FoNzY

bella domanda, credo che ormai siano tutti piu' che accettabili, una volta non era cosi' 😅 vediamo se qualcuno conferma o smentisce

non sbagli niente, è normale che faccia warping una stampa cosi'. l'unica cosa che ti aiuta è il calore, aumenta la temperatura di estrusione piu' che puoi, anche la temperatura piano (io per non far warpare stampe molto piu' facili di questa in pla uso piano a 90 gradi) riduci l'uso della ventola addirittura spegnila se puoi (non credo sia possibile)

la legge dice che l'importazione dalla Cina è soggetta a 8% di tasse doganali e il 22% di iva (entrambi applicati sul valore base aka spesa + 28%) La pratica funziona che "tutto varia in base al buonumore del tizio di turno" e mettere l'avvocato per farsi rimborsare le fatture sbagliate è all'ordine del giorno 😅 (ovviamente serve l'avvocato perche' per mail non ti filano) Sempre in teoria sotto i 45 euro di spesa non sei soggetto a dogana.

credevate che fossi il solito inconcludente ma oltre 1 anno dopo il primo post, grazie ad un utente del forum che mi ha spedito del pellet sto provando finalmente l'estrusore.... attualmente sto costruendo un sistema automatico di avvolgimento del filo, è l'unica opzione possibile altrimenti avvolgerlo a mano è impossibile. sto usando il progetto chiamato "filawinder", un progetto open source molto minimale e "accroccato" di brutto ma abbastanza economico e quindi si sposa bene con un progetto fallimentare 🤣 inoltre è pensato per lavorare in verticale ma il mio estrusore non puo' lavorare in verticale. (potrebbe ma diventa complicato) l'ugello del diametro interno sbagliato in verticale non va in pressione ed il sistema di alimentazione diventa molto complicato Infine il motivo per cui ho fatto questo post, due righe riguardo la sicurezza e su quanto ci sia sempre da imparare. questo estrusore lavora con la 220v diretta e con alte temperature il che lo rende abbastanza pericoloso...ma se nascondesse anche altro? qualcosa che avevo ampiamente sotto dimensionato.... per come è pensato il sistema la vite che spinge il pellet in camera di fusione puo' essere spinta fuori dalla parte posteriore dalla pressione e per questo motivo avevo previsto un sistema di blocco della vite principale... ebbene mentre facevo un test a bassi giri: questo era il meccanismo di blocco, una piastra di 5mm di ferro in origine dritta adesso piegata dalla pressione, le frecce rosse indicano il punto dove erano le viti m5 (quindi non esattamente piccole) che sono state strappate via, una ha colpito uno scatolone a 15 metri passandolo da parte a parte, l'altra ha colpito me causando un livido gigantesco sulla pancia 😅 mi avesse preso in faccia o su le parti maschili sarebbero stati guai seri e tutto cio' da una forza che non avevo minimamente previsto per questa entita'. nei 10 giorni mentre costruivo l'avvolgitore il pellet si è inumidito e quindi andra' asciugato, devo ricostruire il "blocca vite" , testare l'avvolgitore e poi forse riusciro' ad estrudere il mio primo filamento di diametro decente

non funziona comunque hai qualche noia di tipo meccanico, ricontrolla meglio al limite con la spina staccata muovi gli assi moolto lentamente con le mani (meglio se scolleghi i motori prima) e senti se c'è qualche resistenza strana

18 gradi vanno benone, quando stampa si scalda da sola, non richiede nessuna impostazione o accortezza particolare

parlavi di can bus credevo avessi preso la toolhead intendo quella schedina con Il driver per E, accelerometro, connessioni varie per hot end etc...

hai preso anche la toolhead?

io ho capito che il voltaggio che gli dai sull'apposito morsetto per i motori alimenta solo i driver che selezioni tramite jumper, gli altri sono alimentati dalla mb.

ho guardato al manuale della octopus, ho anche la foto, dopo la carico. comunque la cosa migliore è chiedere direttamente a loro, son cinesi c'è poco da fidarsi e supporre. potrebbero aver tolto la funzione perche' far passare 60volt su un jumper è un idea un sacco cinese 😅

il mio dubbio è: sicuro che poi supporta doppia alimentazione su i driver? alcuni a 24 ed altri a 60? p.s. ho guardato al manuale e confermo che non puoi avere doppia alimentazione su i driver, ttutti allo stesso voltaggio. l'alternativa è: togliere i pin di alimentazione dal driver, mettere una morsettiera compatibile con il passo dei fori del driver, passare un cavo esterno per alimentare solo i driver che vuoi. tanto vale usare tutti TMC5160T in uart e limitare la potenza da firmware, sono sprecati ma se proprio vuoi

ha ragione lui, ha bisogno di 5v e non 3v. su alcune schede puoi cambiare il voltaggio da firmware ma non so' se sia possibile sulla tua

il problema è il sensore di temperatura, puo' avere un danno fisico il sensore, uno dei suoi cavi o semplicemente essere lento all'interno della sua sede. è un hot end molto particolare, la soluzione raccomandata è sostituirlo completamente, creality non dovrebbe farti problemi a mandartene un altro

Furtthchop™ mi sembra' una modalita' abbastanza sospetta...secondo me voglio rubarti i soldi 🤣 credo che quelli in particolare usino il chip pezzotto e non un trinamic originale ho fatto una piccola ricerca alla buona: trinamic non vende un driver pronto all'uso ma una scheda prototipo con il tmc5160 i 5160 della fysetc sembra che usino il chip originale trinamic e quindi sicuro hai tutte le funzioni uart\spi\stealthchop\spreacycle etc.. di solito quando scrivono "stealthchop" che è "tm" di trinamic stanno usando il chip vero. questi potrebbero essere una grande accoppiata con i nema 23 se cerchi un qualcosa di "diverso" (son sempre dell'idea che ce ne vuole tantissimo per ripagarli)

non so cosa sia 😕 ma hai il bltouch "antclabs" originale o il creality touch?

sembra che il tuo piano sia inclinato, probabilmente il lato destro del piano è troppo basso e in quel punto c'è troppo spazio tra ugello e piano e quindi di fatto stai stampando in aria che è proprio quello che sembra dalla foto. la soluzione piu' semplice è allenttare di 1\2 giro le viti del piano lato destro in modo che salga di quei 50\100 micron che servono a far aderire la stampa al piano. un altra causa potrebbe essere il tappetino usurato ma se ha appena iniziato il problema allora allentare le viti per ora basta. la squadra che misuri tu è relativa, gli assi devono essere in squadra dinamicamente parlando, in primis non hai li strumenti per misurare 1decimo di squadro su 30cm anche se ci fosse ma poi sarebbe relativo, devi guardare alla posizione relativa estrusore mentre si muove....tutta sta filipppica per dire "non fasciarti la testa perche' non serve"

la scheda massimo 24v. potresti alimentare la scheda a 24 (di conseguenza anche ventole e piano se non ac) e mettere driver esterni che supportano voltaggi piu' alti ma su un nema 17 non so quanto possa aver senso. Se vai su un driver esterno (quindi grande come un cellulare) vai direttamente nel mondo delle cnc, perdi tutte le funzioni di "silenziamento" e di collegamenti uart che hai su una stampante 3d per un discorso orientato piu' sulla coppia e sulla prestazione piuttosto che sulla velocita'. Se metti driver esterni da 4amp (che credo sia il minimo) allora forse conviene passare ai nema 23 ma secondo me rimane tutto roba sprecata su una stampante 3d. Per saggiare il limite di un nema 17 a 24v devi veramente tirargli di brutto il collo soprattutto se non hai una stampante di tipo "miini"

io potrei aprirci un museo con i miei 😅

no, in realta' ne so molto poco, volevo capire se si era arrivati ad una sorta di "compensazione dinamica" o se era ancora tutto come qualche mese\anno fa'.

ma devi dirgli tu di ricalibrarsi o lo fa in automatico? per il profilo di input shaping ero rimasto che potevi scegliere tra quelli gia' fatti ed usarne uno o piu' o crearne uno manualmente te da solo...è cambiato qualcosa?

yes, sono i migliori i drv8825 🤢 è il tipo piu' vecchio, la soluzione piu' economica i tmc2209 btt supportano massimo 28 volt. quindi alimentare la mb a 24 è la soluzione ideale.

erano skr turbo, montano\avano lo stesso mosfet che trovi come "mosfet esterno" ma senza l'aletta gigante 😅 son passatii un bel po' di anni...non so se hanno cmabiato

2 volte i pin pwm delle ventole sono saltati e 2 volte mi hanno quasi mandato a fuoco casa con il piano bloccato su on. (hanno un mosfet molto potente ma senza dissipazione si arrostisce facile)

la gomma siliconica è una figata(se sei un nerd suppongo) non puzza, non è tossica è l'ideale per questa applicazione, quando indurita è come le vaschette che trovi gia' fatte. mi è venuta in mente perche' giusto l'altro giorno un tizio su tiktok ha fatto questa cosa con dei cubetti a forma di teschio. per il negativo non saprei, dovrei capire la tua forma secondo me se cerchi sul tubo trovi un sacco di video, credo sia piu' popolare di quanto si possa pensare

secondo me ti conviene stampare il negativo in plastica poi usare una gomma da colata tipo prochima, è la soluzione ideale, stampare in tpu crea molte porosita' e servirebbe un tpu adatto al contatto con alimenti