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la ventola che riesci a controllare usala come ventola pezzo mentre quella estrusore è buona norma che vada sempre al 100% quindi semplicimente collegala ad un uscita 12\5v sulla scheda madre in modo che si accenda insieme alla stampante stessa....

guardando il video.... i pezzi che hai visto sono economici ma questa idea di stampate un po' pazza forse si merita componenti economici... quindi direi che quelle cose che hai visto potrebbero andare bene..... una meccanica stabile, piu' la meccanica è stabile piu' puoi stampare ad alta velocita' senza che la qualita' ne risenta... parliamo di poca differenza ma è la meccanica il fattore chiave.... in qesto caso la meccanica è un filo da pesca....quindi..... gli UPS sono pensati per far funzionare l'apparecchio per pochi minuti, non per ore. l'ups ti serve ad esempio per non perdere i dati che stavi scrivendo al pc ma non per giocare al pc 2 ore mentre la corrente manca..... la stampante 3d assorbe poco e realisticamente potresti farla andare avanti anche 20\30 minuti con un buon ups... nel caso ideale dove metti in pausa la stampante durante il black-out il solo assorbimento della macchina in stand by potrebbe aumentare la durata dell'ups anche fino ad 1 ora o poco piu'... ma non la vedo una soluzione ideale se pensiamo ai costi del sistema.,...

probabilmente si, ma non serve.... puoi stampare benissimo il filamento flessibile anche con estrusore bowden, ovviamente saranno necessarie diverse modifiche al profilo classico che usi per i filamenti normali, se cerchi on line ci sono una marea di video che se non altro ti danno i primi consigli su come stampare tpu con bowden...

si stacca perche' si è rovianto il tubo, è un sistema a bloccaggio plastica\metallo se il bowden viene tolto e reinserito diverse volte il tubo si rovina e la clip metallica fa poca presa. taglia la parte rovinata (pochi mm) e vedrai che tornera' a bloccarsi. per il problema del blocco estrusore ci sono due cause possibili: la prima è che all'interno della gola manca il tubo in ptfe, nel caso non ci sia basta tagliare un pezzetto di bowden della lunghezza giusta. il secondo motivo è la mancanza della ventola raffredda estrusore,la ventola è necessaria, senza non riuscirai mai a stampare nulla. quindi per funzionare a dovere devi avere ventola e tubo nella gola, se ne manca anche solo 1 non riuscirai mai a stampare niente....

la stampa è buona e quindi sei gia' a buon punto. occore acquistare una ventola per il pezzo? si!, è estremamente utile e necessaria per la stampa in PLA... la stampa mostra chiari segni di alta temperatura (troppo alta intendo), visto che la temperatura di estrusione è ottima direi che il problema è il cattivo raffreddamento... il PLA va a stampato con il piano a temperatura ambiente, se la stampante è in casa non occorre riscaldarlo ed il calore generato oltre che ad essere inutile in termini di warping non aiuta il raffreddamento che nel tuo caso è praticamente assente. quindi gia' con il piano spento la stampa dovrebbe migliorare ma se intendi stampare in PLA la ventola devi metterla! dalla foto di cura che hai postato sembra che il file .stl sia rovinato, le parti rosse dovrebbero essere parti mancanti o fori non chiusi...ho provato a vedere con i miei programmi di slicing e nessuno rileva errori ma solo cura mostra quelle parti rosse....non so' ma potrebbe essere un problema nel file che non aiuta la stampa,non conosco troppo bene cura quindi prendi con le pinze quello che dico...magari cambia file almeno risolvi il problema....

si è normalissimo che succeda, il calcolo del softaware si basa su circostanze ottimali ben lontane da quelle reali. nel software repetier-host puoi aggiungere una % di tempo da aggiungere al tempo stimato di stampa, non so' se è posssibile farlo anche su cura....

non è l'estrusore a determinare la velocita' di stampa, gli estrusori sono piu' o meno tutti simili se decidi di prenderlo di marca avrai la sicurezza che sia piu' affidabile rispetto ad uno super cinese..... dimensionamento ok, ma cosa vuoi farci con l'ups? 36 ramps--> scheda madre 37 driver--> driver stepper 39\40 delle barre di metallo che suppongono compongano la struttura della stampante o del piano... 58--> un cavo rosso\nero per l'alimentazione..... 59--> un circuito per regolare i mircostepp dei driver in un modo piu' semplice.... 61\62--> un regolatore di tensione a 5v per alimentare la board, un regolatore da 5v a 3v (altrimenti non sapresti dove prendere i 3v) è l'idea piu' pazza mai letta😂, il vetro arriverebbe tranquillamente alla temperatura di combustione dell'abs... piani giganti riscaldati qui: http://3dmodularsystems.com/en/31-heat-bed per valutarti i pezzi che hai linkato bisognerebbe vedere il progetto di sta stampante, per ora posso dirti che sia i motori che la scheda madre ma anche i cuscinetti mi sembrano un po' troppo economici da mettere su una stampante home-made....

purtroppo è quello che succedera',quasi ad ogni stampa dovrai sempre regolare qualcosa e probabilemnte la media sara' di 1 ora di manutenzione ogni 10 ore di stampa per mantenere la stampante "perfetta"... purtroppo no, su questa fascia di prezzo sono tutte uguali per avere una migliore affidabilita' devi spendere cifre molto piu' alte....

la stampante è in linea con tutte quelle si questa fascia di prezzo e di conseguenza ha tutte le criticita' relative ad un kit cinese, non sto dicendo che sia una cattiva stampante ma riguardo alla frase " dovendo smanettare ogni due per tre per ottenere il top dalla stampante.  " non so cosa intendi ma devi considerare che dovrai intervenire spesso per mantenere la qualita' di stampa alta.

🤣😂😂😅, hai veramente postato l'intero sketch 😨, non credi che si un po' troppo lungo per essere postato come testo?😡 magari se lo mettevi in allegato era meglio😅..... perche' gli end-stop sono configurati male... // Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup). #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop. cambi da true a false. non sapendo che cosa hai su Z in quanto parli di "probe" non so cosa dirti..... ma probabilmente dovrai cambaire altre cose nella configurazione di z end-stop.... visto che non ho intenzione di leggere tutta sta cosa, "credo" che questo sia un firmware da compilare che tu hai solo scaricato da internet, quindi il problema degli end-stop sara' solo il primo di altri problemi che avrai(un firmware appena saricato non è adatto a nessuna stampante, è come un libro bianco).... nel caso tu abbia preso il firmware senza editarlo e che tu non sia piu' che sicuro di dove mettere le mani, almeno per il momento rimetti il firmware originale della a8...

ti spiego cosa succede, quando tu regoli il piano con le viti ed il foglietto lo stai regolando solo in base all'estrusore, l'end stop di Z(quindi la posizione 0) non viene modificata ed è praticamente certo avere il piano troppo alto o troppo basso dopo averlo calibrato o semplicemtne dopo ever montato la macchina. non conosco la amcchina credo che le mollette servano a tenere la plastica nera in posizione....

il fatto che il PLA scivoli via è una problema di altezza del primo layer non di temperatura del piano. il PLA va stampato con il piano a temperatura ambiente in quanto è un materiale che predilige essere raffreddato il piu' velocemente possibile. ti ricordi quando ti ho detto di prendere lo spessimetro?😅 il problema è che il primo layer è troppo alto xke il foglio di carta non è uno strumento troppo preciso. devi usare la lacca sul piano e riuscire a stampare con il piano a 30 gradi.

qualcosa nel cablaggio montato male,controlla bene tutti i cavi.il manuale potrebbe essere sbagliato fidati delle scritte sulla scheda madre piuttosto che di quelle sul manuale. a me sembra un problema di alimentazione, controlla in particolare i cavi di alimentazione.

io ho una zortrax m200 e credo che lei sia un tipo di macchina ben diverso (non esattamente professionale), è la piu' economica ad offrirti uno slicer prorpietario, dei filamenti proprietari,una meccanica affidabile,assistenza ed arriva gia' montata,se consideriamo tutto cio' diciamo che potrebbe valere (e li vale dopo averla provata) i soldi che costa.il prezzo è un po' alto ma sicuramente non si puo' dire che vale 400. per quanto riagurda la rep rap invece non sono d'accordo sul prezzo, si paga una stampante da 200 euro piu' del triplo per avere cosa? poco piu' del kit cinese ed una assistenza clienti che si limita a dire: " spedisci a tue spese la stampante a noi" che la ripariamo o la sostituiamo(che è la stessa cosa di zortrax), mi spiace ma è dai tempi della ormerod (la mia prima stampante) che non amo rep-rap e la loro filosofia.....poi questa è la mia idea personale su quel brand, se sono cosi famosi evidentemente molti la pensano in modo diverso....

in settimana dovrei passare a roma, ti mando un pm e vediamo come fare

non è solo questione di resistenza, in relata' il discorso è un po' piu' complesso. il piano è solo l'ultima parte di un sistema composto da diversi componenti molti dei quali elettronici,quindi ti serve qualcuno con competenze almeno discrete in elettronica, sicuramente non esiste un "tecnico di stampanti 3d" forse la soluzione è chiedere in qualche engozio che ripara pc,elttrodomestici,etc.. o anche un elettricista se il loro tecnico è disposto a guardarti la stampante.... se sei delle mie parti potrei guardarti il problema e coglierei l'occasione anche per vedere dal vivo la stampante😎

questi valori sono piuttosto buoni,e credo che non abbia senso modificarli. il primo gruppo si riferisce alle accellerazioni massime, ossia fino a quanto puo' accellerare un motore per passare da 0mm\s a xmm\s ( o da x a y mm\s)dove x è la velocita' dedotta dal gcode (a grandi linee è questo, in realta' è un po' piu' complesso). il secondo gruppo si riferisce alla velocita' massima che puo' raggiungere il relativo asse. il terzo alla velocita' di cambio direzione e\o miscelazione assi. ad esempio passare da x+ a y- per poi a x- (+\- indicano la direzione) per stampare due line lungo asse x separate da 2 mm l'ultimo è la velocita' massima alla quale mandare gli assi per raggiungere la posizione "home". ovviamente tutti questi parametri hanno priorita' assoluta rispetto a quelli che potrei mettere sul software di sclicing.

descrivi meglio il problema perche almeno io non ho capito niente, metti un video se puoi....

https://www.thingiverse.com/thing:1278865

ciao, le impostazioni cambiano da macchina a macchina la cosa migliore è che tu posti una foto delle impostazioni e del cubo di prova in modo che possiamo suggerirti cosa modificare in base al risultato di stampa che vediamo.....

quello che succede è normale, molte stampanti hanno l'opzione di cambiare i dati salvati in eeprom e moite altre no. l'unico modo per cambiare i dati nella tua eeprom è quello di cambiare firmware con uno da te oppurtunamente editato.... credo che la soluzione migliore sia quella di creare un "g.code iniziale" composto da una sola riga dove specifichi gli stepp\mm che desideri avere. in repetier host-> impostazioni stampante->scripts-->codice iniziale: m92 X Y Z E..... i dati nella eeprom rimangono gli stessi ma è il gcode a dirgli di usare gli stepp\mm specificati per questa stampa, essendo un codice iniziale è aggiunto ad ogni g.code e quindi ad ogni stampa....

puoi contattare l'assistenza mandando una mai a: info@prusa3d.com puoi chattare con l'assistenza qui: https://shop.prusa3d.com/en/contact-us molto male che su un kit che viene venduto ad un prezzo assurdamente alto i pezzi non funzionano tipo kit cinese da 200 euro 😂 valuta anche il fatto di prendere un altra ventola a tue spese, credo che per la sostituzione in garanzia ci vorra' del tempo....

è normale che succeda questo, quella in foto è la schermata di esportazione modello in 3d di sketchup, un file stl non è un modello in 3d. per esportare la geometria con l'uso di un plugin esterno devi esportarlo appunto usando il plugin, "esporta modello" è un comando di sketchup e quindi al suo interno avrai sempre e solo le opzioni relative a sketchup. il file di gigi non si apre nemmeno a me, quindi ti suggerisco il modo ufficale di scaricare i plugin ossia attraverso "extension warehouse" nella schermata principale in alto c'è finestra-->nel menu' a tendina extension warehouse. per esportare in .stl fai cosi:

Praticamente te la sta dando l’editor, visto che hai abilitato la funzione di pausa ti chiede dove mettere l’estrusore quando in pausa. In configuration.h devi semplicemente abilitare la funzione di parcheggio estrusore, puoi anche impostare la posizione che altrimenti di norma e’ x0 y0

come ti ha detto marcott il folgio di carta puo' andare bene ma spesso causa problemi e personalmente preferisco usare uno spessimetro che è mille volte meglio del foglio di carta e su una meccanica critica come nelle cinesi puo' fare una grande differenza...