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sembra che la stampante si comporti nel "modo corretto" fatta eccezione che per il display, è normale il led rosso, è normale che non si scaldi il piano... un eventuale fumo si sarebbe visto solo la prima volta... per verificare che il problema sia solo il display guasto l'unica soluzione è quella di collegare la stampante al pc... prima di tentare la connessione con repetier-host, la stampante deve aver installato il suo driver nel pc e quindi deve essere correttamente riconosciuta da esso. andando in "gestione periferiche"(dispositivi in win 10) dovresti vedere la stampante correttamente configurata e la porta COM che occupa. quindi se vedi "dispositivo sconosciuto" o il dispositivo con il triangolo gialllo, non sta funzionando e repetier host non puo' collegarsi. se la stampante è correttamente installata nel pc, in repetier host devi settare la relativa porta com e la velocita' di baud rate a 115200. dimensione cache a 127 e comunication timeout a 40s(le mie impostazioni sulla stessa scheda) per quanto riguarda il datasheet, non credo esista, ma la scheda è piuttosto elementare, i componenti sono relativamente pochi da testare ma non so quale è la tua intensione a riguardo, nel senso cosa vorresti fare con il datasheet?vuoi testare il processore? vuoi testare 1 ad 1 gli smd😯? hai provato a disconnettore ogni cosa eccetto che il display e l'alimentazione per vedere se c'è un corto?

se batte contro i layer gia' stampati basta inserire un valore corretto nel parametro z-hop, ma se il primo layer viene bene e nella macchina non ci sono grossi impedimenti meccanici è strano che colpisca la parte stampata con tanta frequenza da staccare l'oggetto dal piano...

per quanto riguarda l'estrusore magari il problema è solo una saldatura sulla scheda,prima di darla per "da buttare" controlla. per quanto riguarda il piano hai controllato se la scheda fornisce tensione al piano? dopo aver dato il comando di scaldare il piano dovresti avere 12\24v nei poli del connettore del piano sulla scheda madre.nel caso non rilevi tensione il problema potrebbe essere il mosfet del piano sulla scheda madre per la sostituzione, ogni scheda va bene, c'è la famosa ramps 1.4 in accoppiata con arduino, ma come ho detto puoi mettere cio' che vuoi. tieni presente che questa scheda madre ha i driver incorporati mentre difficilmente una scheda madre sostitutiva li avra', quindi tieni presente che dovrai acquistare 5 driver per motori stepper oltre alla scheda. ovviamente sostituendo la scheda madre dovrai installare un firmware il quale dovra' essere compilato con i dati della tua stampante.

per rimanere nel budget dei 1000 euro devi prendere una cinese o pseudo cinese. non sono cattivi prodotti queste stampanti cinesi, sono "mediocri", ogni cosa che ti viene fornita,ogni componente, sia meccanico che elettronico è la soluzione piu' economica possibile, avvolte livelli al limite del redicolo! .quindi la macchina cinese funziona, il problema data la sua estrema criticita' tende ad essere instabile,realisticamente ogni 6\10 ore di stampa devi stringere una vite,ricalibrare il piano,stringere un dado...e cose simili...è anche vero che sono frequenti anche le rotture di componenti elettrici come driver,cartuccie termice etc... ma con pochi soldi si sostituiscono senza problemi. diciamo che il gap di prezzo con una brand viene colmato con la mano d'opera necessaria al corretto funzionamento. per la qualita' il discorso è simile, una brand da 5000 euro stampa con la stessa qualita' di quella che costa 200 euro in lina di massima, con la differenza che la brand sara' sempore pronta a stampare mentre la cinese dovra essere super calibrata per farlo e ricalibrata per rifarlo..... io ti consiglio la prima che hai messo ossia la tronxy x5s con il nome cambiato per vendere di piu', è una delle mie stampanti e mi trovo bene anche se dato il piano gigante la rende ancora piu' critica nella calibrazione....

hai problemi nelle piccole stampe, se fai un convogliatore poi puoi mettere ad esempio una % piu' alta di giri ventola per le piccole ed una piu bassa per le grandi.

ciao riccardo, ho trovato questo articolo della redazione che parla di come funzionano i vari tipi di stampanti 3d. https://www.stampa3d-forum.it/come-funziona-stampante-3d/ poi visto che non credo esista una guida per come la intendi tu, credo che il modo migliore per capiere come sono fatte le stampanti 3d sia quello di vedere su you tube i vari video degli unboxing\assemblaggi e m,agari anche qualche video di gente che ha messo il proprio build log per una stamapante home-made assemblare una prusa: https://www.youtube.com/watch?v=X21hlYmKah4 assemblare una anet: https://www.youtube.com/watch?v=vG0jHY3jLqU

un primo layer perfetto è fondamentale per una buona stampa, se il primo layer viene inpreciso tanto vale spegnere e ricominciare. per prima cosa ti consiglio di togliere il raft, crea solo tanti problemi. metti una linea di skirt bella distante dal pezzo che avra' due funzioni, la prima è quella di spurgare l'ugello la seconda è quella di mostrarti se il piano è a livello. sul piano personalmente uso la lacca in quanto mai avuti problemi, è econmica ed offre un potere adesivo altissimo. non amo il metodo foglio di carta perche' comporta troppe varibili. io uso uno spessimetro in metallo che consente una regolazione piu' precisa e sopratutto lo uso per misurare l'altezza del primo layer e non l'altezza zero. il problema è che quando regoli il piano esso si muove inevitabilmente in Z (in negativo o in positivo) ma questa altezza non cambia la posizione dell'end stop che rimane fissa, quindi abbiamo un piano ad una altezza zero +\- la regolazione del piano il che comporta avere una altezza primo layer sbagliata. io mi muovo cosi per ottenere una regolazione ottimale: imposto da software un altezza primo layer a 0,25 mm con flusso al 140% (questo vale perla mia stampante ma probabilmente anche per la tua) la stampante va in home, si scalda, inizia a stampare il primo layer.... la spengo! avendo quindi l'estrusore ad altezza 1 layer dal piano. rimuovo il poco filamento stampato e con lo spessimetro in metallo da 0,25mm verifico se nei 4 punti l'altezza tra piano e ugello è corretta ed eventualmente regolo le viti. con i pochi euro di uno spessimetro si ottiene una regolazione molto piu' precisa e duratura. quando sono soddisfatto della regolazione spruzzo la lacca e vado in stampa.

non sapevo che esistesse l'opzione di poter fare al contrario, ma la soluzione migliore e che pensavo unica è quella di stampare prima i bordi e poi il riempimento. le stampe piccole vengono male perche' c'è troppo calore, quindi o ventola troppo lenta, scarsa ventilazione in generale, layer troppo brevi o sei troppo lento nei piccoli perimetri.... io non mischio pezzi grandi e pezzi piccoli, prova a stampare solo un pezzo piccolo e vedi se cambia qualcosa ma come ti ho detto il problema è il troppo calore e devi trovare un modo per smaltirlo per taggarmi metti @ e poi il mio nome, è piu' invasivo del "cita" e me ne accorgo prima......

scusa il ritardo ma se non mi tagghi non vedo il messaggio, si vede poco perche' è tra altri numeri, se vedi bene sopra ho scritto 6 inteso come mm. per gli step estrusore,segui il video:https://www.youtube.com/watch?v=I5i1FPoc0H4&t=457s

se le cinghie sono ok forse è la puleggia che gira sull'asse de motore.....

sono molto ma molto simili,praticamente è la stessa stampante con due nomi diversi, io prenderei la creality almeno è piu' famosa. per quanto riguarda la spedizione, si dovrai pagari i dazi e la spedizione dalla "frontiera" italiana a casa tua. siamo in italia e per la spedizone possiamo ipotizzare 20euro mentre per i dazi vige la regola del "caso" io per 2 pacchi di uguale valore pagai una volta 30 ed una volta 60 euro.....probabilmente il cinese scrivera sul pacco un valore piu' basso del reale e quindi la dogana ti chiedera' la fattura che quindi dovrai averla sottomano, inoltre ti suggerisco di tenere d'occhio la dogana e assillarli di telefonate altrimenti il pacco facilmente viene trattenuto anche piu' di un mese....

@razzomanqualche modifica ai parametri ma sono gia' piuttsto buoni... temperatura 210 è piu' per un abs che per un PLA, intorno ai 200 è la temperatura ottimale,io stampo a 195, fai delle prove e prova ad abbassarla intonro ai 205 max. il piano per PLA puo' essere temperatura ambiente,scaldarlo peggiora solo le cose (piu' calore da smaltire per la ventola) max temperatura estrusore portala a 240 a 280 hai cotto il tubo in ptfe. le dimensioni della stampante massime vanno ridotte di 5mm per una questione di "sicurezza" se arrivi a 200 (fine corsa) hai gia' perso passi e la stampa è da buttare velocita', 150mm\s per gli spostamenti è veramente tanto portala a 120 max, c'è un 80mm\s portalo a 60mm\s mentre i 30mm\s puoi portarli a 40mm\s altezza primo layer metti 0,25 con il flusso a 140%. questo è relativo ma io con queste impostazioni mi trovo benissimo.ò spessore top\bottom 1 mm è un esagerazione metti 0,4 (2 layer) o 0,6 quando vuoi creare qualcosa che richiede una particolare rifinitura. le pareti,stesso discorso, 1mm incasina anche lo slicer perche avendo un estrusore da 0,4 non sa fare le divisioni con resto.lui sa che una linea è 0,4 e non potendo dividere 1 per 0,4 fa una 3 linea sovrapposta alle altre 2. 0,8 è un buon valore(2 linee) spessori maggiori sono inutili ma comunque devono essere multipli di 0,4. non usare lo skirt ma usa il brim, 1 linea bella separata a 10\20mm a seconda dello spazio libero. distanza di ritrazione da 4 portala a 5. non dici che stampante hai, questo è un valore per estrusore bowden. z-hop mettilo a 0,25. diamtro ugello metti 0,4mm. le cinghie sono tese in modo sbagliato, sono troppo lente o troppo strette ma comunque non sono alla stessa tensione. smontale e poi rimontale, devono essere tese ma non troppo, quello che basta per non farle scivolare. prima di procedere con la stampa devi assicurarti che il primo layer venga perfetto, se non accade puoi spegnere e ricominciare. devi avere un primo layer bello pieno e il piu' possibile perfetto altrimenti non ha senso continuare

qualsiasi cosa.... dici:" credo di aver settato tutto in modo corretto" ma i risultati sembrano indicare che non hai settato niente bene (senza offesa),inoltre non ci dici cosa e come lo hai settato... per consigliarti di cambaire un paramentro dobbiamo sapere questo parametro, infatti c'è anche l'ipotesi che il parametro è giusto ed il problema è ad esempio nel motore che non gira(prima cosa che mi è venuta in mente).... dicci che slicer stai usando e con quali parametri è stato impostato....

parliamo per prima cose dalla velocita',va bene andare piano ma non esageriamo, stampare una parete a 15mm\s è veramente troppo lento. puoi impostare tutte le velocita' intorno a 40mm\s che è una velocita' piuttosto lenta ma "umana"... le temperature di stampa devono essere intorno ai 220 o maggiori per il petg. il piano va bene anche a 70 ma se lo metti a 80\90 è anche meglio.... il brim è sicuramente la causa di molti dei tuoi problemi, invece del brim che tanto non serve metti una linea di skirt e ben separata dal pezzo. la ritrazione è poca,o forse il problema è dato dalla temperatura e quindi prima di aumentarla fai una prova a temperatura 220\230.6 è un buon valore ma la stampa è disastrosa stranamente... Z- hop il parametro che si vede in una delle foto devi metterlo almeno a 1 layer di altezza(0,2mm in questo caso) z-hop fa salire l'estrusore in modo che non colpisca un layer gia' stampato quando deve attraversarlo,visto che sembra tu abbia questo problema ed anche in maniera piu' che moderata, prova,aiutera senz'altro... il tempo che perdi con lo Z-hop lo riprendi diminuendo i valori di spessore top\bottom layer e pareti... spessore delle pareti impostalo a 0,8mm ossia due linee, mettere tre line in alcuni casi ok(pochi casi) ma 4 è solo una gigantesca perdita di tempo. layer top\bottom 2 o 3 layer non di piu', nel caso del bottom layer fai una pastella di filamento non omogeno che ne puo' compromettere l'adesione.... dici che il primo layer viene perfetto, ma non sembra affatto dalla foto, forse 0,35 mm è un po' troppo,prova con 0,3\0,25 mm. visto che sembra tu perda filamento un po' ovunque dovresti verificare gli stepp\mm estrusore, sicuramente le pareti super-spesse che stai usando non aiutano ma sembra un po' troppo evidente sto problema.... p.s non so' perche prima non caricava il messaggio

è PLA vero? seebra un po' lucido il che significa di solito che è troppo alta la temperatura(ma magari è il tipo di pla), se vuoi provare ad ababssarla di qualche grado puoi farlo, per il resto sei piuttosto ok, è un pezzo piccolo per trovare eventuali difetti ma comunque possiamo dire che non ce ne sono di grandi... un pelo di velocita' in meno,un pelo di gradi in meno,un pelo di ritrazione in piu'.... questo è quello che ho scirtto prima di accorgermi del piano a 50 gradi.....😣 per il PLA il piano a 30 gradi massimo, forse gia' questo toglie un po' di lucidita' al pezzo, la ventola sempre al 100% per il PLA

bè sei un poco vago... potrebbe essere il driver,la vref, un motore troppo grande,la cinghia,una barra e anche altro che adesso non mi viene in mente... dicci che motore hai comprato? hai provato a girare i mtori per vedere se il problema te lo da solo collegato sull'uscita X? hai controllato il cavo? per vedere se è la cinghia disconnetti il motori e vedi se almeno senza carico riesce a girare.....

la temperatura sembra un po' troppo alta, se abbassi riesci ad estrudere? un filamento "cotto" si incolla di meno. la velocita' va bene..

sconsiglio sempre di effettuare modifiche alle stampanti, sono mediocri e rimangoni tali, inoltre una stampante "storta" stampa pezzi storti e quindi è un discorso un po' utopistico stamparsi gli upgrade( parlando in linea di massima)...con l'esperienza se si trova un determinato difetto puo' valere la pena risolvere il problema con un pezzo creato dasoli ma come ho detto deve essere pensato ad hoc per il tuo problema e non preso a caso come molti fanno.... le uniche modifiche che conisglio di fare da subito e in caso di neseccista dato il basso costo sono l'aggiunta di un mosfet e la sostituzione delle cinghie in plastica con altre in gomma

quindi stai dicendo che hai cambiato scheda? ed hai anche cambiato firmware?e chi lo ha compilato il firmware?perche il problema potrebbe proprio essere qui... il problema è nell'end stop o nella sua configurazione. nel primo caso si tratta di un pulsante guasto che risutla essere sempre premuto ma piu' probabile il secondo caso in cui o è stato configurato come end-stop max quando in relta' è il min oppure è stato collegato sulla scheda al pin di "max" quando "min" e viceversa. devi disabilitare il max end stop e ricontrollare le connessioni....

si, esatto i pezzi grandi si dividono in piu' parti, magari si crea una sorta di scalino per migliorare l'incollaggio al momento della divisione. se sono piccoli pezzi il super attack va piu' che bene mentre per i grandi pezzi considerando il fatto che comunque vorrai verniciarli le colle bi-componenti incollano qualsiasi cosa PLA compreso...

non avevo piu' seguito la discussione, ma da possessore di tronxy x5s vorrei spendere due righe sulla macchina. la tronxy è una buona stampante cinese, ma a mio parere va presa se è nel tuo interesse stampare cose grandi, il piano piu' grande rende facilissimo sballare il livellamento e se non intendi usare tutta questa superficie spesso non vale la pena prenderla in qaunto causa piu' problemi.... senza entrare nei noiosi dettagli, presenta li stessi problemi della anet-a8 o chi che sia.. con l'aggiunta che avendo un piano grande la rende ancora piu' critica nel livellamento.devi anche considerare che non è una cartesiana ma una core xy con firmware apposito e che in caso di guai le persone a cui chiedere consiglio si contano sulle dita di una mano, i driver stepper sono saldati, se non hanno fatto una versione 2 il mosfet sul piano è necessario(40 minuti per scaldare un piano), devi considerare che le cinghie in posizione originale sono ancorate in un modo ridicolo e per avere risultati buoni devi cambiarlo.(sempre se non hanno cambiato qualcosa) insomma è un ottima cinese con qualche problema in piu' che non consiglierei ad un neofita, ma pur sempre un ottima stampante cinese. per quanto riguarda i materiali non lasciarti incantare, alla fine stamperai quasi sempre in PLA....è il piu' facile da usare ed è economico e se non necessiti di cose particolari la tua scelta sara' sempre lui.... ABS e simili sulla tronxy non sa da fare! una stampa da 20 ore(quindi grande come il piano) in materiali che necessitano di calore aggiunto è pura follia, e quindi addio al discorso del piano caldo.... premetto che non voglio fare cattiva pubblicita' a nessuno, e quindi come parere personale sul hsm ti dico che secondo me è troppo caro, per valere quel prezzo deve avere veramente prestazioni super..... stampare a 120mm\s fiilamenti apparte con una tronxy o una anet è a dir poco utopia,per stampare a 120mm\s ti serve prima di tutto una meccanica decente.....

per il problema al primo punto c'è ben poco da fare, è un problema serio e va risolto. da quello che dici sembra una distorzione di diversi mm e quindi in questo stato è inutile tentare di stampare bene.cosa devi cambiare non lo so' perche' non ho mai visto la stampante, ma in garanzia o no non è un problema trascurabile,comunque prima di spendere per pezzi nuovi, ricontrolla magari hai solo montato male qualcosa. non c'è differenza tra pezzo piccolo e pezzo grande, dei filamenti come ad esempio ABS necessitano del calore del piano (o ancora meglio di una camera calda) perche' raffreddandosi tendono a deformarsi e quindi a spostarsi rovinando la stampa.ovviamente un pezzo basso e largo soffrira' meno "la deformazione" in quanto ha piu' superficie d'appoggio piu' ampia, d'altro canto un pezzo stretto e alto tendera' a staccarsi dal piano a prescindere dalla temperatura (che comunque non raggiunge i layer piu' alti), la quale è consigliabile quindi impostarla alla piu' alta possibile(intorno ai 90\100 gradi). bisogna anche considerare che anche con un piano perfettamente in temperatura alcuni materiali tendono a deformarsi e quindi piuttosto che passare ore a posizionare un oggetto o nei casi in cui si voglia stapare un oggetto molto grande conviene senz'altro cambiare tipo di filamento,ad esempio andare oltre le 4\5 ore di stampa con abs a prescindere dalla temperatura si avra' una notevole deformazione data dalla chimica stessa del filamento. stesso discorso con la temperatura dell'estrusore, la temperatura adatta a prescindere da cosa si sta stampando è quella in cui si ottiene un estrusione regolare,omogonea, si ottiene una buona fusione dei layer e una buona adesione al piano senza andare a compromettere le proprieta' chimiche del filamento eccedendo con il calore.anche qui la scelta della temperatura va fatta pìu' che in base all'oggeto in base al filamento, ad esempio il PLA è meglio stamparlo ad una temperatura che si avvicina a quella minima di fusione(pur rispettando quanto sopra) in quanto non necessitando di calore aggiunto conviene raffreddarlo(ventola estrusore) il prima possibile in modo da avere da subito una solida basde per i layer successivi e quindi una temperatura di estrusione piu' bassa aiuta. per quanto riguarda il punto 3 il problema sono probabilmente impostazioni sbagliate, e volendo fare un azzardo direi che le cinghie in plastica (molto rigide) di serie non aiutano nei piccoli movimenti, inoltre anche la temperatura non corretta o una ritrazione sbagliata potrebbero avere le loro colpe. in generale visto che parli di piccoli pezzi, le fdm non sono adatte alle "micro" stampe, avendo un errore intrinseco di circa 1decimo di mm non sono adatte alla stampa di dettagli di questa dimensione. se vuoi stampare miniature puoi pensare di cambiare ugello passando ad uno piu' piccolo, aumenti il tempo di stampa (diminuisce il flusso) ma aumenta la qualita',stesso discorso con l'altezza dei layer. la stampa dal piano devi faticare a toglierla, usando la spatola devi faticare un pochino altrimenti hai stampato troppo basso o troppo alto(layer di base).in questo almeno ci sono differenze tra piccole e grandi stampe, è inevitabile che una stampa larga ti casuera molte piu' noie per essere staccata dal piano. prendi la paletta,la punti su un lato della stampa,colpo secco,quando la paletta è sotto il pezzo puoi usarla come leva...questo è il modo che uso e che penso sia corretto.

sei a un po' poco vago nella descrizione del problema e non ci dai nessun dato di stampa come temperatura,velocita' grandezza di questo pezzo..... cosi a naso la mia idea è che usi paramateri sbagliati.... è un materiale che va stampato lentamente, devi togliere completamente la ritrazione, il piano deve essere a temperatura ambiente, devi avere (sempre ma sopratutto per il tpe) un primo layer perfetto, la temperetaura di estrusione è intorno ai 220 gradi, il nastro blu deve esere messo in modo impeccabile...

ciao pit, il software di modellazione 3d piu' facile da usare credo sia sketchup (di cui la versione PRO a pagamento). questo software ha sicuramente i suoi limiti ma viene comunque molto usato, è adatto sia alla modellazione scultorea che a quella ingegneristica. consente di creare un qualsiasi oggeto che poi attraverso un plug-in esterno (anche esso gratuito) puo' essere esportato in formato .stl( uno degli standard per la stampa 3d). inoltre è disponibile una grande raccolta di modelli gia' fatti on-line scaricabili gratuitamente:https://3dwarehouse.sketchup.com/?hl=it poi questi disegni possono essere esportati in formato adatto alla stampa 3d. per quanto riguarda la stampante credo che tu abbia la scelta obbligata nel prendere una DLP, visto che parli di persone alte 2cm una fdm non credo faccia ala caso tuo, infatti data la sua natura è inadatta a stampare miniature ricche di dettagli. una DLP che ho provato ed offre un buon rapporto qualita'\prezzo è la anychubic photon, lo svantaggio è un area di stampa molto piccola ma credo che comunque possa fare al caso tuo. per quanto rigurda la creazione da parte di terzi dei propri modelli c'è una scelta a dir poco infinita on-line, basta fare una piccola ricerca su google. non ti metto il nome di un sito perche' per quanto ne so' ,almeno uno tra noi su questo forum ha un sito del genere e non mi sembra giusto fare pubblicita' ad uno piuttosto che ad un altro. p.s. stampare i propri disengi on-line sopratutto in resina non è affatto economico.

secondo il mio parere è solo un problema, un buon livellamento si ottiene sempre manualmente. il sensore essendo elettronico lavora con una precisione alta fino a 0,001 mm ma la tua meccanica ha ragionevolmente un errore di oltre 1mm (tutta robbetta cinese), mettere un sensore,calibrare il sensore,assicurare il sensore in posizione(che tende sempre a spostarsi) per poi comunque in ogni caso andare a rifinire manualmente non serve a niente secondo me. io ti consiglio la calibrazione con uno spessimetro anziche un foglio di carta in modo da essere piu' preciso.