FoNzY

non è che non puoi stampare le cose "bucate" la fdm ha una tolleranza di 0,1mm quindi stampare cose con dettagli intorno a questa grandezza è complicato ma non impossibile. sinceramente pensavo andasse peggio. 1: vai in IMPOSTAZIONI PIANO DI STAMPA passi da brim a skirt linee di skirt 1 distanza 10 mm (salvi materiale e tanto l'adesione sara' buona una volta impostato) 2: piano di stampa non è difficile, devi capire come funziona. adesso sei veramente troppo alto.l'ugello galleggia nel materiale estruso devi abbassare il piano, fai 1\2 giro a tutto le viti (stringendo) il primo layer deve essere aderente ma non schiacciato vai quinidi in QUALITA': LARGHEZZA LINEA STRATO INIZIALE e metti 120% ma forse dovrai aumentare un po'. per ora concentrati su questo affinche il pimo layer (poi puoi spegnere) sia bello pieno senza essere schiacciato (adesso è super schiacciato) hai usato le impostazione della pursa i3 hepestos come ti ho detto?

devi impostare Cura affinche' vada d'accordo con la tua stampante. i g-code nella scheda sd sono stati creati usando uno slicer correttamente impostato ed è per questo che quelli vengono stampati bene.cura deve andar d'accordo con mille e piu' stampanti e quindi esso viene fornito con dei dati di default non adatti a nessuna stampante, devi essere tu ad impostare i parametri corretti in fatto di posizione di home,velocita',temperatura etc...

è un tipo di stampante, quella che hai si chiama FDM (fused deposition modeling) o in italiano FFF (fabbricazione a fusione di filamento), infatti usa un filamento plastico per creare modelli. SLA o DLP(sterelitografia selettiva) sono altri due tipi di stampanti che invece usano un raggio laser nella prima o una luce uv la seconda per solidificare una resina apposita,in questo tipo di stampanti la qualita' finale del prodotto è molto piu' alta in quanto le parti in movimento sono molte di meno e sopratutto non usano la gravita' per stampare.

la temperatura non è costante xke il sensore di temperatura non è nella sua sede, e non è fissato la capsula in vetro indicata dalla freccia rossa deve essere all'interno del foro verde e deve essere bloccato in posizione con qualcosa, credo che prima ci fosse del nastro. Può darsi che il problema sia causato dal fatto che la punta dell ugello è più lunga rispetto a quella di serie? cosa posso fare per sistemarlo ? certo che si, se prima il layer "zero" era ad altezza 'X' adesso si trova all'altezza X - Le dove (Le) è la differenza di lunghezza tra il vecchio estrusore e quello nuovo. la soluzione è: alzare l'altezza del primo layer, ma questo comporta una altezza in Z sbalalta (di pochi decimi o addirittura mm) abbassare l'end stop di Z di distanza Le(come sopra), questa è la cosa migliore da fare, basta agire sulla vite che schiaccia end-stop di Z o inserire un piccolo offset di plastica in modo che venga schiacciato un pelo prima. non ho capito cosa c'entrano gli setp\mm in questa storia....

sinceramente senza questo tuo feedback non avrei mai pensato di prenderlo in considerazione, se dici che è buono,ti credo non avendolo mai provato pensavo fosse una mezza schifezza ma sbagliare è umano 😁 questa è una stampa per DLP, le scrittine all'interno del minuscolo pezzo non sono per le fdm. in ogni caso puoi stamparli ma verrebbero bene dopo molti tentativi. non possiamo consigliarti le impstazioni in questo caso perche sarebbero "ad-hoc" per la tua stampante su questi pezzi. l'impostazione che ti ho suggerito di mettere è buona per il 99% delle stampe, poi se come in questo caso vai nella cosa particolare diventa bravura personale riuscire a stampare in modo buono. ti suggerisco di fare come ti ho indicato. stampare la cosa piu' elementare (un cubo) e postare la foto in modo che possiamo suggerirti come migliorare ancora....

il PLA che hai preso è al limite della decenza, prendi materiale intorno ai 20 euro altrimenti fatichi a stamparli. per evitare di bombardarti di foto di impostazioni la cosa migliore da fare è: apri cura, in alto trovi "impostazioni" selezioni->stampante-> aggiungi stampante vai su "other" e selzioni prusa i3.ovviamente non è la tua ma ha la stessa configurazione della tua, e quindi almeno in fatto di velocita',temperature etc sei con valori buoni. poi ritorni su "impostazioni" selezioni->stampante->stavolta clikki su gestione stampanti e dopo aver selezionato prusa i 3 clikki su impostazioni macchina, in questo menu imposti le dimensioni massime della tua stampante lasciando un minimo di gap (x= 20cm imposta 19,5cm) mentre nella parte destra ti chiede le posizioni massime e minime ma puoi lasciarle stare. c'è anche l'opzione piano riscaldato, se pensi di stampare anche abs spuntala altrimenti se stampi solo pla tanto vale lasciarla spenta e spuntarla eventualmente in futuro. io poi proverei con queste impostazioni per vedere che esce fuori...stampa qualcosa di piccolo almeno eviti di buttar troppo materiale....

ciao tommaso, il problema che hai è nelle impostazioni di cura, da quello che vedo hai lasciato le impostazioni standard vero? hai fatto bene a mettere il modello di stampante che hai almeno possiamo renderci conto delle potenzialita' della macchina. che PLA stai usando quello fornito con la stampante?

vibra perche attualmente fa il doppio dei giri per la quale è stata bilanciata, buona fortuna con il collage di resistenze 🤣

se stampi in PLA avere una ventola che tra le altre cose gira il doppio 😁 è un bene ed è sempre un bene avere una ventola che parte con la stampante (nel caso del pla) tanto dovrebbe essere sempre accesa e quindi tanto vale.... per poter calcolare la resistenza ci serve l'assorbimento della tua ventola, ora prendendo dei valori da internet https://www.amazon.it/raffreddamento-dissipatore-connettore-separatore-interfaccia/dp/B07F18LKTD/ref=sr_1_30?s=industrial&ie=UTF8&qid=1533757589&sr=1-30&keywords=ventola+5volt il venditore di amazon dice che la sua ventola 5v assorbe 0,18 amp (mi pare un po' poco, ma questo abbiamo) e quindi: v=i\r resistenza= 12\0,18 = 67ohm(la resistenza della ventola) tu vuoi 5 volt e quindi 12-5= 7 A 5 volt: Iintensita'= 5/67 = 0,075 ampere Resistenza = 7\ 0.075 = 93 ohm ti serve una resistenza da 93 ohm. per dissipare una potenza pari a 7 volt ti serve un resistore da 7 * 0.075 amp = 0.525 watt

ho fatto delle ricerche perche ero incuriosito dal problema ho letto che secondo alcuni il problema è nel g-code generato da sclic3r (ma credo tu non lo usi) ,o che potrebbe essere un problema di sd se non viene tolta con rimozione sicura hardware di windows ma personalmente credo che in entrambi questi casi non dovrebbe bloccarsi il timer e sopratutto con file danneggiato la stampante dovrebbe andare in cordinate x,y,z tutte sballate e non continuare la stampa normalmente. poi ho letto che potrebbe essere il sensore della temperatura dell'hot-end che funziona male o con i cavi danneggiati e questo potrebbe un valido motivo, il firmware non è pensato per perdere la temperatura dell'hot-end per una frazione di secondo e poi ritrovarla,il che giustifica anche il freeze del sistema, controlla il connettore del sensore sulla scheda o lungo cavo se lo hai,quasi sicuramente in uno dei connetori il problema,ma visto che il sensore completo costa pochi euro sostituiscilo e vedi cosa succede.

quindi hai l'hot end intasato, devi smontarlo e pulirlo ma sopratutto controllare che ci sia un tubicino di plastica all'interno, se non c'è (cosa molto probabile a questo punto) tagli un pezzetto di bowden e lo metti dentro. ricorda che deve essere smontato quando caldo.

che intendi per "non succede niente"? il motore è completamente morto oppure lui gira e fa toc-toc (perde passi) ma non esce niente?

non ci sono sensori di temperatura sul pcb e non c'è nel firmware la funzione di protezione, il pcb è elemantare e non paragonabile a quello di una scheda madre da pc...quindi nel modo piu' assoluto non puo' essere la temperatura io lo vedo piu' come un problema di g-code anche se non saprei esattamente cosa nel g-code... questi stop avvengono sempre nello stesso punto?

non so forse è colpa mia, fep-->fap=ho pensato filtro 😁 la lastra devi cambiarla se e quando si opacizza\graffia non c'è un limite di durata

è solo una spugnetta al carbone attivo, puoi tenerla li 10.000 ore, ma in alternativa prendi una spugnetta al carbone attivo della juwel da 4 euro e ci fai 50 filtri(robba da acquario)

ciao nicola, le davinci (o xyz printing) sono stampanti plug and play, ossia arrivano montate, il firmware all'interno della stampante è proprietario e fornito dalla casa produttrice, cosi come il software. non puoi smontare, inventare o modificare niente. i contro di questa marca sono che il software è a dir poco mediocre, poco potente e crasha spesso. i materiali costano tanto in rapporto qualita'\prezzo. la stampante funziona, ha solo qualche noia di troppo per essere una "pronta all'uso", calibrazioni difficoltose, piccoli problemi di sistema. per quanto rigurda le davinci la Jr. 2.0 Mix è la migliore, è praticamente l'evoluzione delle altre due, se i soldi fossero di tasca tua ti direi prendi la minimaker che è la stessa stampante senza scatola, ma visto che hai il bonus la 2.0 ha piu' funzioni la prima in lista è una del tipo cinese, il suo firmware è gratis e scaricabile da internet, questo firmware è open-source, puoi editarlo,modificarlo e condividerlo, se sai come fare potrebbe essere interessante dal punto di vista didattico. N.B ne consegue che dovrai trovare tu le impostazioni corrette per la tua stampante, e questo vale per ogni singolo aspetto del firmware.tuttavia una versione funzionate del firmware è gia' installata nella macchina al momento dell'acquisto e volendo puoi non editarlo mai.... software per pc, anche questo gratuito, va impostato in fatto di velocita'.temperature accelerazioni.dimensioni massime etc... anche questo potrebbe essere interassante dal punto di vista didattico. la stampante arriva smontata,devi montarla seguendo le istruzioni. a causa della meccanica minimale la macchina avra' in continuazione piccoli problemi, saranno necessari diversi interventi ripetuti nel tempo per manterla funzionante.didattico no? ovviamente anche qui,almeno tu,devi sapere dove mettere le mani. la pecca di questa stampante è che non ha il piano riscaldato e quindi puo' stampare solo PLA, infatti per la stampa dell'abs e altri materiali simili è necessario averlo. l'ultima,quella da 1300 euro, è ovviamente migliore della prima(tipo cinese) quindi vale tutto quello che ho detto sopra, è solo meccanicamente poco piu' robusta ed ha il piatto riscaldato il che gli consente di poter stampare ogni tipo di materiale a filo. il problema è che non vale 1300 euro(ma nemmeno un po'), non ne vale 500, si trovano migliori stampanti gia' a partire da 350 euro.fosse costata 900 euro ti avrei detto bruciati il budget per sta schiffezza, ma visto che devi aggiungere di tasca tua direi che puoi mandarli a farsi un giro e che dovrebbero smetter di truffare la gente....

perche il carbonio è resistente? perche è una fibra tessuta in un detrminato modo che poi viene lamianta ed impregnata di resina e sono tutte queste lavorazioni che la rendono resistente. prendere dei brandelli di questa fibra e buttarla in un composto di 90% abs (ma fosse 50) non ne aumenta la resistenza... vorrei tanto sapere a cosa servono anche io, ma non lo so... purtroppo credo che proetizione e stampa 3d non vadano d'accordo, supponiamo di voler fare un casco, questo casco sara' si leggero considerando che gli oggetti stampati in 3d sono cavi all'interno (il riempimento lo scegli tu) ma questo casco sara' resistente come un casco di plastica,forse un pochino migliore in fatto di compressione (essendo cavo assorbirebbe il colpo) ma del tutto paragonabile ad un casco di plastica semplice....forse il casco è un esempio sbagliato perche' ne va di vita o morte ed i casschi commerciali sono troppo ben fatti, magari una gionocchiera sarebbe stata un esempio migliore.... per quanto riagurda la scelta, se non vuoi smanettare con le configurazioni devi prendere una brand, togli dalla scatola, accendi e stampi. purtroppo un area di stampa fuori standard ti fa raddoppiare il prezzo. puoi guardare la zortrax m200 plus ma è un pelo oltre il budget...

ma perde passi (toc toc) anche quando smontato o solo quando montato nell'estrusore? se perde sempre i passi il problema è nel motore, se perde passi solo quando montato i motivi possono essere molti.... comunque le velocita' sono indicate nel firmware, nel file configuration.h

è normale che la resina solidifichi ai lati, quando stampa i layer alti la luce filtra inevitabilmente nella resina. piu' economico dei filtri di carta? che vuoi usare?🤣 per regolare il piano: metti il foglio, poi lo schiacci con il piano, applichi parecchia pressione (non eccessiva) ma tanta fino bloccare il foglio in modo che sia la stessa pressione a livellarlo (l'asse Z è centrale e quindi sto piano non puo' far altro che diventare parallelo alla forza), poi se credi di averlo spinto troppo in basso dopo aver assicurato la vite blocca piano lo alzi di 0,1 e dai home in questo punto.

ci sono modi migliori di questi, ma visto che per ora sei agli inizi non devi conoscerli ne amnettare con questi parametri, semplicemente aumenti l'altezza del primo layer in modo incrementale finche' le cose non migliorano, ovviamente questo deve essere l'unico parametro che modifichi. quindi senza modificare nient'altro aumenti l'altezza poco alla volta del primo layer finche la zampa non si manifesta piu'

i pezzi prodotti da stampanti fdm, che sia essa cinese da 100 euro o brand da 2000 hanno la stessa resistenza meccanica. i polimeri con le polveri di metallo,carbonio,legno etc.. non hanno piu' resistenza meccanica rispetto ad una stampa fatta con il loro materiale di base (abs+alluminio= abs semplice)e personalmente penso che siano solo una mezza truffa. per poter stampare tutti i materiali disponibili ti servono poche cose: piano riscaldato, ventola raffredda pezzo(monatata su estrusore), stampante chiusa. praticamente tutte le hanno, nel caso del piano se non c'è è espressamente riportato, le ventole sull'estrusore spesso sono poco potenti ma con piccole modifiche si risolve facilmente, la scatola chiusa utile per la stampa di abs devi costruirtela oppure prenderla come optional se previsto. puoi prendere una stampante cinese, meccanica minimale e critica dal punto di vista della stabilita', continui problemini facilmente risolvibili, stessa qualita' di prodotto finale delle altri stampanti anche brand software gratis e firmware opensource, tutte le impostazioni di velocita',temperatura etc.. devi trovartele dasolo... per la pseudo-cinese potrei consigliarti la tronxy x5s, area di stampa piu' grande dei 20cmm,robusta ed economica, una bella cinesata insomma! visto il tuo budget potresti pensare di costruirla dasolo, avresti una meccanica migliore(di tutte le altre), un area di stampa piu' grande dei 20x20x20, un eventuale doppio estrusore pur restando nel budget. le stampanti brand, meccanicamente minimali ma stabili, mai problemi di messa a punto,spesso con software e firmware proprietari. se vuoi una brand ti consiglio zortrax, ne ho 2 e non posso che dire che sono eccezionali, 9000 ore e mai un singolo problema,stampano di tutto (scatola chiusa opzionale), filamenti proprietari ma sei anche libero di usarne altri, software di slicing prorpietario e piuttosto buono.... dipende da te la scelta in base alle tue esigenze...

mi sembra strano che tu abbia step\mm talmente sballati da causare questo problema, credo che si potrebbe verificare almeno con il doppio degli stepp.... potrebbe essere la velocita' piuttsoto che gli step o anche la temperatura... il modo corretto per misurare gli step\mm consiste nel smontare il motore dall'estrusore e far in modo che il filo passi nel trascinatore senza poi finire da nessuna parte(in modo che possa essere riavvolto), poi misuri se 1cm di estrusione dal software corrisponde ad 1cm nella relata'

il cerchio non significa niente, intendevo questi due all'interno del cerchio immaginario non cambiano la loro posizione. riprovo a spiegarti: la stampante crede che sia end-stop che il piano si trovino sempre nel punto 0. ma tu regoli il piano con le viti ed è inevitabile che il piano vada in posizione 0 +\- la regolazione e quindi il primo layer di 0,2mm si ritrova ad essere in realta' a 0,2 +\- la distanza della regolazione. per eliminare la zampa di elafente basta che tu modifichi l'altezza del primo layer. primo layer a 0,2mm c'è la zampa? si secondo tentativo con layer a 0,3...c'è la zampa? si x tentativo a x altezza? adesso non c'è piu' ovviamennte non modificare altri fattori durante le prove

pienamente d'accordo con marcottt. si parla tanto di armi "stampate 3d" perche le stampanti 3d hanno fatto un salto di popolarita'(tanto per dire,fino alla settimana scorsa era legale stampare armi in america), ma chiunque (me compreso) abbia in garage un tornio, una cnc o ancora piu' semplicmente una lima e tanto tempo potrebbe creare un arma da fuoco anche piu' resistente di quelle stampate in 3d, e queste macchine sono disponibili da 50 anni sul mercato... credo che la limitazione che c'è sempre stata per l'arma "fatta in casa" sia data dal fatto che le munizioni non possono essere "create", le quali almeno in italia possono essere acquistate solo con porto d'armi e anche nel resto del mondo vanno acquistate attraverso i canali legali... quando si legge "stampa armi con la stampante 3d" è solo un modo di fare notizia del giornalista di turno perche' la stampante 3d la conoscono tutti, se avessero scritto "crea le armi con la cnc" il 90% delle persone avrebbe detto: cavolo è una cnc?, è stato solo cambiato il titolo ad "problema" (relativo) che esiste dal secondo dopo guerra. per quanto riguarda la regolamentazione, siamo in italia ed ogni scusa è buona per farci pagare,ma credo che il discorso non stia in piendi, il pezzo di plastica stampato non è numerato e non c'è modo di farlo, ne di farlo risultare stampato dalla macchina X,quindi come ho detto sono solo chiacchiere mediatiche che si basano sulla disinformazione genrale ma credo che nessuno sia tanto folle da pensare seriamente di poter regolamentare la stampante 3d in questo senso...

non ho capito bene ma ti spiego quello che pensa stia succendendo: quando accendi repetier host lui crede "arbitrariamente" che la posizione del carrello estrusore sia ad una determinata posizione. ma questa posizione non è vera, e potrebbe essere questo il motivo per il quale l'asse y si blocca a meta', perche repetier host crede di essere arrivato a zero e non te lo manda in negativo.(anche se in realta' non vero) io ti chiedo di: collegare la stampante al pc con repetier host. premere il tasto home in repetier host a questo punto i motori girano tendando di portare in battuta il carello sul relativo end stop.(ma non verrai mai schiacciato l'end stop perche il carrello è smontato) tu dopo aver controllato la direzione del motore schiacci l'end stop per verificare che il motore si arresti e che l'end stop venga visto correttamente.