FoNzY

non so forse è colpa mia, fep-->fap=ho pensato filtro 😁 la lastra devi cambiarla se e quando si opacizza\graffia non c'è un limite di durata

è solo una spugnetta al carbone attivo, puoi tenerla li 10.000 ore, ma in alternativa prendi una spugnetta al carbone attivo della juwel da 4 euro e ci fai 50 filtri(robba da acquario)

ciao nicola, le davinci (o xyz printing) sono stampanti plug and play, ossia arrivano montate, il firmware all'interno della stampante è proprietario e fornito dalla casa produttrice, cosi come il software. non puoi smontare, inventare o modificare niente. i contro di questa marca sono che il software è a dir poco mediocre, poco potente e crasha spesso. i materiali costano tanto in rapporto qualita'\prezzo. la stampante funziona, ha solo qualche noia di troppo per essere una "pronta all'uso", calibrazioni difficoltose, piccoli problemi di sistema. per quanto rigurda le davinci la Jr. 2.0 Mix è la migliore, è praticamente l'evoluzione delle altre due, se i soldi fossero di tasca tua ti direi prendi la minimaker che è la stessa stampante senza scatola, ma visto che hai il bonus la 2.0 ha piu' funzioni la prima in lista è una del tipo cinese, il suo firmware è gratis e scaricabile da internet, questo firmware è open-source, puoi editarlo,modificarlo e condividerlo, se sai come fare potrebbe essere interessante dal punto di vista didattico. N.B ne consegue che dovrai trovare tu le impostazioni corrette per la tua stampante, e questo vale per ogni singolo aspetto del firmware.tuttavia una versione funzionate del firmware è gia' installata nella macchina al momento dell'acquisto e volendo puoi non editarlo mai.... software per pc, anche questo gratuito, va impostato in fatto di velocita'.temperature accelerazioni.dimensioni massime etc... anche questo potrebbe essere interassante dal punto di vista didattico. la stampante arriva smontata,devi montarla seguendo le istruzioni. a causa della meccanica minimale la macchina avra' in continuazione piccoli problemi, saranno necessari diversi interventi ripetuti nel tempo per manterla funzionante.didattico no? ovviamente anche qui,almeno tu,devi sapere dove mettere le mani. la pecca di questa stampante è che non ha il piano riscaldato e quindi puo' stampare solo PLA, infatti per la stampa dell'abs e altri materiali simili è necessario averlo. l'ultima,quella da 1300 euro, è ovviamente migliore della prima(tipo cinese) quindi vale tutto quello che ho detto sopra, è solo meccanicamente poco piu' robusta ed ha il piatto riscaldato il che gli consente di poter stampare ogni tipo di materiale a filo. il problema è che non vale 1300 euro(ma nemmeno un po'), non ne vale 500, si trovano migliori stampanti gia' a partire da 350 euro.fosse costata 900 euro ti avrei detto bruciati il budget per sta schiffezza, ma visto che devi aggiungere di tasca tua direi che puoi mandarli a farsi un giro e che dovrebbero smetter di truffare la gente....

perche il carbonio è resistente? perche è una fibra tessuta in un detrminato modo che poi viene lamianta ed impregnata di resina e sono tutte queste lavorazioni che la rendono resistente. prendere dei brandelli di questa fibra e buttarla in un composto di 90% abs (ma fosse 50) non ne aumenta la resistenza... vorrei tanto sapere a cosa servono anche io, ma non lo so... purtroppo credo che proetizione e stampa 3d non vadano d'accordo, supponiamo di voler fare un casco, questo casco sara' si leggero considerando che gli oggetti stampati in 3d sono cavi all'interno (il riempimento lo scegli tu) ma questo casco sara' resistente come un casco di plastica,forse un pochino migliore in fatto di compressione (essendo cavo assorbirebbe il colpo) ma del tutto paragonabile ad un casco di plastica semplice....forse il casco è un esempio sbagliato perche' ne va di vita o morte ed i casschi commerciali sono troppo ben fatti, magari una gionocchiera sarebbe stata un esempio migliore.... per quanto riagurda la scelta, se non vuoi smanettare con le configurazioni devi prendere una brand, togli dalla scatola, accendi e stampi. purtroppo un area di stampa fuori standard ti fa raddoppiare il prezzo. puoi guardare la zortrax m200 plus ma è un pelo oltre il budget...

ma perde passi (toc toc) anche quando smontato o solo quando montato nell'estrusore? se perde sempre i passi il problema è nel motore, se perde passi solo quando montato i motivi possono essere molti.... comunque le velocita' sono indicate nel firmware, nel file configuration.h

è normale che la resina solidifichi ai lati, quando stampa i layer alti la luce filtra inevitabilmente nella resina. piu' economico dei filtri di carta? che vuoi usare?🤣 per regolare il piano: metti il foglio, poi lo schiacci con il piano, applichi parecchia pressione (non eccessiva) ma tanta fino bloccare il foglio in modo che sia la stessa pressione a livellarlo (l'asse Z è centrale e quindi sto piano non puo' far altro che diventare parallelo alla forza), poi se credi di averlo spinto troppo in basso dopo aver assicurato la vite blocca piano lo alzi di 0,1 e dai home in questo punto.

ci sono modi migliori di questi, ma visto che per ora sei agli inizi non devi conoscerli ne amnettare con questi parametri, semplicemente aumenti l'altezza del primo layer in modo incrementale finche' le cose non migliorano, ovviamente questo deve essere l'unico parametro che modifichi. quindi senza modificare nient'altro aumenti l'altezza poco alla volta del primo layer finche la zampa non si manifesta piu'

i pezzi prodotti da stampanti fdm, che sia essa cinese da 100 euro o brand da 2000 hanno la stessa resistenza meccanica. i polimeri con le polveri di metallo,carbonio,legno etc.. non hanno piu' resistenza meccanica rispetto ad una stampa fatta con il loro materiale di base (abs+alluminio= abs semplice)e personalmente penso che siano solo una mezza truffa. per poter stampare tutti i materiali disponibili ti servono poche cose: piano riscaldato, ventola raffredda pezzo(monatata su estrusore), stampante chiusa. praticamente tutte le hanno, nel caso del piano se non c'è è espressamente riportato, le ventole sull'estrusore spesso sono poco potenti ma con piccole modifiche si risolve facilmente, la scatola chiusa utile per la stampa di abs devi costruirtela oppure prenderla come optional se previsto. puoi prendere una stampante cinese, meccanica minimale e critica dal punto di vista della stabilita', continui problemini facilmente risolvibili, stessa qualita' di prodotto finale delle altri stampanti anche brand software gratis e firmware opensource, tutte le impostazioni di velocita',temperatura etc.. devi trovartele dasolo... per la pseudo-cinese potrei consigliarti la tronxy x5s, area di stampa piu' grande dei 20cmm,robusta ed economica, una bella cinesata insomma! visto il tuo budget potresti pensare di costruirla dasolo, avresti una meccanica migliore(di tutte le altre), un area di stampa piu' grande dei 20x20x20, un eventuale doppio estrusore pur restando nel budget. le stampanti brand, meccanicamente minimali ma stabili, mai problemi di messa a punto,spesso con software e firmware proprietari. se vuoi una brand ti consiglio zortrax, ne ho 2 e non posso che dire che sono eccezionali, 9000 ore e mai un singolo problema,stampano di tutto (scatola chiusa opzionale), filamenti proprietari ma sei anche libero di usarne altri, software di slicing prorpietario e piuttosto buono.... dipende da te la scelta in base alle tue esigenze...

mi sembra strano che tu abbia step\mm talmente sballati da causare questo problema, credo che si potrebbe verificare almeno con il doppio degli stepp.... potrebbe essere la velocita' piuttsoto che gli step o anche la temperatura... il modo corretto per misurare gli step\mm consiste nel smontare il motore dall'estrusore e far in modo che il filo passi nel trascinatore senza poi finire da nessuna parte(in modo che possa essere riavvolto), poi misuri se 1cm di estrusione dal software corrisponde ad 1cm nella relata'

il cerchio non significa niente, intendevo questi due all'interno del cerchio immaginario non cambiano la loro posizione. riprovo a spiegarti: la stampante crede che sia end-stop che il piano si trovino sempre nel punto 0. ma tu regoli il piano con le viti ed è inevitabile che il piano vada in posizione 0 +\- la regolazione e quindi il primo layer di 0,2mm si ritrova ad essere in realta' a 0,2 +\- la distanza della regolazione. per eliminare la zampa di elafente basta che tu modifichi l'altezza del primo layer. primo layer a 0,2mm c'è la zampa? si secondo tentativo con layer a 0,3...c'è la zampa? si x tentativo a x altezza? adesso non c'è piu' ovviamennte non modificare altri fattori durante le prove

pienamente d'accordo con marcottt. si parla tanto di armi "stampate 3d" perche le stampanti 3d hanno fatto un salto di popolarita'(tanto per dire,fino alla settimana scorsa era legale stampare armi in america), ma chiunque (me compreso) abbia in garage un tornio, una cnc o ancora piu' semplicmente una lima e tanto tempo potrebbe creare un arma da fuoco anche piu' resistente di quelle stampate in 3d, e queste macchine sono disponibili da 50 anni sul mercato... credo che la limitazione che c'è sempre stata per l'arma "fatta in casa" sia data dal fatto che le munizioni non possono essere "create", le quali almeno in italia possono essere acquistate solo con porto d'armi e anche nel resto del mondo vanno acquistate attraverso i canali legali... quando si legge "stampa armi con la stampante 3d" è solo un modo di fare notizia del giornalista di turno perche' la stampante 3d la conoscono tutti, se avessero scritto "crea le armi con la cnc" il 90% delle persone avrebbe detto: cavolo è una cnc?, è stato solo cambiato il titolo ad "problema" (relativo) che esiste dal secondo dopo guerra. per quanto riguarda la regolamentazione, siamo in italia ed ogni scusa è buona per farci pagare,ma credo che il discorso non stia in piendi, il pezzo di plastica stampato non è numerato e non c'è modo di farlo, ne di farlo risultare stampato dalla macchina X,quindi come ho detto sono solo chiacchiere mediatiche che si basano sulla disinformazione genrale ma credo che nessuno sia tanto folle da pensare seriamente di poter regolamentare la stampante 3d in questo senso...

non ho capito bene ma ti spiego quello che pensa stia succendendo: quando accendi repetier host lui crede "arbitrariamente" che la posizione del carrello estrusore sia ad una determinata posizione. ma questa posizione non è vera, e potrebbe essere questo il motivo per il quale l'asse y si blocca a meta', perche repetier host crede di essere arrivato a zero e non te lo manda in negativo.(anche se in realta' non vero) io ti chiedo di: collegare la stampante al pc con repetier host. premere il tasto home in repetier host a questo punto i motori girano tendando di portare in battuta il carello sul relativo end stop.(ma non verrai mai schiacciato l'end stop perche il carrello è smontato) tu dopo aver controllato la direzione del motore schiacci l'end stop per verificare che il motore si arresti e che l'end stop venga visto correttamente.

io non capisco come fai a dire che il loro zero è a meta' del piano, il motore staccato dal suo asse deve girare all'infinito in una sola direzione finche non schiacci l'end stop.

che vuol dire girano solo in un verso?, come fai a dire che il minimo si trova al centro piano? se i motori girano liberi una volta dato il comando home sti motori devono girare in un verso finche non premi l'end stop e poi fermarsi di colpo quando lo schiacci....

in reptier host: in alto c'è configurazione-->impostazioni stampante--> menu' a tendina selezioni "opzioni piano di stampa". ti chiede anche le dimensioni dell'arrea di stampa mettile leggermente inferiori--> 200mm effettivi metti 195mm

allora per ora sembra che tu abbia problemi nei movimenti, smonta tutto e fai in modo che i motori girino liberi (togli le cinghie) collega la stampante al pc e dai il comando home (hai impostato la dimensione del piano e la posizione dell'end stop nello sclier?) a questo punto i motori gireranno "all'infinito" e intanto puoi verificare che girino nel senso giusto, poi uno ad uno premi gli end-stop con il dito e quindi il relativo motore deve arrestarsi alla pressione del pulsante. se questo accade è tutto ok ed il problema si trova nello scorrimento dell'asse stesso ma in questo caso ne parlaimo poi....

hai le idee confuse... lo slicer va impostato in fatto di velocita',altezza di ogni layer,misure stampante,dimensioni di stampa,temperatura etc... insomma ogni cosa!. sara' poi lo slicer in fase di generazione g-code(slicing) a farsi tutti i conti per far si che i parametri che hai inserito vengano rispettati compresi il primissimo punto di stampa,altezza dal piano di questo punto e tutto il resto.... il file generato tanto per chiarire contiene i movimenti della stampante,le velocita', le temperature etc.. se questi dati sono sbagliati o no la stampante si limita a leggerli. quindi per rispondere alla tua domanda, non esite il modo per settare i punti che dici ma piu' semplicemente non esiste perche' non serve. un software di slicing ben impostato riconosce in automatico il punto piu' alto,piu' basso,il medio etc.. iniziando a stampare dal punto piu' basso che ha auto-riconosciuto fino al piu' alto.... sei stato un po' vago nel descrivere il problema e quindi mi vengono in mente una decina di causa per le quali potrebbe manifestarsi il problema... quando dai il comando "home" la stampante porta gli assi a zero? con x,y,z a zero fino a schiacciare il pulsante di end-stop? quando dici a repetier di avanzare di 1cm hai controllato che la stampante effettivamente si sposti di 1cm?(per ora anche una misurazione approssimativa va bene) che impostazioni stai usando? intendo velocita',temperarture etc...

equivale ad una ammissione di colpa 😅 le velocita' di default sono sempre ottimistiche, se la quantifichi in mm\s posso dirti se è tropo alta ma ti dico che certamente lo sara'. parliamo della distanza end stop e del piano: questo è il caso perfetto e l'unico per la quale la stampante è pensata, avere il piano parallelo all'end stop di Z. questo secondo caso è il caso reale (la perfezione non esiste) infatti è praticamente inevitabile avere il piano poco piu' alto o poco piu' alto rispetto allo zero perfetto. come puoi vedere nonostante il primo layer sia impostato in entrambi i casi sia 0,2mm nel pirmo caso la distanza è corretta nel secondo la distanza è la meta e questo causa la tua zampa di elefante. N:B nelle foto ho sbagliato il punto di misurazione avrei dovuto metterlo tra end-stop e distanza primo layer a sinistra sull'orogine degli assi quindi nel tuo caso il piano è troppo alto o il primo layer troppo basso, aumenta l'altezza del primo layer oppure la soluzione piu' complessa è quella di regolare il piano in modo migliore.

è colpa della zampa, dopo X layer l'ugello si ritrova a distanza esempio 10 dal piano ma il materiale estruso essendo stato compresso in modo non uniforme non si trova a distanza 10 e quindi analizziamo i due casi possibili, il materiale estruso è piu' alto di 10, il secondo è il materiale estruso piu' basso di 10 e quindi il primo layer "contratto" si ritrova ad avere uno sfregamento sul layer sottostante nel primo caso e una mancanza di appoggio nel secondo caso e quindi il filamento estruso (avendo eccessivo sfregamento o mancanza di appoggio) tende a seguire il percorso dell'estrusore ne risulta una rentranza verso l'interno perche il percorso estrusore va dall'esterno verso l'interno (bordi e poi riempimento)

il problema è solo che il tuo primo layer è troppo basso, le stampanti di tipo "cinese" o non brand come immagino sia la tua consentono di livellare il piano muovendolo in Z ma non modificano la posizione dell'end stop di Z. quindi il fatto di avere end-stop in punto ma in ogni caso +\- la posizione effettiva del piano comporta che l'altezza del primo layer da software non corrisponda a quella reale. un conto è dire (end stop)0+ primo layer un altro è dire posizione piano + primo layer.... devi assicurarti che l'altezza del primo sia corretta, quella effettiva deve essere uguale a quella da software. con ugello da 0,4 e layer da 0,2 primo layer tra 0,2 e ,25mm con "spessore pirma linea" al 140% in generale vedendo i bordi sembra che tu abbia poco ritrazione o che tu vada un po' troppo veloce

no, non arrenderti, se ti arrendi al primo dei 1000 problemi che gusto c'è ?!? 😁 allora leggendo in rete una guida ufficiale ti dice questo: quando clikki su "preheat PLA" le luci D4 e D5 devono accendersi, se non lo fanno la scheda madre va cambiata, mi sembra di aver capito che ha una protezione di blocco riscaldamento se uno dei termistori non funziona,(rilevando la malfunzione blocca il riscaldamento) le temperature rilevate del piano e dell'estrusore sono reali?(quelle ambiente)

senza offesa ma su che basi la hai scelta come migliore? secondo me pagare 50 euro in piu' per avere un telaio in alluminio su una cinese(che apparentemente è l'unica cosa diversa dalle altre) di questo tipo è piuttosto inutile...50 euro son pochi ok, ma quella che ho "valutato" io come migliore ha il vantaggio di avere un area un poco piu' grande che reputo sia molto piu' utile... i firmware di queste stampanti cinesoidi sono tutti open source, il firmware c'è gia', ma puoi scaricare una nuova versione da internet, smanettarci liberamente e poi usarlo o condividerlo, le uniche stampanti 3d che non hanno fimrware open source solo le brand tipo zortrax (poi ce ne sono anche altre ma non volendo dire cavolate mi limito alla zortrax che è l'unica che so per certo). su questo prezzo non ho niente da consigliarti, come ti ho detto sono tutte praticamente uguali nessuna è nettamente migliore. che software sul pc? dipende cosa intendi, cosa vuoi fare? visto che secondo me non hai ben chiaro come funziona la stampante entro un po' nel dettaglio: ti serve un software cad, tipo autocad,sketchup e poi ce ne sono molti altri... (mi limito a questi perche sono quelli che conosco) il file in uscita dal software cad deve essere trasformato in formato .STL (stereolitigrafia), entrambi i programmi che ti ho elencato lo fanno, il primo ha direttamente l'opzione esporta in .stl, per il secondo serve un plug-in gratuito. questo file .stl deve essere convertito in G-code (il codice letto dalla macchina) e per fare questo si usano programmi di slicing, anche di questi ce ne sono a secchi simplyfy,slic3r,cura,craftware e anche altri.... c'è anche un programma chiamato reptier-host che ha sia la funzione slicer (usando cura o slic3r per la genrazione del g-code) che la funzione comando macchina in real time. quindi repetier host è l'unico(tra quelli elencati) che ti consente di muovere gli assi,riscaldare piano,estrudere etc.. quando connesso tramite cavo usb alla macchina. inoltre come tutti gli altri genera un file .gcode che una volta salvato su una pennetta consente la stampa in modlita' off-line( ne consegue che repetier host è anche in grado di far stampare la macchina se connessa quindi senza l'uso di pennetta) N.B gli slicer vanno configurati! dovrai inserire dei valori riguardo la velocita',acelerazioni,grandezza ugello,dimensioni piano,numero di estrusori etc.... in accordo con la tua macchina. avere reptier host su un pc vicino alla stampante è sempre utile, ti consente di fare della eventuale manutenzione che gli altri software solo slicing non ti permettono, quindi vale la pena averlo (tanto è tutto gratis😁) anche se forse parecchi dissentiranno,se capisci l'inglese craftware è il migliore slicing (ma l'unico in inglese) in quanto a mio parere è il piu' completo.

tutte stampanti praticamente identiche, lo stesso progetto rivisto dal cinese di turno.... io prenderei quella a 208 euro.

la resina purtroppo puzza e non c'è niente da fare, vedrai che il burtto arriva in fase di pulizia... non ci sono guide in italiano o almeno non le ho trovate, i tempi di esposizione io li tengo sempre molto alti, per il primo layer tengo il tempo massimo per non farlo staccare in fase di stampa. le resine semi-trasparenti sono le migliori, la bianca è pessima e non ho mai provato la nera.,...

"vibrano" mi fa pensare che siano troppo tese, i motori hanno poca forza e le cinghie troppo tese li bloccano subito, le cinghie devono essere tese ma non troppo, quello che basta per non farle scivolare....prova e vedi che succede....