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ti sconsiglio vivamente la davinci,come dici è tutto proprietario slicer,filamenti,firmware etc...ma apparte questo è piu' adatta all'utente che non sa nulla di stampa 3d piuttosto che a quello che ha gia' esperienza...senza poi entrare nel merito di tutti i problemi che hanno le loro stampanti che ne dici di una tronxy x5s? è una core xy, quindi piu' veloce di una prusa ed ha un area di stampa molto piu' grande, consiglio questa perche avendola posso assicurarti che è una buona cinese. se non hai un idea chiara come ad esempio piano caldo,area di stampa, doppio estrusore... è difficile trovare la stampante che emerge dal mucchio perche sono tutte simili....

sicuramente si, prendere una stampante da 250 euro o una da 2500 non cambia la qualita' finale di stampa, la prima avra' necessita' di una lunga ed accurata messa a punto(che sara' poi necessaria ripetere piu' o meno spesso) mentre la seconda avra' bisogno di zero manutenzione e nessuna messa a punto. intendo messa a punto da software come velocita',temperatura,spessore pareti....e messa a punto meccanica come la sostituzione del cuscinetto che arriva gia' rotto,la plastica con il foro troppo grande,la soluzione tecnica pessima che dopo 10 ore si rompe... secondo me la flashstorage che hai visto non vale i suoi 750 euro.è una stampante "mediocre" poco piu' robusta di un clone-prusa, ha solo un doppio estrusore che praticamente paghi 400 euro😅 un vantaggio è la scatola chiusa ma se non stampi in ABS e simili non serve a nulla e comunque con 50 euro al brico fai una bella casetta in legno all'eventuale prusa, io fossi in te mi orienterei su una stampante con superficie di stampa maggiore della classica 20x20cm e lascierei stare il discorso del doppio estrusore che comunque smanettandoci un po' puoi metterlo in un secondo momento. purtroppo le righe sono e saranno sempre visibili, una stampante accuratamente impostata fara' molte poche righe(meno di quante pensi) ma puoi star certo che le fara'.il manufatto sara' sempre necessario carteggiarlo per avere l'effetto della plastica colata.

@Dalbyil primo problema sembra che sia un problem di end stop, se controlli sicuramente avrai gli end-stop mal configurati che vengono rilevati sempre schiacciati. ilo secondo problema....sai che l'estrusore gira solo quando l'hot-end è caldo? è una protezione per non farlo girare se non puo' estrudere.....

anche io personalmente non amo i tappetini o simili, ho sempre usato la lacca e non ho mai avuto problemi(con altri materiali intendo), ma guardande la frasi " richiede almeno tappetino LOKBUILD " che ho trovato tra le impostazioni di stampa su filoprint e "serve una base di stampa apposita'" sul sito di un venditore francese,mi fa pensare che questo polietilene sia veramente ostico farlo aderire(per ostico intendo ridicolmente difficile) se la lacca e un brim gigante non lo tengono fermo credo che hai ben poche scelte, ti tocca provare con il tappetino.... credo che i compratori di questo polietilene per stampa 3d non siano in molti, hai provato a contattare il produttore per aiuti? seconodo me essendo un prodotto di nicchia saranno molti disponibili ad aiutarti.....

una scheda madre nuova viene quasi sempre fornita senza firmware ed anche se non ho capito da quando sono iniziati i problemi sembra prorpio essere il caso in cui viene alimentata una scheda madre nuova senza nessun firmware a gestirla... i tuoi problemi sono iniziati quando hai cambiato scheda madre? oppure faceva lo stessa cosa anche la vecchia?

in alto a destra nella schermata principale di repetier-host c'è un tasto " impostazioni stampante" ti apre una finestra, dal menu' a tendina selezioni "opzioni piano stampa" la prima righa ti mostra la posizione degli end-stop (deve essere tutto 0) le altre righe devono avere come posizione minima 0 e come massima la massima possibile- 5mm

anche con ugello da 0,1 è impossibile stamapre una vite m4 funzionante con fdm, in questo caso tentar non nuoce, puoi provare ma come ho detto sarei molto soprepreso se il risutlato fosse decente....

ciao lello, hai bisogno di un materiale da stampare, quel poco fornito con la macchina è di qualita' pessima e fai prima a buttarlo. data la facilita' di stampa ti consiglio di prendere il PLA. un altra cosa che ti serve e che quasi nessuno ha è la pazienza!, te ne servira' tanta all'inzio.... p.s. anche se non parli ritengo sia importante sconsigliarti di effettuare qualsiasi tipo di upgrade fatto in casa come fanno molti, ti complichi solo ulteriormente le cose e non hai benefici pratici.....

no, non ha senso modificare l'altezza del primo layer, non dici a quale altezza stai provando a stampare ma in generale se il flusso estrusore e la velocita' di stampa sono buone,con ogni primo layer di altezza uguale o inferiore alla grandezza dell'ugello la forza di adesione al piano è da considerarsi la stessa. per quanto riguarda i due estrusori non credo che siano loro a causare i problemi, se non impattano fisicamente con lo stampato la loro temperatura non ha alcun effetto.l'unico caso nel quale potrebbe causare problemi la temperatura è solo in quello in cui ci sia uno scarsissimo raffreddamenteo del pezzo stampato dato dalla mancanza della ventola "raffredda pezzo" ma non credo sia questo il caso. per l'adesione del pe-hd, hai provato anche il tappetino lokbuild? anche il pp è un materiale ostico da far aderiro al piano, si consiglia di usare un brim da almeno 25mm e se guardi sul sito della utlimaker ti consigliano di usare anche qui degli appositi pad. credo che la soluzione migliore se non lo hai sia quella di prendere il pad lokbuild almeno puoi stampre entrambi i filamenti, senza questo tappetino(o simile) la vedo difficile... non ho mai visto la raise3d dal vivo e quindi non so come funziona....molte stampanti ti fanno regolare il piano in altezza ma non modiifcano la posizione dell'end-.stop di Z e quindi hai un primo layer ad una altezza effettiva diversa da quella impostata da software, potrebbe essere il tuo caso?

intendi che hai sostituito la scheda madre con un altra nuova?

ciao claudio, le fdm comuni faticano a stampare oggetti con dettagli piu' piccoli di 1 decimo di mm(0,1 mm). sebbene teoricamente il loro minimo spostamento sia di 0,009 mm(in linea di massima per driver a 1\16) la meccanica minimale ed i motori con scarsa potenza ed accuratezza ne rendono imprecisi i movimenti mircoscopici, lasciando come detto sopra un errore medio di circa 1 decimo di millimetro.Quinidi possiamo dire che se avessimo una meccanica solida(stampante home-made ad hoc) e dopo aver preso alucne accuratezze come ad esempio un ugello piu' piccolo del classico 0,4 potremmo stampare con ottimi risultati anche oggetti con particolari inferiori al decimo di millimetro. le filettatutre sono accoppiamenti molto rigorosi e precisi, sicuramente sono il caso peggiore per testare una stampa in quanto appunto richiedono una precisione altissima. stampare con fdm una vite è follia, in quanto essa risultera' essere fragilissima alla torsione che è inevitabile applicargli per stringerla. secondo me stampare una vite+dado m8 funzionali con una stampante "comune" e ben tarata è possibile, ma va tenuto presente che come detto la vite sara' praticamente inutilizzabile in quanto la forza necessaria per serrarla si scarica tutta nel punto piu' debole della stampa stessa che ne causerebbe la rottura immediata. sul mercato si trovano alcune( a prezzo hobbystico) stampanti 3d con tecnologia dlp\sla che hanno un accuratezza molto piu' alta rispetto ad una fdm e che quinidi potrebbero forse stampare filettatutre anche piu' piccole di una m8 (la piu' piccola stampabile con fdm) ma anche in questo caso la forza necessaria a serrare a vite ne causerebbe la rottura pressoche' immediata.....

sei fortunato perche la scheda non ha componenti smd, con meno di 20 euro e con un po' di pazienza cambi tutti i componenti.... dalle foto sembra tutta robba bella grossa, controlla attentamente, un danno hardware è molto probabile che sia visibile ad occhio nudo.....

ticcato è dialetto o velevi scrivere toccati? se intendi toccati, toccati dove? cosa ha toccato cosa? non capisco la frase: "quando comincia a fare in quel modo registro che tra 12 e 5 volt". hai 12 volt sui 5? oscilala tra 12 e 5? ??? penso che tu non abbia gli strumenti per testare una scheda madre,ma cambierebbe ben poco, purtroppo per te,credo che la scheda sia da buttare... potrersti comunque cambiare il regolatore\i di tensione della scheda,e gli eventuali componenti non smd (se ce ne sono).... non so che stampante è ,ne che mobo è, e quindi non posso essere piu' preciso....

non conosco bene la scheda, anzi non la conoscevo affatto ma da da quello che ho visto on line sembra che la scheda non sia predisposta per due estrusori o 2 ventole estrusore separate (sempre che non abbia sbagliato modello).... io ho visto questa: https://www.futurashop.it/controller-con-driver-per-stampante-3drag-7350-3dcontr-driver non è che che confondi l'uscita per il piano caldo che non prevede ventola con quella del secondo estrusore? supponendo che mi stia sbagliando e che la scheda fosse un altra, è perfettamente ipotizzabile pensare che la scheda sia fatta per un doppio estrusore singola ventola e che quindi attivando estrusore 1,estrusore 2 o entrambi la ventola che parte è sempre la stessa(in quanto raffredda entrambi), per essere sicuro di poter comandare due ventole separatamente dovresti avere una scheda predisposta per avere due estrusori con due "ventole pezzo" e due ventole estrusore comandabili separatamente in velocita' ma non so se esiste qualcosa del tipo...sinceramente non credo....

https://www.amazon.it/Aluminum-Frame-upgraded-Geeetech-Printer/dp/B06XHY9JGV è in allumnio anziche' in plastica.....

210 è una temperatura normale per stampare, c'è una funzione che se attiva fa scaldare la stampante appena viene alimentata in modo da risparmiare tempo. non ho capito se nel tuo caso succede questo, oppure la stampante raggiunge sempre i 210 fregandonese della tua impostazione.... p.s. se fosse stato il termistore difettoso non avresti letto la temperatura ambiente correttamente,molto probabile che avresti visto una linea (-----) al posto dei gradi o numeri del tutto sballati ....

tra le impostazioni c'è la posizione dell'end stop di Z che sicuramente è sbagliata in cura, mentre corretta in slicer. se non hai script personali lanciati ad inizio stampa il problema puo' essere solo quello....

scusa, ma se non mi tagghi difficlmente controllo i post.... voglio le foto della stampante funzionante!!!!!😅😅

si,vale per tutti gli slicer, non conosco troppo bene slic3r ma non dovrebbe essere difficile trovalo tra le impostazioni.....

ci sono filamneti che si adattano a diverse esigenze e\o alla grandezza del pezzo da stampare in base solo alla loro chimica, quindi in base all'uso che dovrai fare del pezzo e alla sua grandezza devi scegliere il filamento... per quanto riguarda i filamenti caricati con alluminio,carbonio,legno... li reputo solo una perdita' di soldi in quanto non ne capisco l'utilita' o meglio l'utilita' rispetto al prezzo...

ci sono anche ugelli in acciaio o placcati, ma non ne vale la pena, ammeno che tu non voglia stampare con filamenti particolarmente abrasivi...un ugello in acciaio o placcato costa anche 20 euro e se non è necessario tanto vale non prenderli....e comunque poi questi ugelli necessitano di regolazioni nel firmware dato il loro basso attrito....

l'ipotesi piu' probabile è che sia stato difettoso fin dalla produzione, ma una causa di rottura è anche uno sfregamento sul piano, ad esempio una calibrazione fatta male dove l'estrusore sfrega violentemente sul piano durante il tentativo di calibrazione stessa o durante la stampa del primo layer....non ci sono estrusori migliori di altri per queste stampanti ti conviene prenderne una bella scorta tanto costano poco.....

ciao @MrNuse non focalizzarti troppo sul nome "color fish" inafatti la tua come moltissime altre è un clone cinese dell'originale prusa ma comunque molto simile meccanicamente ad essa e del tutto identica agli altri cloni o stampenti di questa fascia., quindi un "consiglio" adatto al possessore di un prusa o di una anet probabilmente puo' valere anche per la tua... per consigliarti cosa migliorare nella qualita' di stampa dovremmo vedere una stampa per indirizzarti nella direzione giusta.... posta una foto della stampa di un cubo 2x2 e le impostazioni che hai usato(velocita',altezza layer,materiale...etc.) e che slicer stai usando almeno possimao consigliarti quale prametro modificare.....

con un taglierino togli la vernice nera ed esponi la traccia in modo che sia ben visibile il rame e quindi la larghezza della traccia stessa, dopodiche' uoi tagliare con il taglierino la traccia, un foro lo sconsiglierei perche anche se è un pcb doppia faccia non è bene intaccare la vetronite della scheda

invece di saldare il driver che puo' essere anche un processo delicato e risaldare il nuovo driver nel caso di sostituzione, la stessa cosa della saldataura\ponte sul driver puoi farlo da scheda madre con i jumper in modo piu' pratico....a questo punto son curioso di vedere la stampante all'opera😄