FoNzY

la stampante puoi metterla dove vuoi,ma metterla in un luogo dove d'inverno la temperatura è prossima allo zero oltre che a far aumentare i consumi elettrici potrebbe influire anche sulla qualita' di stampa.tieni presente che se il box è molto umido i componenti cinesi tenderanno ad arrugginirsi fin da subito ed infine farla stampare in luogo non monitorato(non ho capito dove è il box) potrebbe non essere una grande idea dato il moderato rischio d'incendio dell'alimentatore super cinese....

so di persone che hanno il tuo stesso errore anche con firmware appena scaricati e non modificiati,quindi non si tratta di un errore di compilazione, per quanto ne so questo errore è dato da un bug nel sistema di compilazione di arduino che è stato cambiato con uno nuovo ma che è ancora in fase di sviluppo. prova a scaricare una vecchia versione dell'ide arduino....

quante cose successe in meno di un giorno 😁.... sospettavo che non fosse il sensore di temperatura ma prima di andare ad incolpare cose piu' improbabili volevo verificare il caso piu' comune.... comunque dopo una letta veloce a questo punto considerando anche i problemi che dava all'inizio tanto vale non dannarsi oltremodo con questa scheda madre e pensare direttamente alla sostituzione...

ALLORA DEVI FARE UN PO' DI TEST: controlla i cavi della cartuccia termica e del sensore che non siano rovianti o interrotti, controlla anche i loro relativi connettori sulla scheda madre. controlla anche bene la parte del cavo saldata al componente stesso. se hai dei connettori lungo i cavi probabilmente sono loro il problema. controlla che il sensore di temperatura sia nel forellino apposito (e non fuori) e che non abbia un eccessivo spazio di movimento nel foro. con un tester puoi vedere se la scheda madre eroga in modo stabile la corrente alla cartuccia termica puntando i due poli del connettore con il tester(dovrai avere una tensione stabile sempre intorno ai 12 volt +\-)

prima di rispondere a questa domanda devo capire dovè il problema.... ma se tu,lasciando stare lo slicer, da repetier tramite il comando manuale riscaldi a 200 gradi cosa succede? intendo nessun oggetto da stampare,solo il controllo manuale.... lascia il piatto spento, non serve scaldarlo....

stessa precisione, la grande necessita solo di un poco di regolazione in piu' in linea di massima

scusami ma non ho veramente capito un tubo... parlaimo da repetier: comandi i movimenti x,y,z... e da quanto ho capito funziona tutto. (l'estrusore rimane bloccato per una questione di sicurezza finche non raggiunge i 140 gradi e quindi invalida ogni comando "estrudi" inviato manualmente) quindi sempre da repetier host devi scaldare l'estrusore intorno ai 200 gradi,si scaldera' lentamente mostrando una temperatura in cresciata ma oscillante di +\- 2 gradi. raggiunta una temperatura di 200 gradi il comando estrusione manuale(da repetier) deve funzionare, con estrusore caldo quando invi il comando deve estrudere! se non lo fa hai un problema nella "parte estrusore" che comprende numerosi pezzi. STampa da sd: sei un po' vago....la stampa da sd deve funzionare cosi: clikki sul file. la stampante va in HOME. l'estrusore e il piano si scaldano. parte la stampa. questa è la lista dei movimenti corretta, se partita la stampa non estrude allora hai un problema con l'estrusore come detto sopra... P.S. a 270 gradi rischi di arrostire hot-end non farla salire mai oltre i 250 gradi per ora..... la curva di temperatura in foto è totalmente sballata, c'è qualcosa che non va, muovi gli assi durante il riscaldamento dell'estrusore?

sembra che la stampante si comporti nel "modo corretto" fatta eccezione che per il display, è normale il led rosso, è normale che non si scaldi il piano... un eventuale fumo si sarebbe visto solo la prima volta... per verificare che il problema sia solo il display guasto l'unica soluzione è quella di collegare la stampante al pc... prima di tentare la connessione con repetier-host, la stampante deve aver installato il suo driver nel pc e quindi deve essere correttamente riconosciuta da esso. andando in "gestione periferiche"(dispositivi in win 10) dovresti vedere la stampante correttamente configurata e la porta COM che occupa. quindi se vedi "dispositivo sconosciuto" o il dispositivo con il triangolo gialllo, non sta funzionando e repetier host non puo' collegarsi. se la stampante è correttamente installata nel pc, in repetier host devi settare la relativa porta com e la velocita' di baud rate a 115200. dimensione cache a 127 e comunication timeout a 40s(le mie impostazioni sulla stessa scheda) per quanto riguarda il datasheet, non credo esista, ma la scheda è piuttosto elementare, i componenti sono relativamente pochi da testare ma non so quale è la tua intensione a riguardo, nel senso cosa vorresti fare con il datasheet?vuoi testare il processore? vuoi testare 1 ad 1 gli smd😯? hai provato a disconnettore ogni cosa eccetto che il display e l'alimentazione per vedere se c'è un corto?

se batte contro i layer gia' stampati basta inserire un valore corretto nel parametro z-hop, ma se il primo layer viene bene e nella macchina non ci sono grossi impedimenti meccanici è strano che colpisca la parte stampata con tanta frequenza da staccare l'oggetto dal piano...

per quanto riguarda l'estrusore magari il problema è solo una saldatura sulla scheda,prima di darla per "da buttare" controlla. per quanto riguarda il piano hai controllato se la scheda fornisce tensione al piano? dopo aver dato il comando di scaldare il piano dovresti avere 12\24v nei poli del connettore del piano sulla scheda madre.nel caso non rilevi tensione il problema potrebbe essere il mosfet del piano sulla scheda madre per la sostituzione, ogni scheda va bene, c'è la famosa ramps 1.4 in accoppiata con arduino, ma come ho detto puoi mettere cio' che vuoi. tieni presente che questa scheda madre ha i driver incorporati mentre difficilmente una scheda madre sostitutiva li avra', quindi tieni presente che dovrai acquistare 5 driver per motori stepper oltre alla scheda. ovviamente sostituendo la scheda madre dovrai installare un firmware il quale dovra' essere compilato con i dati della tua stampante.

per rimanere nel budget dei 1000 euro devi prendere una cinese o pseudo cinese. non sono cattivi prodotti queste stampanti cinesi, sono "mediocri", ogni cosa che ti viene fornita,ogni componente, sia meccanico che elettronico è la soluzione piu' economica possibile, avvolte livelli al limite del redicolo! .quindi la macchina cinese funziona, il problema data la sua estrema criticita' tende ad essere instabile,realisticamente ogni 6\10 ore di stampa devi stringere una vite,ricalibrare il piano,stringere un dado...e cose simili...è anche vero che sono frequenti anche le rotture di componenti elettrici come driver,cartuccie termice etc... ma con pochi soldi si sostituiscono senza problemi. diciamo che il gap di prezzo con una brand viene colmato con la mano d'opera necessaria al corretto funzionamento. per la qualita' il discorso è simile, una brand da 5000 euro stampa con la stessa qualita' di quella che costa 200 euro in lina di massima, con la differenza che la brand sara' sempore pronta a stampare mentre la cinese dovra essere super calibrata per farlo e ricalibrata per rifarlo..... io ti consiglio la prima che hai messo ossia la tronxy x5s con il nome cambiato per vendere di piu', è una delle mie stampanti e mi trovo bene anche se dato il piano gigante la rende ancora piu' critica nella calibrazione....

hai problemi nelle piccole stampe, se fai un convogliatore poi puoi mettere ad esempio una % piu' alta di giri ventola per le piccole ed una piu bassa per le grandi.

ciao riccardo, ho trovato questo articolo della redazione che parla di come funzionano i vari tipi di stampanti 3d. https://www.stampa3d-forum.it/come-funziona-stampante-3d/ poi visto che non credo esista una guida per come la intendi tu, credo che il modo migliore per capiere come sono fatte le stampanti 3d sia quello di vedere su you tube i vari video degli unboxing\assemblaggi e m,agari anche qualche video di gente che ha messo il proprio build log per una stamapante home-made assemblare una prusa: https://www.youtube.com/watch?v=X21hlYmKah4 assemblare una anet: https://www.youtube.com/watch?v=vG0jHY3jLqU

un primo layer perfetto è fondamentale per una buona stampa, se il primo layer viene inpreciso tanto vale spegnere e ricominciare. per prima cosa ti consiglio di togliere il raft, crea solo tanti problemi. metti una linea di skirt bella distante dal pezzo che avra' due funzioni, la prima è quella di spurgare l'ugello la seconda è quella di mostrarti se il piano è a livello. sul piano personalmente uso la lacca in quanto mai avuti problemi, è econmica ed offre un potere adesivo altissimo. non amo il metodo foglio di carta perche' comporta troppe varibili. io uso uno spessimetro in metallo che consente una regolazione piu' precisa e sopratutto lo uso per misurare l'altezza del primo layer e non l'altezza zero. il problema è che quando regoli il piano esso si muove inevitabilmente in Z (in negativo o in positivo) ma questa altezza non cambia la posizione dell'end stop che rimane fissa, quindi abbiamo un piano ad una altezza zero +\- la regolazione del piano il che comporta avere una altezza primo layer sbagliata. io mi muovo cosi per ottenere una regolazione ottimale: imposto da software un altezza primo layer a 0,25 mm con flusso al 140% (questo vale perla mia stampante ma probabilmente anche per la tua) la stampante va in home, si scalda, inizia a stampare il primo layer.... la spengo! avendo quindi l'estrusore ad altezza 1 layer dal piano. rimuovo il poco filamento stampato e con lo spessimetro in metallo da 0,25mm verifico se nei 4 punti l'altezza tra piano e ugello è corretta ed eventualmente regolo le viti. con i pochi euro di uno spessimetro si ottiene una regolazione molto piu' precisa e duratura. quando sono soddisfatto della regolazione spruzzo la lacca e vado in stampa.

non sapevo che esistesse l'opzione di poter fare al contrario, ma la soluzione migliore e che pensavo unica è quella di stampare prima i bordi e poi il riempimento. le stampe piccole vengono male perche' c'è troppo calore, quindi o ventola troppo lenta, scarsa ventilazione in generale, layer troppo brevi o sei troppo lento nei piccoli perimetri.... io non mischio pezzi grandi e pezzi piccoli, prova a stampare solo un pezzo piccolo e vedi se cambia qualcosa ma come ti ho detto il problema è il troppo calore e devi trovare un modo per smaltirlo per taggarmi metti @ e poi il mio nome, è piu' invasivo del "cita" e me ne accorgo prima......

scusa il ritardo ma se non mi tagghi non vedo il messaggio, si vede poco perche' è tra altri numeri, se vedi bene sopra ho scritto 6 inteso come mm. per gli step estrusore,segui il video:https://www.youtube.com/watch?v=I5i1FPoc0H4&t=457s

se le cinghie sono ok forse è la puleggia che gira sull'asse de motore.....

sono molto ma molto simili,praticamente è la stessa stampante con due nomi diversi, io prenderei la creality almeno è piu' famosa. per quanto riguarda la spedizione, si dovrai pagari i dazi e la spedizione dalla "frontiera" italiana a casa tua. siamo in italia e per la spedizone possiamo ipotizzare 20euro mentre per i dazi vige la regola del "caso" io per 2 pacchi di uguale valore pagai una volta 30 ed una volta 60 euro.....probabilmente il cinese scrivera sul pacco un valore piu' basso del reale e quindi la dogana ti chiedera' la fattura che quindi dovrai averla sottomano, inoltre ti suggerisco di tenere d'occhio la dogana e assillarli di telefonate altrimenti il pacco facilmente viene trattenuto anche piu' di un mese....

@razzomanqualche modifica ai parametri ma sono gia' piuttsto buoni... temperatura 210 è piu' per un abs che per un PLA, intorno ai 200 è la temperatura ottimale,io stampo a 195, fai delle prove e prova ad abbassarla intonro ai 205 max. il piano per PLA puo' essere temperatura ambiente,scaldarlo peggiora solo le cose (piu' calore da smaltire per la ventola) max temperatura estrusore portala a 240 a 280 hai cotto il tubo in ptfe. le dimensioni della stampante massime vanno ridotte di 5mm per una questione di "sicurezza" se arrivi a 200 (fine corsa) hai gia' perso passi e la stampa è da buttare velocita', 150mm\s per gli spostamenti è veramente tanto portala a 120 max, c'è un 80mm\s portalo a 60mm\s mentre i 30mm\s puoi portarli a 40mm\s altezza primo layer metti 0,25 con il flusso a 140%. questo è relativo ma io con queste impostazioni mi trovo benissimo.ò spessore top\bottom 1 mm è un esagerazione metti 0,4 (2 layer) o 0,6 quando vuoi creare qualcosa che richiede una particolare rifinitura. le pareti,stesso discorso, 1mm incasina anche lo slicer perche avendo un estrusore da 0,4 non sa fare le divisioni con resto.lui sa che una linea è 0,4 e non potendo dividere 1 per 0,4 fa una 3 linea sovrapposta alle altre 2. 0,8 è un buon valore(2 linee) spessori maggiori sono inutili ma comunque devono essere multipli di 0,4. non usare lo skirt ma usa il brim, 1 linea bella separata a 10\20mm a seconda dello spazio libero. distanza di ritrazione da 4 portala a 5. non dici che stampante hai, questo è un valore per estrusore bowden. z-hop mettilo a 0,25. diamtro ugello metti 0,4mm. le cinghie sono tese in modo sbagliato, sono troppo lente o troppo strette ma comunque non sono alla stessa tensione. smontale e poi rimontale, devono essere tese ma non troppo, quello che basta per non farle scivolare. prima di procedere con la stampa devi assicurarti che il primo layer venga perfetto, se non accade puoi spegnere e ricominciare. devi avere un primo layer bello pieno e il piu' possibile perfetto altrimenti non ha senso continuare

qualsiasi cosa.... dici:" credo di aver settato tutto in modo corretto" ma i risultati sembrano indicare che non hai settato niente bene (senza offesa),inoltre non ci dici cosa e come lo hai settato... per consigliarti di cambaire un paramentro dobbiamo sapere questo parametro, infatti c'è anche l'ipotesi che il parametro è giusto ed il problema è ad esempio nel motore che non gira(prima cosa che mi è venuta in mente).... dicci che slicer stai usando e con quali parametri è stato impostato....

parliamo per prima cose dalla velocita',va bene andare piano ma non esageriamo, stampare una parete a 15mm\s è veramente troppo lento. puoi impostare tutte le velocita' intorno a 40mm\s che è una velocita' piuttosto lenta ma "umana"... le temperature di stampa devono essere intorno ai 220 o maggiori per il petg. il piano va bene anche a 70 ma se lo metti a 80\90 è anche meglio.... il brim è sicuramente la causa di molti dei tuoi problemi, invece del brim che tanto non serve metti una linea di skirt e ben separata dal pezzo. la ritrazione è poca,o forse il problema è dato dalla temperatura e quindi prima di aumentarla fai una prova a temperatura 220\230.6 è un buon valore ma la stampa è disastrosa stranamente... Z- hop il parametro che si vede in una delle foto devi metterlo almeno a 1 layer di altezza(0,2mm in questo caso) z-hop fa salire l'estrusore in modo che non colpisca un layer gia' stampato quando deve attraversarlo,visto che sembra tu abbia questo problema ed anche in maniera piu' che moderata, prova,aiutera senz'altro... il tempo che perdi con lo Z-hop lo riprendi diminuendo i valori di spessore top\bottom layer e pareti... spessore delle pareti impostalo a 0,8mm ossia due linee, mettere tre line in alcuni casi ok(pochi casi) ma 4 è solo una gigantesca perdita di tempo. layer top\bottom 2 o 3 layer non di piu', nel caso del bottom layer fai una pastella di filamento non omogeno che ne puo' compromettere l'adesione.... dici che il primo layer viene perfetto, ma non sembra affatto dalla foto, forse 0,35 mm è un po' troppo,prova con 0,3\0,25 mm. visto che sembra tu perda filamento un po' ovunque dovresti verificare gli stepp\mm estrusore, sicuramente le pareti super-spesse che stai usando non aiutano ma sembra un po' troppo evidente sto problema.... p.s non so' perche prima non caricava il messaggio

è PLA vero? seebra un po' lucido il che significa di solito che è troppo alta la temperatura(ma magari è il tipo di pla), se vuoi provare ad ababssarla di qualche grado puoi farlo, per il resto sei piuttosto ok, è un pezzo piccolo per trovare eventuali difetti ma comunque possiamo dire che non ce ne sono di grandi... un pelo di velocita' in meno,un pelo di gradi in meno,un pelo di ritrazione in piu'.... questo è quello che ho scirtto prima di accorgermi del piano a 50 gradi.....😣 per il PLA il piano a 30 gradi massimo, forse gia' questo toglie un po' di lucidita' al pezzo, la ventola sempre al 100% per il PLA

bè sei un poco vago... potrebbe essere il driver,la vref, un motore troppo grande,la cinghia,una barra e anche altro che adesso non mi viene in mente... dicci che motore hai comprato? hai provato a girare i mtori per vedere se il problema te lo da solo collegato sull'uscita X? hai controllato il cavo? per vedere se è la cinghia disconnetti il motori e vedi se almeno senza carico riesce a girare.....

la temperatura sembra un po' troppo alta, se abbassi riesci ad estrudere? un filamento "cotto" si incolla di meno. la velocita' va bene..

sconsiglio sempre di effettuare modifiche alle stampanti, sono mediocri e rimangoni tali, inoltre una stampante "storta" stampa pezzi storti e quindi è un discorso un po' utopistico stamparsi gli upgrade( parlando in linea di massima)...con l'esperienza se si trova un determinato difetto puo' valere la pena risolvere il problema con un pezzo creato dasoli ma come ho detto deve essere pensato ad hoc per il tuo problema e non preso a caso come molti fanno.... le uniche modifiche che conisglio di fare da subito e in caso di neseccista dato il basso costo sono l'aggiunta di un mosfet e la sostituzione delle cinghie in plastica con altre in gomma