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per prima cosa devi verificare se la temperatura che mostra è corretta, prima cosa è verificare che quando accendi la stampante la temperatura dell'estrusore mostarta a display deve essere quella ambiente, se questo accade il sensore funziona.(ed è gia un passo avanti) secondo passo è quello di verificare se il sensore è nella sua opportuna sede. se le prime due verifiche sono andate a buon fine occorrera' usare un software tipo repetier-host per altre verifiche. in repetier host puoi vedere le curva della temperatura, la temperatura target e sopratutto l'output estrusore, nel caso le prime due verifiche vadano bene fai un test con repetier e semmai posta i risultati....

posta una foto della stampa e delle impostazioni usate altrimenti è difficile dare consigli...

si certo, ma se consideri il piano,le modifiche strutturali,le modifiche firmware un alimentatore piu' potente, un eventuale sostituzione della scheda madre(forse), ti conviene prendere una tronxy x5s che costa meno delle modifiche...

dalla versione 1.6... la ide no ha piu' di default i file sanguinololu, avrei potuto dirtelo prima magari...non sarebbe stato male.... qui i file:https://code.google.com/archive/p/sanguino/downloads

devi selezionare: sanguino W\ATmega 1284p 16mhz

quindi il tuo problema è che non riesci a caricare il firmware perche' ti da erroe di timeout?

non so che dirti non ho mai visto questa stampante dal vivo, dovrebbe essere semplice comunque....

sicuramente devi aumentare molto la ritrazione. per quanto riguarda i fori probabilmente è un problema di cinghie tese in modo differente, infatti il rettangolo dove si muove un asse solo è venuto bene. sei ancora un pelo alto di primo layer...

assolutamente no. avrei voluto scrivere qualcosa di piu' ma non sprei che altro dire 🤣

se intnedi la funzione "craftprint" quella non l'ho capita nemmeno io😅... credo che serva qualcosa a pagamento per fartla funzionare😐

se non mi tagghi o quoti difficilmente vedo i messaggi....sketchup funziona a cavolo o almneo io dopo anni ancora non lo capsico... è molto facile che pasticci con le faccie quando le esporti in .stl. c'è un programma che si chiama netfabb (anche gratis) che ti consente di correggere i file .stl operando anche sulla singola faccia....

per quanto riguarda lo slicer è soggettiva la cosa, quasi nessuno lo usa ma io ad esempio uso craftware che anche se è solo in inglese secondo è il piu' completo, quasi tutti usano cura ma ce ne sono moltissimi altri.... per le impostazioni dipende dalla macchina che ti capita, ogniuna è leggermente diversa quindi questo è un discorso da fare dopo la prima stampa....

se gia' hai stampato in 3d e non sei alle primissime armi le stampanti daviinci ti faranno uscire di testa per tutti i loro problemini... sono stampanti buone per il neofita o "bambino" che è alle primissime armi con la stampa 3d. 100 euro è un prezzo che mi fa sospettare sulla qualita' della macchina in vendita,se sei alle prime armi il prezzo è ottimo se sai gia' stampare è solo una perdita di tempo....

nessun aggiornamento, i neofiti non devono farli! serve solo a complicare una cosa gia' complicata.... in un secondo momento quando ti renderai conto dei limiti della macchina potrai pensare ad una soluzione ad-hoc che puo' fare al caso tuo. aggiungere o modificare pezzi in fin dei conti non serve a niente. per il momento concentrati a montare bene la macchina ed a settarla nel migliore dei modi...

io lo spessimetro lo uso in un altro modo: quando lanci la stampa, la stampante va in home si riscalda poi inizia a stampare. a te interessa che l'altezza del primo layer sia effettivamente 0,2(o quella impostata) ma questo dipende da come è stato regolato il piano. quindi io spengo la macchina durante la stampa del primo layer e usando lo spessimetro tra piano ed ugello regolo le viti affinche in ogni punto passi esattamente lo spessimetro. in questo modo hai regolato la macchina a caldo e sei sicuro del dimensionamento dell'oggetto...

se crea quelle linee quando si sposta da una parte all'altra dell'oggetto aumenta lo Z-hop e abilita' la funzione "minimizza attraversamento perimetri"

credo di si...non lo conosco... non so chi dice il contrario ma il PLA del piano caldo se ne frega.il piano caldo serve a ridurre il warping ma il PLA non è soggetto a warping ed inoltre il PLA predilige essere raffreddato velocemente e quindi il piano riscaldato è sempre un "problema in piu'... la lacca va usata sempre sopratutto se non usi il raft... come ti ho detto è solo un consiglio, ridurre l'ugello aumenta la qualita' ma se alzi il layer a poco serve... non c'è niente di male a stampare a 0,24 ma allora tanto vale usare il classico 0,4.... non sono i perimetri a dare la resistenza,diciamo che è la % di infill, 1 o 10 a parita' di infill non cambia nulla eccetto che il tempo... mi sembrava translucido il filamento, a questo punto direi che ha ragione gigi aumenta la ritrazione un poco..

è una buona idea farlo se poi si considera tale profilo una base di partenza, ogni macchina è leggermente diversa non si puo' credere che ci sia un impostazione universale altrimenti semplicmente ci sarebbe gia' quando la compri.... N.B i filamenti translucidi e sopratutto i trasparenti come questo sono un mondo a parte, data la loro chimica sono molto diversi da tutti gli altri filamenti. il piano per il PLA non serve riscaldarlo, è solo un problema smaltire il calore generato. piano a temperatura ambiente, se la stampante è in un luogo freddo allora scaldalo a 30 gradi. altezza dello strato, è ok 0,24 ma non capisco perche con uno 0,3 alzi il layer a 0,24... se monti uno 0,3 e quidni sei alla ricerca di piu' dettaglio lascia il layer a 0,2 no!?... questo era solo un consiglio.... spessore delle pareti?!? è veramente uno spreco di tempo,di materiale e di tante altre cose.... che ci fai con uno spessore cosi? stampe anti proiettili?!😅 anche questo vuole essere un consiglio ma è veramente inutile stampare bordi cosi larghi. il fatto che l'estrusore passa praticamente 4 volte nello stesso punto aumenta solo la possibilita' di creare problemi estetici, porta questo valore a 0,6 ed oltre a salvare tanto tempo diminuisci la possibilita' di creare difetti.... anche gli ultimi due valori sono estremamente alti... non hanno senso... metti 2\3 layer al massimo, passare troppe volte nello stesso punto è solo un guaio.... il layer mancante...capita, se riprovi 100 volte magari non succede piu'... questo tipo di stampanti hanno una meccanica instabile, è un rischio sempre presente, non puoi farci niente... i puntini sono inevitabili con questo filamento, si vedono solo perche è un filamento translucido, anche qui non puoi fare niente, diminuendo i perimetri forse migliora un po', ma con questo filamento si vedranno sempre....

ciao, io questi "tmc 100" non gli ho mai sentiti e a quanto pare nemmeno google quindi credo che tu abbia sbagliato nome del driver...intendevi forse i tmc 2100? tralasciando il nome del driver, perche vuoi cambiarli? chiedi se sono migliori, ma migliori rispetto a cosa? un driver si cambia se ti da problemi in una fdm non per altri motivi, nel caso ti diano problemi gli atttuali driver descrivi il problema almeno forse si che si trova qualcosa di "migliore"... il firmware probabilmente non dovra' essere modificato in fatto di pinout ma a seconda dell'impostazione che userai sul driver forse andra' modificato in fatto di stepp\mm...

forse un poco si, aumentare la ritrazione potrebbe aiutare, ma non è detto che la cosa sparisca del tutto.... è piu' un comando sbagliato o un posizionamento oggetto errato, piu' che modificare la ritrazione farei in modo che l'estrusore vada in home senza passare sopra l'oggetto. potresti aggiungere una riga di codice al gcode prima dell'ultimo comando home,del tipo: " g0 z10.00" in modo che l'estrusore si alzi di un bel po' prima di passare sopra l'oggetto stampato....

no,non c'è un modo per misurare le cose in repetier. in questo caso sapendo gia' la dimensione della lettera devi scalarlo al 113% per avere abbastanza superficie da poter essere stampata....

devi postare le impostazioni utilizzate altrimenti è dura... ad esempio nella 1 e 3 foto vedo un problema di temperatura che potrebbe essere causato dalla temperatura di stampa, dal numero di perimetri,dall'infill.....etc... senza dati alla mano è difficile da dire....

stai perdendo una marea di tempo(lo stesso che se mettessi 1,2mm) perche' tieni lo spessore dell'involucro a 0,5 quando stampi linee da 0,3. ad ogni perimetro perdi tanto tempo perche' stai tenendo come spessore involucro un numero che non è un multiplo della larghezza ugello. il software fa 2 passate(0,3+0,3) ma la seconda molto piu' lenta della prima(probabilemtne l'estrusore "trema" tutto il tempo), il software sa che non è possibile realizzare un qualcosa da 5 avendo due pezzi da 3 e quindi tenta di farlo alla meno peggio... metti 0,3 o 0,6.... in questo caso la soluzione migliore senza cambiare ugello è scalare l'oggetto un poco in modo che la lettera diventi 0,9 e mettere spessore pareti 0,3. se non vuoi scalare l'oggetto la lettera presentara' delle imperfezioni ma sara' migliore semplicemente impostando 0,3 come spessore. 0,3+0,3+0,2 di infill o di spazio vuoto(chissa' che decide cura)....

direi che il problema è nel file .stl c'è qualche faccia non chiusa o fori nella struttura probabilmente. potrebbe anche essere una figura troppo piccola ma non credo sia questo il caso... magari caric il file vediamo che succede a noi....

manca la parte piu' importante ossia "strutture". la prima voce in strutture è "spessore involucro", ogni parte dell'oggetto deve essere larga abbastanza da poter essere divisa per "spessore involucro" dando come risultato almeno 2,00 altirmenti il software fa un macello. se la lettera è spessa 1mm e tu hai come spessore involucro 0,8 il software ti sampa le pareti e poi lo spazio di 0,2 che rimane tenta di riempirlo usando "infill" ma con un ugello da 0,4 non puoi stampare linee da 0,2 la sovraestrusione,il movimento ripetutto sullo stesso punto e il poco raffreddamento creano il problema....