FoNzY

16gb non puo' leggerla, 2gb dovrebbe leggerla. per collegare la stampante al pc ti serve il driver, se cerchi trovi milioni di post su come fare.

a grandi linee perche' è quasi ora di cena 😅 ti serve un software cam. il cam è il programma con cui fai il disegno. ti serve uno slicer. lo slicer è quel programma dove carichi il file .stl e lui lo converte in .gcode il gcode è un file con tanti numeri che sono i movimenti macchina, temperatura etc....(tutto quanto) il gcode è un formato che puo' essere letto dalla macchina. quindi salvi gcode nella sd e la metti sulla stampante. come slcier puoi scaricare "cura" che contiene gia' un profilo per la tua macchina. non sono necessari driver (dando per scontato che sai cosa sono) il driver serve solo se vuoi usare la stampante connessa al pc con programmi tipo repetier-host che oltre ad avere la fuznione slicer ha anche la funzione controllo remoto che ti cosnente di muovere la macchina da pc.

non so' se riconosce solo i gco ma non credo..... da quanti gb è la sd?

la sd impega del tempo per essere caricata, la cosa migliora è inserirla a macchina spenta. dal menu' con la rotella vai sulla sd e premi ok, dovresti essere all'interno della sd e dovresti vedere il nome del file. si, è la % del completamente del file nella card. non saprei,non hai detto che stamapnte hai...la sigla fr per ora non mi dice niente.....

1)se è un disorso di passi\mm e non di altre cose hai diverse soluzioni. cambaire il valore nel firmware. scaricare il firmware dal sito, editarlo nel modo corretto con il nuovo valore. 2)usare il comando m92 Zxx(xx è il nuovo valore stepp\mm) repetier host (ma probabilmente anche altri) ti cosnente di inserire una riga di codice nel gcode scritta da te in prima posizione. quindi ogni gcode che salverai nella sd avra' come prima riga quella scritta da te. puoi usare il comando m92 Zxx(dove xx è stepp\mm) in questo modo userai l'impostazione da te scelta per ogni stampa senza modificare nulla nel frimware. 3)sempre da repetier host puoi,usando l'apposito strumento chiamato "gcode" inviare il comando m92 Zxx e poi salvarlo in eeprom usando m500,in questo modo hai cambiato il valore nel firmware senza editarlo manualmente N.B questa procedura non funziona sempre in quanto c'è un opzione nel firmware che se attiva non ti consente di cambiare i valori nella eeprom. 4)alcune stampanti cosnentono di modificare il valore stepp\mm direttamente da lcd. come calcolare gli stepp\mm: (valore desiderato\valore misurato) x numero di stepp attuali. tu dici che sei alto di 2 mm quindi 2mm invece che 0,2mm. non conosco i tuoi stepp mm quindi uso 300 che è un valore indicativo.... (2mm\0,2mm) x 300= 30

io sconsiglio nel modo piu' assoluto ad un neofita di smanettare con il firmware all'inzio. modificare un firmware puo' creare tanti problemi che se si verificano all'inizio la "passioen" che ti ha portato ad acquistare la amcchina svanisce subito. cambaire firmware non porta a benefici quindi puoi cmabiarlo con tutta calma. la scheda madre della tua stampante è pensata per essere collegata all'ide di arduino ed usa un processore che è presente anche sulle schede arduino il che comporta anche di usare il linguaggio di prorammazione "arduino" quindi per dire bene la cosa, la tua stampante ha una scheda madre arduino compatibile. ( invece di sviluppare un linguaggio di programmazione ed un software è risultato piu' semplice usare "arduino")

non smanettare il firmware, non farlo! cambiare il firmware per un neofita a questo punto equivale al suicidio. visto che per tua stessa ammissione non sai molto di stampa 3d tieni il cambio firmware come ultima spiaggia. per prima cosa devi avere il driver per la tua stampante, lo hai? andando in "gestione periferiche" di windows devi vedere la tua stampante tra i dispositivi senza messaggi di errore. driver: https://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=60612 quando correttamente visualizzata apri repetier host e imposti: porta--> com quella in uso che puoi vedere in gestione periferiche BAud rate 115200 Protocollo: automatico chace: 127 timeout: 40ms

il foro è il risulatato della divisione con decimali. se ad esempio il tuo cerchio è largho 9 mm dividendolo per linee da 0,4mm (la dimenisone dell'ugello) il risultato è 22,5 e qindi fara' 22 linee lasciando un "buco" largo 0,2 mm che non puo' tappare perche appunto la tua linea è da 0,4. purtroppo è una combianzione tra il tipo di riempimento che hai scelto e dimensione del pezzo, forse puoi risolverlo se aumenti il flusso nel primo layer o scali del 1% il pezzo da stampare....

quindi all'improvviso appare questo problema? senza nessuna possibile causa? ti avrei detto nel caso fosse 1 solo end stop di controllarlo ma che 3 end-stop si rompano insieme senza motivo mi smebr assurdo quindi boh...controlla lo stesso che funzionino con il voltimetro..... ti avrei anche potuto dire di controllare come sono settati gli end stop nel firmware ma se ieri hai stampato e poi non hai toccato nulla sciuramente non si sono invertiti dasoli.....

ma che stampante è? quando si è presentato questo problema? ha mai stampato?

sto cominciando a pensare che sia un problema di stepp\mm in Z, il secondo layer viene stampato ad una distanza troppo alta. se con il controllo manuale sposti Z in alto, lo spostamento indicato da softWare corrisponde a quello reale? (misura lunghe distanze tipo 5cm)

uno qualsiasi non ci sono migliori o peggiori.... https://www.amazon.it/ReliaBot-Corrente-Riscaldamento-Controller-Stampante/dp/B078XGN63Q/ref=sr_1_1_sspa?ie=UTF8&qid=1542401350&sr=8-1-spons&keywords=mosfet+3d&psc=1 questo è il mio....

il mosfet integrato di solito è appena sufficiente e quindi lavorando sempre al massimo tende a rovinarsi "presto", un mosfet esterno costa 8 euro vale sempre la pena secondo me....

mi sembra un ottima stampante cinese o pseudo tale, per il prezzo che costa fosse nei miei piani la prenderei senza pensarci. prezzo buono,area grande e doppio estrusore sicuramente vale la pena prenderla, male che va è come tutte le sue sorelle, un po' problematica.... lascia perdere i ttl smother che sono una gigantesca cavolata, mi concentrerei di piu' su un mosfet per il piano con alimentatore apposito.(sempre che abbia il piano caldo,dalla foto sembra di no) ma sei sicuro che abbia il doppio estrusore? ha il piano riscaldato?

il livellamento è impeccabile! ma devi pulire l'estrusore prima di mandarlo i stampa, iniziare la stampa con quel pallone di filo sulla punta è solo un guaio e poi dovresti stampare lo skirt un po' piu' distante in modo che eventuali pallini di plastica rimangano tra skirt e stampa..... parlando del tuo problema è chiaramente un altezza di layer sbagliata, con questa stampante l'altezza corretta è 0,2mm al massimo 0,3mm.(l'altezza del primo layer è giusta mentre quella degli altri assolutamente no) nel caso tu abbia gia' impostato tale valore il problema potrebbe essere negli stepp\mm di Z ma di questo semmai ne parliamo dopo....

non è un discorso di ritrazione credo, ho il tuo stesso problema ma realisticamente lo hanno in molti, credo sia un problema di velocita' e di z-hop. piu' che un pezzetto di filo sciolto quella righa credo sia filo gia' estruso. credo che una piccola parte del filamento gia' estruso rimanga comrpessa tra estrusore e piano per poi essere spalmata quando l'ugello si muove..... l'estrusore ritrae anche al primo layer altrimenti sai che macello, è un problema causato da qualcosa di diverso credo.... io lo ho ridotto di molto diminuendo la velocita' di stampa nel primo layer e impostando un alto valore in z-hop. come ho detto si è ridotto ogni tanto succede ancora. che sia un limite delle FDM?

il problema che si crea quando si cambia estrusore,ugello o piu' in generale quando si smanetta con hot-end è che il nuovo blocco essendo sostanzialmente una lunga vite sia un poco piu' corto o un poco piu' lungo rispetto al vecchio,il che sballa il punto di home. la dilatazione termica del piano a 50 gradi è forse qualche micron sicuramente invisibile ad occhio nudo e con uno strumento come il foglio di carta. verificare il parallelismo del piano con una livella a bolla ti mostra solo se il piano è parallelo rispetto ad un "asse ideale" cosa che a te non puo' fregare di meno. a te interessa che il paino sia parallelo all'estrusore, inevitabilmente la tua stampante è storta, un millimetro nei profili tagliati dal peggior cinese, un altro millimetro perche' l'acrilico flette, un altro millimetro perche si usano altre soluzioni del piffero ed ecco che non serve piu' verificare il piano con la bolla ma serve verificarlo rispetto all'unica cosa che a te interessa, ossia l'estrusore.(la stampante è unsistema isolato dal mondo a te interessano le relazioni tra le sue parti non quelle esterne ad essa) per prima cosa agisci su tutte le viti del piano affinche' esse abbiano un buon margine di regolazione in entrmabe le direzioni, fai in modo che il piano senta la spinta delle molle ma tenendo un buon margine anche nel senso opposto (spero sia chiaro) mandi in home la stampante. probabilmente adesso tra l'estrusore e il piano ci passa un treno quindi regola la vite che preme sull'end stop di Z in modo che il punto zero sia ad una distanza decente dall'estrusore. per distanza decente intendo una distanza che possa essere regolata agendo sulle viti senza stringere a fine corsa nessuna di esse. (devi agire molto sul fine corse rispetto a quello che dovrai agire sulle viti) adesso dovresti riuscire a regolare il piano con il folgio.

è l'interpolazione del driver a 256 (micropassi) i micropassi(che influiscono sul valore stepp\mm nel firmwre) sono sempre 1\16 e quindi non devi toccare il firmware in questo senso. forse come molti stai confondendo i microstepp (200 passi del motore che poi il driver divide per 1,2,4,16) con l'interpolazione sempre espressa in micropassi. i vecchi driver erano impostati a 1\16 e anche questi lo saranno, solo che questi offrono lo stealth chop a 256 microstepping (pur rimanendo ad 1\16) metre gli altri no. nel caso tu voglia settare un valore diverso di microstepp 1\1,1\2,1\4.....allora si che devi cambiare il valore stepp\mm nel firmware. stiamo parlando di funzioni del driver non di firmware, alla scheda madre\firmware "non importa" come funziona il driver,l'importante è che sappia a quanti passi corrisponde lo spostamento di un mm. come poi vengano gestiti gli impulsi dal driver è una cosa che interessa al solo driver.

dovrai mantenere gli spessori dll'acrilico per fare il telaio in ferro e quindi possiamo dedurre che il peso approssimativo sara' di 8 volte quello in acrilico, in effetti nemmeno tanto ci potresti provare.....

gran bella rogna.....sinceramente non mi viene in mente un motivo preciso..... direi che potrebbe essere il firmware incasinato, prima di provare altre soluzioni (che comunque non saprei per ora) proverei a reinstallare il firmware....

cosa vuoi impostare nel firmware? se imposti lo stesso microstepping sul dirver(che è la soluzione comune) puoi non modificare il firmware....

puoi mettere il driver che preferisci sulla tua stampante (in linea di massima) tutti i driver funzionano nello stesso modo e quindi sono tutti automaticamente compatibili. cosa cambia tra i diversi tipi di driver? l'impostazione del microstepping, ogni dirver ha un suo modo di regolare il microstepping (anche se molti sono uguali)che viene indicato sulle istruzioni del driver stesso. la potenza del driver, ovviamente un motore piu' grande ha bisogno di un driver piu' potente e quindi il driver deve essere proporzionato al motore, ma nel tuo caso essendo un nema 17 ogni dirver puo' andare bene. che sia un a4988,a4983,tmc2100,drv8824 avra' lo stesso pin out e quindi sara' compatibile (in quanto della potenza in questo caso non ti importa). la cosa che a te interessa è che i piedini +\- non siano in altre posizioni altrimenti brucieresti il driver appena alimentato.(e se guardi le foto su internet tutti i driver che ho nominato sono uguali in fatto di pin out) cosa devi tenere a mente quando cambi un driver? devi regolare la vref ossia la "potenza fornita al motore" (google per maggiori dettagli) impostare lo stesso microstepping degli altri motori o cambiare il valore stepp\mm. (google per maggiori dettagli) il tuo driver non è bruciato, un driver bruciato non funiona. non so' cosa gli possa essere successo ma sicuramente non è bruciato e quindi ti consiglio di lasciarlo li. non c'è nessuna controindicazione ad usare 1,2..5 driver differenti l'importante è che siano compatibili con il loro motore....

non posso aiutarti perche non conosco la stampante ma il titolo è "sbagliato", prova a cambiarlo in: non resco a selezionare il secondo estrusore, non confondere l'estrusore con l'ugello. per ugello si intende l'ultimissima parte dell'hotend da dove esce il filamento fuso, mentre a te interessa il secondo estrusore (motore,hot-end,eugello etc...)

assolutamente no! il calore non fa da "colla". il calore serve a ridurre la tendenza di alcuni materiali a ritirarsi una volta raffreddati come ad esempio abs, non è che il paino caldo fa aderire meglio o peggio il materiale semplicemente gli consente di raffreddarsi in modo piu' omogeneo e lento evitando una brusca deformazione che puo' far sollevare i bordi. è pur vero che 10 gradi sono pochini ma sicuramente non determinanti nel fallimento di una stampa non particolarmente complessa.

cosa intendi con "non estrude"? nom estrude il primo layer oppure è completamente fermo?