FoNzY

la temperatura sembra un po' troppo alta, se abbassi riesci ad estrudere? un filamento "cotto" si incolla di meno. la velocita' va bene..

sconsiglio sempre di effettuare modifiche alle stampanti, sono mediocri e rimangoni tali, inoltre una stampante "storta" stampa pezzi storti e quindi è un discorso un po' utopistico stamparsi gli upgrade( parlando in linea di massima)...con l'esperienza se si trova un determinato difetto puo' valere la pena risolvere il problema con un pezzo creato dasoli ma come ho detto deve essere pensato ad hoc per il tuo problema e non preso a caso come molti fanno.... le uniche modifiche che conisglio di fare da subito e in caso di neseccista dato il basso costo sono l'aggiunta di un mosfet e la sostituzione delle cinghie in plastica con altre in gomma

quindi stai dicendo che hai cambiato scheda? ed hai anche cambiato firmware?e chi lo ha compilato il firmware?perche il problema potrebbe proprio essere qui... il problema è nell'end stop o nella sua configurazione. nel primo caso si tratta di un pulsante guasto che risutla essere sempre premuto ma piu' probabile il secondo caso in cui o è stato configurato come end-stop max quando in relta' è il min oppure è stato collegato sulla scheda al pin di "max" quando "min" e viceversa. devi disabilitare il max end stop e ricontrollare le connessioni....

si, esatto i pezzi grandi si dividono in piu' parti, magari si crea una sorta di scalino per migliorare l'incollaggio al momento della divisione. se sono piccoli pezzi il super attack va piu' che bene mentre per i grandi pezzi considerando il fatto che comunque vorrai verniciarli le colle bi-componenti incollano qualsiasi cosa PLA compreso...

non avevo piu' seguito la discussione, ma da possessore di tronxy x5s vorrei spendere due righe sulla macchina. la tronxy è una buona stampante cinese, ma a mio parere va presa se è nel tuo interesse stampare cose grandi, il piano piu' grande rende facilissimo sballare il livellamento e se non intendi usare tutta questa superficie spesso non vale la pena prenderla in qaunto causa piu' problemi.... senza entrare nei noiosi dettagli, presenta li stessi problemi della anet-a8 o chi che sia.. con l'aggiunta che avendo un piano grande la rende ancora piu' critica nel livellamento.devi anche considerare che non è una cartesiana ma una core xy con firmware apposito e che in caso di guai le persone a cui chiedere consiglio si contano sulle dita di una mano, i driver stepper sono saldati, se non hanno fatto una versione 2 il mosfet sul piano è necessario(40 minuti per scaldare un piano), devi considerare che le cinghie in posizione originale sono ancorate in un modo ridicolo e per avere risultati buoni devi cambiarlo.(sempre se non hanno cambiato qualcosa) insomma è un ottima cinese con qualche problema in piu' che non consiglierei ad un neofita, ma pur sempre un ottima stampante cinese. per quanto riguarda i materiali non lasciarti incantare, alla fine stamperai quasi sempre in PLA....è il piu' facile da usare ed è economico e se non necessiti di cose particolari la tua scelta sara' sempre lui.... ABS e simili sulla tronxy non sa da fare! una stampa da 20 ore(quindi grande come il piano) in materiali che necessitano di calore aggiunto è pura follia, e quindi addio al discorso del piano caldo.... premetto che non voglio fare cattiva pubblicita' a nessuno, e quindi come parere personale sul hsm ti dico che secondo me è troppo caro, per valere quel prezzo deve avere veramente prestazioni super..... stampare a 120mm\s fiilamenti apparte con una tronxy o una anet è a dir poco utopia,per stampare a 120mm\s ti serve prima di tutto una meccanica decente.....

per il problema al primo punto c'è ben poco da fare, è un problema serio e va risolto. da quello che dici sembra una distorzione di diversi mm e quindi in questo stato è inutile tentare di stampare bene.cosa devi cambiare non lo so' perche' non ho mai visto la stampante, ma in garanzia o no non è un problema trascurabile,comunque prima di spendere per pezzi nuovi, ricontrolla magari hai solo montato male qualcosa. non c'è differenza tra pezzo piccolo e pezzo grande, dei filamenti come ad esempio ABS necessitano del calore del piano (o ancora meglio di una camera calda) perche' raffreddandosi tendono a deformarsi e quindi a spostarsi rovinando la stampa.ovviamente un pezzo basso e largo soffrira' meno "la deformazione" in quanto ha piu' superficie d'appoggio piu' ampia, d'altro canto un pezzo stretto e alto tendera' a staccarsi dal piano a prescindere dalla temperatura (che comunque non raggiunge i layer piu' alti), la quale è consigliabile quindi impostarla alla piu' alta possibile(intorno ai 90\100 gradi). bisogna anche considerare che anche con un piano perfettamente in temperatura alcuni materiali tendono a deformarsi e quindi piuttosto che passare ore a posizionare un oggetto o nei casi in cui si voglia stapare un oggetto molto grande conviene senz'altro cambiare tipo di filamento,ad esempio andare oltre le 4\5 ore di stampa con abs a prescindere dalla temperatura si avra' una notevole deformazione data dalla chimica stessa del filamento. stesso discorso con la temperatura dell'estrusore, la temperatura adatta a prescindere da cosa si sta stampando è quella in cui si ottiene un estrusione regolare,omogonea, si ottiene una buona fusione dei layer e una buona adesione al piano senza andare a compromettere le proprieta' chimiche del filamento eccedendo con il calore.anche qui la scelta della temperatura va fatta pìu' che in base all'oggeto in base al filamento, ad esempio il PLA è meglio stamparlo ad una temperatura che si avvicina a quella minima di fusione(pur rispettando quanto sopra) in quanto non necessitando di calore aggiunto conviene raffreddarlo(ventola estrusore) il prima possibile in modo da avere da subito una solida basde per i layer successivi e quindi una temperatura di estrusione piu' bassa aiuta. per quanto riguarda il punto 3 il problema sono probabilmente impostazioni sbagliate, e volendo fare un azzardo direi che le cinghie in plastica (molto rigide) di serie non aiutano nei piccoli movimenti, inoltre anche la temperatura non corretta o una ritrazione sbagliata potrebbero avere le loro colpe. in generale visto che parli di piccoli pezzi, le fdm non sono adatte alle "micro" stampe, avendo un errore intrinseco di circa 1decimo di mm non sono adatte alla stampa di dettagli di questa dimensione. se vuoi stampare miniature puoi pensare di cambiare ugello passando ad uno piu' piccolo, aumenti il tempo di stampa (diminuisce il flusso) ma aumenta la qualita',stesso discorso con l'altezza dei layer. la stampa dal piano devi faticare a toglierla, usando la spatola devi faticare un pochino altrimenti hai stampato troppo basso o troppo alto(layer di base).in questo almeno ci sono differenze tra piccole e grandi stampe, è inevitabile che una stampa larga ti casuera molte piu' noie per essere staccata dal piano. prendi la paletta,la punti su un lato della stampa,colpo secco,quando la paletta è sotto il pezzo puoi usarla come leva...questo è il modo che uso e che penso sia corretto.

sei a un po' poco vago nella descrizione del problema e non ci dai nessun dato di stampa come temperatura,velocita' grandezza di questo pezzo..... cosi a naso la mia idea è che usi paramateri sbagliati.... è un materiale che va stampato lentamente, devi togliere completamente la ritrazione, il piano deve essere a temperatura ambiente, devi avere (sempre ma sopratutto per il tpe) un primo layer perfetto, la temperetaura di estrusione è intorno ai 220 gradi, il nastro blu deve esere messo in modo impeccabile...

ciao pit, il software di modellazione 3d piu' facile da usare credo sia sketchup (di cui la versione PRO a pagamento). questo software ha sicuramente i suoi limiti ma viene comunque molto usato, è adatto sia alla modellazione scultorea che a quella ingegneristica. consente di creare un qualsiasi oggeto che poi attraverso un plug-in esterno (anche esso gratuito) puo' essere esportato in formato .stl( uno degli standard per la stampa 3d). inoltre è disponibile una grande raccolta di modelli gia' fatti on-line scaricabili gratuitamente:https://3dwarehouse.sketchup.com/?hl=it poi questi disegni possono essere esportati in formato adatto alla stampa 3d. per quanto riguarda la stampante credo che tu abbia la scelta obbligata nel prendere una DLP, visto che parli di persone alte 2cm una fdm non credo faccia ala caso tuo, infatti data la sua natura è inadatta a stampare miniature ricche di dettagli. una DLP che ho provato ed offre un buon rapporto qualita'\prezzo è la anychubic photon, lo svantaggio è un area di stampa molto piccola ma credo che comunque possa fare al caso tuo. per quanto rigurda la creazione da parte di terzi dei propri modelli c'è una scelta a dir poco infinita on-line, basta fare una piccola ricerca su google. non ti metto il nome di un sito perche' per quanto ne so' ,almeno uno tra noi su questo forum ha un sito del genere e non mi sembra giusto fare pubblicita' ad uno piuttosto che ad un altro. p.s. stampare i propri disengi on-line sopratutto in resina non è affatto economico.

secondo il mio parere è solo un problema, un buon livellamento si ottiene sempre manualmente. il sensore essendo elettronico lavora con una precisione alta fino a 0,001 mm ma la tua meccanica ha ragionevolmente un errore di oltre 1mm (tutta robbetta cinese), mettere un sensore,calibrare il sensore,assicurare il sensore in posizione(che tende sempre a spostarsi) per poi comunque in ogni caso andare a rifinire manualmente non serve a niente secondo me. io ti consiglio la calibrazione con uno spessimetro anziche un foglio di carta in modo da essere piu' preciso.

ci sono delle "clip" in metallo o puoi stamparle in plastica per congiungere le cinghie, in questi casi ovviamente la cinghia non potra' compiere il giro completo, nel caso della stampante 3d è una soluzione adeguata perche le cinghie essendo lunghe il doppio dell'asse compiono al massimo 1\2 giro(in linea di massima) se invece vuoi una cinghia in grado di poter compiere un giro completo devi giuntarla cosi:https://www.youtube.com/watch?v=PJjYuGb4i6

nel primo messaggio sembrava che volessi cambiare parti meccaniche,e quando hai nominato i 20 upgrade sembrava volessi stravolgere la stampante. i 3 cambiamenti che hai nominato sono tutti ragionevolmente giusti da fare. le cinghie in gomma sono ottime rispetto a quelle in plastica fornite e costano talmente poco che puo' essere una buona idea cambiarle fin da subito, per chiuderle puoi usare lo stesso sistema pensato per quelle originali o un apposito "fermaglio per cinghie". per quanto rigurda lo switch, io ho messo un interruttore lungo il cavo della 220v, pochi soldi ottima qualita'(rispetto alla macchina) e dura una vita, non so quanto possa essere utile cambire lo switch ma dato il costo perche' no. l'alimentatore fornito è critico in potenza, appena sufficente per far andare la macchina, se intendi stampare solo il PLA puoi pensare di vedere come va', tenendo il piano spento ti risparmi un po' di consumi e l'alimentatore va meno in criticita' d'altro canto se intendi stampare anche ABS puo' valerne la pena cambiarlo o prenderne uno per alimentare solo il piano, magari con un mosfet separato. sempre per restare nell'ambito dei cambiamenti economici e utili senza stravolgere la meccanica se intendi stampare in ABS puoi prendere un mosfet per il piano a prescindere da quale e quanti alimentatori hai.

ciao ricky, personalmente sconsiglio gli "upgrade" fatti a caso sopratutto per i novizi. montare una stampante, calibrarla e farla stampara correttamente richiede gia' di suo un notevole sforzo per un neofita, quindi prendere un pezzo "a caso" da thingiverse o crearsi il proprio upgrade all'inizio non ha molto senso, ti complica solo tremendamente la vita.l'upgrade di una parte deve essere suggerito dall'esperienza, ad esempio dopo diverse stampe se si capisce cosa e perche' non va' puo' essere una buona idea cambiare il determinato pezzo, tenendo presente che un pezzo di plastica creato da una stampante mediocre non migliora di chissa' quanto la suddetta stampante. per quanto riguarda l'armatura, potrebbe essere una buona idea per il futuro, la meccanica è senzaltro minimale e un po' d rigidita' aiuta sicuramente, per un discorso di costi si sceglie il legno in quanto sufficente a rendere la struttura piu' solida ma allo stesso tempo economico, se vuoi usare l'alluminio (che forse è fin troppo rigido) non ci sono problemi eccette che per il costo ma visto che hai un amico nel settore tanto vale farla di alluminio....

sembra un problema di estrusione, tra le cause di estrusione "a tratti" potrebbe esserci una temperatura sbagliata,una velocita' tropo alta o un problema nel motore dell'estrusore... escludendo la velocita' che dici non essere cambiata controllerei il sensore di temperatura nell'estrusore che forse si è spostato\uscito dalla sede, poi controllerei la ghiera spingi filo,magari si è allentata o sporcata ed in ultimo guarderei un eventuale problema al motore.... per andare anche sulle cause parecchio improbabili potrebbe essere l'ugello rovinato, magari ad esempio durante la calibrazione ha urtato il piano e si è rovinato o forse c'è qualcosa all'interno del hot-block che causa un blocco parziale come ad esempio un pezzetto di metallo delle filettature o il tubo in teflon parzialmente sciolto.... come ho detto sembra un problema di estrusione, durante una stampa cosi lunga sicuramente avrai guardato la stampante mentre lavora, hai notato movimenti strani durante la stampa?

il link non funziona(serve essere nel gruppo), ma da quello che ho capito non viene "roconosciuto" il fine corsa(end-stop), anche se viene premuto non c'è lo scambio di stato nell'interruttore e quindi i motori girano all'infinito finche' non trovano un ostacolo... il mio consiglio è quello di verificare le connessioni visivamente sia dalla aprte dell'interruttore che dalla parte della scheda madre, se non presentano problemi testare l'interruttore con il voltimetro ed eventualmente anche i cavi stessi....

riguardo al firmware non saprei,puoi chiedere a loro tramite mail. comunque sai che il firmware è quello vecchio perche' quando accendi appare ancora la versione vecchia? v1.0_20170712.... riscaldare il piano per il PLA serve a molto poco, un piano a temperatura ambiente va piu' che bene, considerando che siamo pure in estate, in inverno è meglio riscaldarlo a 30 gradi per non avere un piano a 5\8 gradi nei casi estremi. per quanto riguarda l'adesione visto che stai usando un firmware proprietario credo che sia gia' compilato correttamente, quindi escluderei tutte le altre ipotesi, devi solo perderci ancora un po' di tempo..... il problema è l'altezza del piano, prima era regolato ben, poi quando hai staccato la stampa dal piano lo hai spostato (sono sensibili) quindi basta regolarlo di nuovo,devi solo alzare un po' il piano. dopo aver regolato il piano, se vedi che l'adesione non è buona gira di 1\4 le viti(tutte in modo da mantenere la planarita') durante la stampa del primo layer finche non aderisce bene, quando sei soddisfatto spegni,pulisci e riprovi la stampa dall'inizio... spruzza della lacca sul piano per migliorare di molto l'adesione.

questo tipo di problema puo' evere molte cause tipo la posizione dell'end stop,l'aera di stampa,le cinghie letne... fino ad arrivare agli step\mm...etc, se i file di default vengono stampati bene il problema probabilmente è in cura nella grandezza del piano di stampa o nella posizione dell'end stop

il problema puo' essere causato da due fattori, il primo è una regolazione sbagliata della vite che va fisicamente a premere l'end stop. avvitando o svitando tale vite si regola la posizione di "zero" in Z. non conosco la macchina ma dovrebbe essere piu' o meno cosi: il secondo motivo è la regolazione del piano. supponendo che tu abbia trovato l'altezza perfetta, quando vai a regolare il piano con le viti esso si muove in altezza falsando la regolazione al punto 1. per questo secondo problema la soluzione è quella di: regolare l'altezza come al punto 1, fino ad evere una distanza tra estrusore e piano nel primo layer sufficente a poter essere regolata con le viti (quindi 1\2mm al massimo) interrompere la stampa durante il primo layer. (in modo da avere l'altezza che dovrebbe essere quella impostata da software) usare uno spessimetro o uno spessore in metallo (che è un modo piu' affidabile del foglio di carta) passandolo tra estrusore e piano e verificare che sia una distanza omogenea regolare affinche' l'altezza del primo layer data da software sia quella effettiva e che sia uniforme su tutto il piano. prima di impazzirti con il secondo punto tieni presente che un altezza ottimale per il primo layer da softwrae è di 0,2\0,25mm con un flusso intorno al 140%.

l'impostazione di chiama stepp\mm ossia è il parametro che dice alla stampante quanti stepp deve far compiere al motore per spostare il relativo asse di 1mm. questa impostazione di solito è pre-impostata nel firmware che arriva assieme alla stampante ma nel caso tu lo abbia sostituito è normale che succeda questo, ma nel caso tu non abbia toccato il firmware orignale mi pare strano che ci sia impostato un "dato" talmente sballato ta causare un errore talmente grande in appena 0,2mm di movimento, in questo secondo caso credo che il problema sia da un altra parte e prima di smanettare approfondisci la questione. puoi verificare gli stepp\mm da repetier host, muovendo manualmente in questo caso l'asse Z,la distanza da software deve corrispondere a quella reale. ci sono diversi modi per risolvere, puoi modificare il valore nel firmware e ricaricarlo con i nuovi dati, alcune stampanti consentono la modifica di tale valore direttamente da lcd ed inultimo puoi impstare come codice iniziale da repetier host i nuovi valori semplicemente usando il comando M92 (esempio M92 X81.00 Y80.4 E95.00) in questo ultimo caso invce di usare i valori default nel fimrware crei un g-code contenenti i valori da usare.

se lo stesso motore con lo stesso cavo che in Estrusore non girava funziona su un altra uscita, allora si, la colpa è della scheda madre... ho visto un video dell'assemblaggio della macchina, secondo me in caso di sostituzione ti conviene cambiare quellla cinesata con qualcosa di un pochino migliore....

dal video sembra che la stampante siasi muova troppo velocemente nel primo layer, forse è solo un impressione ma la velocita' sembra alta per un "primo layer".... stai stampando PLA o ABS? a quale altezza hai il primo layer sullo slcier?

dal tuo software di sclicing puoi decidere l'altezza del primo layer, un valore corretto è tra 0,2 e 0,25mm. con l'impostazione "% estrusione primo layer" (o come si chiama sul tuo slicer) intorno al 140%. io personalmente preferisco questo metodo per livellare il piano: avendo impostato altezza primo layer a 0,2 ho comprato uno spessimetro da appunto 0,2mm. mando in stampa un oggetto qualsiasi... la stampante si scalda,va in home,si alza ed inizia a stampare... adesso quindi la distanza tra piano ed estrusore deve essere di 0,2mm infatti siamo nel primo layer (ma nel tuo caso è molto di piu') io poi stacco la spina della stampante.staccando la spina dalla corrente la stampante si ferma "bloccando" l'estrusore all'altezza che dovrebbe essere di 0,2 (il primo layer) a questo punto usando lo spessimetro tra piano ed ugello regolo le viti del piano affinche la loro distanza sia quella giusta.(0,2mm) regolate le viti avrai il piano parallelo e all'altezza giusta. rittacchi la spina e vai con la stampa, se hai fatto bene tutto dovrebbe funzionare. la lacca aiuta...

tutto fa pensare che sia nonostante la sostituzione del regolatore un problema di tensione. da quello che so il 7805 lo hanno usato in molti quindi lui dovrebbe essere ok, che alimentatore usi? a quanti volt alimenti la ramp?

non devi intervenire nel g-code ma nelle impostazioni di cura

l'oscillazione di temperatura considerando che è un componente da 1 euro è normale ed inevitabile, nell'ipotesi probabile in cui sia lui il colpevole la perdita dei dati è talmente un "evento imprevisto" che la stampante freeza e non vedi la temperatura 0 sul display perche appunto si è gia freezata nel momento in cui lei ha letto 0.(prima che riesca ad elaborare il dato e passartelo a display) https://www.amazon.it/s/ref=nb_sb_ss_i_1_31?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&url=search-alias%3Daps&field-keywords=sensore+temperatura+stampante+3d&sprefix=sensore+temperatura+stampante+3%2Caps%2C181&crid=FF4XHNB8IAW9

e perche dovrebbe essere il driver? in un senso gira e nell'altro no (ammesso che il problema non sia altrove) quindi il driver funziona, il motore in effetti gira.... non volgio entrare nei dettagli su come funziona uno stepper(non credo serva per ora), le cause di questo problema sono, un cavetto difettoso,interferenze eltriche,oppure il motore andato. nel 99% dei casi questo accade se un cavetto è difettoso o mal collegato. controlla i cavi,se non risultano problemi prendi il motore di X e collegalo con i suoi cavi al posto di E, poi prova estrusione e ritrazione,se il problema si manifesta anche con X la colpa è nella scheda madre altrimenti nella coppia motore\cavi E io penso comunque che il problema sia nell'hot end che è intasato😅 p.s noto solo ora che è una delta, non so quanto sia difficile girare i motori su una delta nel caso sia troppo complesso non farlo.