FoNzY

l'altezza del piano è sbagliata e le impostazioni (almeno sembrano) molto sbagliate. il brim è praticamente un pezzo di stampa, non riuscirai mai a staccarlo ed inoltre gli angoli della stampa sembrano deformati il che mi fa pensare ad un piano alto in Z e probabilemnte non parallelo..... per le impstazioni, non so'... vedo problemi di ritrazione e un po' di temperatura....magari se posti le impostazioni dello slicer si capisce meglio il problema..... P:S il materiale usato?

perche' vuoi la doppia Z? e sopratutto cosa intendi precisamente? doppio motore e doppio driver? doppio motore singolo driver (come la tronxy) ? da soddisfatto possessore della tronxy te la consiglio ma essendo una corexy è moglio sostituire le cinghie in plastica con altre in gomma ed un eventuale mosfet per il piano con alimentatore separato è consigliato per non morire di noia durante il riscaldamento di 40 minuti......

si, devi scaricare i driver della scheda madre in modo che windows possa riconoscerla.non è questione di memoria stampante (nella quale è presente il firmware) ma di sistema operativo (quindi memoria del pc) ovviamente windows non puo' avere dentro di se' tuti i driver per tutte le periferiche del mondo e quindi è sempre necessario un driver per ogni periferica. il driver per la tua stampante 3d è scaricabile dal sito del produttore o fornito in un supporto rimovibile come una sd o un usb fornito insieme alla stampante. ti serve un programma di slicing che crei il file .gcode da inviare alla macchina, ti consiglio cura in quanto avrai gia' una pre-impostazione per la tua stampante. ti serve anche un programma CAD per il disegno che possa esportare file in formato .STL o .OBJ, autocad puo' farlo ma non è il massimo per il 3d. io uso sketchup con l'estensione .STL export, non è il massimo ma è gratisssssssssssss

puoi usare un qualsiasi piano riscaldante 20x20cm da 12volt, il prezzo è intorno ai 15\20 euro. una solzuione per non far piegare il piano anche se un po' macchinosa e forse non necessaria è quella di rpendere un vetro nuovo non borosilicato(non serve) un poco piu' spesso ed incollare un tappettino in silicone tipo questo: https://www.amazon.it/Signswise-Stampante-riscaldatore-Riscaldamento-Pre-Applied/dp/B018XCF240/ref=sr_1_fkmr2_3?ie=UTF8&qid=1542027501&sr=8-3-fkmr2&keywords=piano+riscaldato+200x200+12v in questo caso dovrai ripensare a come ancorare le viti per la regolazione. link ad un piano economico: https://www.amazon.it/Piatto-riscaldato-stampante-Mk2b-Heatbed/dp/B00K2VRK8W/ref=sr_1_fkmr2_4?ie=UTF8&qid=1542027841&sr=8-4-fkmr2&keywords=piano+riscaldato+200x200+12v

bè è capitato quasi a tutti questo problema, me compreso.purtroppo è inevitabile.... per consigliarti un piano in particolare dovrei sapere che stampante hai.....

è si, essendo stamapnti relativamente economiche la qualita' dei componenti è bassa e purtroppo sebbene sostituire il piano sia l'unica soluzione è probabile che si ripresenti il problema anche se è un eventualita' piuttosto rara nel breve periodo.

le due schede sono molto simili, non ci sono praticamente differenze tra le due piu' che un fatto di prestazioni scegli in base all'istinto tanto non cambia nulla. la procedura classica consiste di scaricare un firmware, aprirlo nel ide di arduino ed andare manualmente a cercare la riga di codice che ci interessa e modificarla in base alle nostre esigenze scrivendo a mano i valori o abilitando una funzione. il compilatore invece offre un interfaccia piu' "user freindly" che ad esempio ti pone la domanda: Lunghezza massima in X? e tu devi semplicemente inserire il numero, terminato il processo sara' il compilatore ad andare nel codice trovare la righa di codice "#Define X_Bed_Size 200" e cambiarla con il nostro valore evitando tutti gli errori di battitura, risparmiando tempo e evitando cosi di modifcare un valore sbagliato..... a grandi linee tutti i driver vanno bene, devi solo tener conto della potenza del motore e prendere un driver in grado di pilotarlo. i nema 17 hanno come assorbimento valori intorno a 1,2-1,5 amp e quindi dovrai prendere driver con potenza uguale o superiore e regolarli per il tuo motore

è sicuramente un problema della macchina e non dello slicer. purtroppo nessuno è in grado di dirti con certezza "Il problema è quello", i tuoi sospetti sono fondati, potrebbe essere un problema di alimentazione. devi prendere un voltimetro e controllare la tensione in uscita dell'alimentatore per poi continuare a misurare la tensione in tutte le uscite della scheda madre e dato che ci sei controlla anche tutte le connessioni e tutti i cavi(danneggiamento all'isolante).potresti anche controllare le saldature sulla scheda madre ,capisco che potrebbe risultare complesso smontare il tutto ma se i cavi e le tensioni sono corrette questo passaggio è necessario. dopo aver escluso i danni hardware puoi pensare ai danni software, il firmware potrebbe essersi rovinato e reinstallarlo potrebbe essere la soluzione.( a seconda della tua conoscenza in fatto di programmazione potresti fare questo passaggio anche per primo) puoi anche provare a caricare un gcode, aspettare che si blocchi o che faccia qualcosa di strano in generale e dopo aver rimosso la sd dalla macchina verificare che il gcode non abbia subito modifiche.(il gcode nella sd deve essere uguae a quello che è stato caricato prima che la macchina si bloccasse)

instruzioni passo passo dubito ne troverai....in linea di massima dovrai: installare il firmware sulla scheda oppurtunamente compilato per il doppio estrusore ( ci sono compilatori on-line che semplificano la vita), dovrai dire al firmware che stai usando un doppio estrusore, la distanza dal primo estrusore, configurare la parte del sensore e dovrai dire al fimrware dove è collegato il nuovo driver stepper(in quale uscita della scheda madre) prendere un secondo stepper ed un secondo "spingi filo" e trovare una posizione decente dove montarli.... collegare il secondo stepper ad un secondo driver stepper opportunamente configurato. a grandi linee il lavoro da fare è questo, la parte piu' "ostica" per molti è la parte firmware ma come ho detto se fosse il tuo caso il compilatore potrebbe aiutarti.... un video "tutorial" che potrebbe aiutarti a capire piu' o meno i passaggi da fare: https://www.youtube.com/watch?v=L5PbNx_z6Yg

ecco un altro motivo per cui non amo "le superfiici" plastiche sul piano di stampa..... io preoverei con layer da 0,2, montare uno 0,3 e stampare a 0,3mm non è il massimo....

il piano riscaldato per il PLA non serve, prova a rimettere la lacca e se il problema persite abbassa da software l'altezza del rimo layer di acluni micron (es. da 0,2 a 0,16) stesso discorso con il piano....PIANO FREDDO😡 io userei sempre la lacca, alla fine è molto economica e non danneggia nulla. personalmente penso che l'ultrabase sia di dubbia utilita' e quindi forse il problema è lei, nel senso che non offre un gran vantaggio rispetto al piano in vetro.....

ma che matiriali sono? temperatura di stampa? quanti layer solidi stampate prima di inziare l'infill? agi62 sembra che tu non stia usando lacca o colla sul piano (lacca è meglio) sicuramente questo causa una difficolta maggiore nell'adesione, io non sono mai riuscito a stampare su piani lisci senza almeno una spruzzata di lacca

NO! non cambiarlo, l'estrusore non è guasto.... il problema è nel 99,9% nella stmpa di prova.... prova a stampare il cubo di prova slicerandolo dasolo e vedrai che al 99,999999999% la stampa riuscira' o almeno non avrai questo problema.

temperatura di estrusione? materiale? il problema lo fa durant il primo layer o anche nei successivi? se lo fa nel primo layer (e non sei andato oltre) il problema è forse che sei tropo basso, se invece lo fa anche nei layer succesivi il problema potrebbe essere il "flusso" impostato da slicer....

è una questione di impostazioni, e prima che tu chieda se qualcuno puo' passartele è bene che tu sappia che ogni stampante è leggermente diversa e quindi necessita' di un setup particolare che avvolte (non sempre) si trova solo dopo molta esperienza. realisticamente ogni impostazione dello sclicer disponibile influisce sulla qualita' di stampa finale sopratutto se vogliamo trovare la perfezione. ogni singolo parametro è da perfezionare anche centinaia di volte finche' non si trova la configurazione ideale. i parametri piu' importanti a cui fare attenzione sono l'altezza layer,la temperatura e la velocita' (su ogni parametro ci sarebbe da parlarne per ore) una volta trovata una configurazioen stabile si puo' andare ad agire sugli altri parametrri in modo da cercare di avere una stampa il piu' possibile perfetta.

no, ne la scheda ne la stampante, ma le stampanti di questo tipo sono tutte molto simili quindi praticamente non ci sono diferenze. per quanto riguarda la scelta dei driver, i driver proposti nei pacchetti di aliexpress sono tutti paticamente identici con la unica differenza che i tmc hanno la modalita' "stealth chop" che consente alla macchina in determinate condizioni di emettere molto meno rumore (dai motori). dei 3 tmv i 2208 sono i piu' potenti (di poco) e quindi tanto vale prendere quelli. adattarla alla struttura non ho bene capito cosa intendi, l'unica cosa da tenere a mente è di non inserre il driver rovesciato altrimenti si fulmina, per il resto i cavi o non hanno polarita' oppure hanno il connettore e qundi è impossibile sbagliare ad inserirlo, ovviamnete se vuoi montare la scheda sulla struttura della stampante dovrai stamparti un apposito supporto.

dalla tua descrizione non si capisce molto....da quello che ho capito una parte del primo layer non viene stampata bene ma una parte si e ad un certo punto non che non ho ben chiaro l'estrusore va in collisione con la parte stampata.... ci sono diverse cause, potrebbe essero impostazioni sbagliate,piatto non regolato bene o parametri di z-hop sbagliati.... dovresti essere un poco piu' chiaro nella descrizione.....

disponibile ad aiutarti, per ora sembra che tu abbia un poco le idee confuse... la spesa è ovviamente data dal costo della scheda+ il costo dei driver che varia in base al tipo che vuoi mettere, a grandi linee possiamo dire che tutti i driver possono essere montati e non hai grandi limitazioni, lcd o lcd touch è una tua scelta nella maggior parte dei casi il firmware gia' prevede di funzionare con diversi modelli di lcd.... difificolta' puo' variare da essere poco difficile a molto difficile dipende da quanto ne sai sull'argomento....

il fatto è che i supporti sulle dlp sono pensati per essere messi in piccoli punti e non su superfici ampie. se lo stampi a 45 gradi il problema rimane, tanti supporti che alla fine causano problemi. la scatola deve essere un unico pezzo? altrimentri potresti stampare il fondo rovesciato con il lato interno sul fondo della vasca ed il lato con il motivo in alto e in seguito i muri. oppure il fondo in verticale ed i muri nella stessa stampa....

la qualita' non centra, la tua fdm da 200 euro ha la stessa qualita' di una da 15.000 euro essedo entrambe FDM con una precisione media di 0,1mm. è l'affidabilita' il fattore da tenere in considerazione. per avere una affidabilita' quasi assoluta basta fare lo step piu' economico ossia la zortrax m200, ha una meccanica semplice ma super affidabile, slicer e filamenti proprietari che anche se consentono meno liberta' sicuramente ne risultano un ottima affidabilita' data dalla conoscenza di tutte le parti che compongono la stampa.

Le stampanti 3d cinesi o no su questa fascia di prezzo sono tutte uguali. le stampanti cinesi o simili non hanno grandi differenze, il cinese di turno si limita a cambiare cosette in un progetto gia' testato quindi che tu prenda la creality o la "cina x3" da 400 euro praticamente avrai lo stesso kit. le stampanti 3d di questa fascia richiedono solo un poco di pazienza, sono kit mediocri meccanicamente che richiederanno tanti piccoli accorgimenti ma che alla fine funzioneranno peccando solo in affidabilita'. quindi la stampante che hai visto essendo anche famosa è una buona base di partenza pur che tu abbia la consapevolezza che dovrai stargli dietro spesso e che se avessi preo una stamapnte da 600 euro il discorso sarebbe stato lo stesso.

ciao @Giulia è senz'altro possibile realizzare oggetti di gioielleria o simili usando stampanti 3d, anche se ovviamente le classiche stampanti 3d non sono adatte. la scelta economica sarebbe quella di usare una stampante DLP ma queste stampanti usano una resina sensibile alla luce che oltre ad essere fragile(come ceramica) non è il massimo da strofinarsi sulla pelle, inoltre il manufatto andrebbe dipinto per preservarne la stabilita' chimica. (riguardo le DLP, il manufatto potrebbe essere placcato in metallo ma non so se sia possibile) l'unica scelta per creare "gioielli" con stampa 3d è usare una tecnologia DMLS. queste stampanti usano delle polveri metalliche (alluminio,acciaio,titanio etc..) che vengono dapprima incollate a formare l'oggetto che poi viene cotto in forno fondendo le polveri in un blocco unico, la cottura elimina la colla e quindi il prodotto finito è un solido blocco di metallo adatto al contatto con la pelle. queste stampanti hanno costi altissimi, intorno al milione di euro e quindi la soluzione piu' economica è quella di farsi stampare i propri disegni attraverso servizi on line, il costo è un poco alto, per realizzare un anello (non conta la complessita' ma solo il volume) il costo è di circa 200 euro per l'acciaio.

il loro problema è quello di avere un calibro non troppo preciso. avere un dimensionamento corretto al decimo di millimetro in una fdm è semplicemnte impossibile.....

sicuramente è questo il problema, ma dovresti vederlo ad occhio nudo, nel senso che una o piu' braccia sono visibilmente piu' lunghe delle altre.

da quello che dici sembra che tu abbia impostato un valore step\mm errato ma anche che tu non abbia impostato il firmware in modalita' "core xy".... forse le foto potrebbero aiutare, magari spiega meglio anche cosa intendi per "ho settato i valori base del fimrware"