampante al pc ti serve il driver, se cerchi trovi milioni di post su come fare.

a grandi linee perche' è quasi ora di cena 😅 ti serve un software cam. il cam è il programma con cui fai il disegno. ti serve uno slicer. lo slicer è quel programma dove carichi il file .stl e lui lo converte in .gcode il gcode è un file con tanti numeri che sono i movimenti macchina, temperatura etc....(tutto quanto) il gcode è un formato che puo' essere letto dalla macchina. quindi salvi gcode nella sd e la metti sulla stampante. come slcier puoi scaricare "cura" che contiene gia' un profilo per la tua macchina. non sono necessari driver (dando per scontato che sai cosa sono) il driver serve solo se vuoi usare la stampante connessa al pc con programmi tipo repetier-host che oltre ad avere la fuznione slicer ha anche la funzione controllo remoto che ti cosnente di muovere la macchina da pc.

non so' se riconosce solo i gco ma non credo..... da quanti gb è la sd?