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secondo me questa stampa è ottima e non c'è altro da fare.devi considerare che è una fdm e tu sei perfettamente nella finestra di utilizzo ottimale, non ha senso smanettare altre impostazioni per avere un cubo piu perfetto(che comunque sarebbe difficile da ottenere) se non hai intenzioni di stampare cubi da torneo...quando passi alle vere stampe, la micro impostazione per il cubo non sarebbe piu' adatta gli angoli esterni sono perfetti (in verde) quello giallo un po' meno (ma se riprovi 100 volte verrebbe sempre diverso) in rosso ci sono quei micro spigoli che mostrano segni di troppa temperatura ma sono cosi piccoli che ci sta che siano rovinati(nell'impostrazione globale qualcosa va sacrificato) puoi aumentare la velocita' della ventola (che comunque dovrebbe essere sempre al 100% per il PLA) diminuire la temperatura a 190 e sopratutto non riscaldare il piano. tenere il piano a 60 gradi con il pla è solo uno spreco di potenza, un piano freddo (sotto ai 30*) peggiora l'adesione ma siamo in estate ed è praticamente impossibile che succeda, quindi piano riscaldato a 30 gradi o spento. secondo me spegnere il piano (o non tenerlo a 60) basta gia' a migliorare i micro spigoli di questo cubo....

ciao brook e benvenuto, credo che la cr10s sia una buona scelta se quello che vuoi è avere il touch screen ed un area di stampa da 30cm ok, altrimenti puoi anche pensare di prendere un modello piu' piccolo e senza touchscreen, questo devi vederlo tu in base alle tue esigenze. devi tenere a mente che la cr10 come tutte le cinesi avra',sopratutto all'inizio, tanti piccoli problemini da risolvere ma come ho detto questo succede con tutte le stampanti "cinesi" a causa della loro meccanica minimale.... quindi non scoraggiarti e vedrai che ti ripaghera'! se disponibile e con una differenza prezzo di massimo 50 euro io la prenderei su amazon almeno si ha una super garanzia.... le caratteristiche fondamentali sono, piano riscaldato pensavo di elencarne altre ma adesso non mi vengono....è meglio prendere stampanti con o predisposizione ad avere il raffreddamento del pezzo stampato

grazie alep della disponibilita',il mio problema era proprio sulla seriale, non riuscivo a configurare i pin-out della cinesissima scheda della cnc per farla funzionare con l'adattatore paralelo uc100...non c'erano scritte sul controller e non sapevo che modello fosse ma adesso ho capito che dovrebbere essere il jp-382c il quale anche se ha un interfaccia parallela essa è solo un "simpatico conettore" per un eventuale 4 asse, mi prendero' una board nuova anzitempo e speriamo che funzioni senza intoppi.....

visto che ne so molto poco ho un dubbio sulla compatibilita' tra controller e adattatore seriale(magari entro piu' nel dettaglio se c'è chi mi puo' aiutare)... so che ho sbagliato forum ma prima di andare nei forum del "nemico"😂 magari risolvo qui....

la posizione dell'end stop è impostata correttamente? nel senso è impostata a 0? funziona bene questo end stop,hai fatto dei test?

non saprei😕...la mia sensazione è che i materiali in questo particolare caso dei morsetti non vadano troppo d'accordo,bisognerebbe provare e cedere che succede...

credo, ma poi biisognerebbe provare che mettere il carbonio intorno al 3d in questo caso creerebbe un pezzo con una resistenza meccanica uguale a quella del carbonio e quindi tanto valrebbe usare solo carbonio, ed in ogni caso secondo me (ma sempre a sensazione) il materiale plastico a contatto con la resina si indebbolirebbe subito(a causa della resina stessa) ed alla minima sollecitazione meccanica i materiali carbonio\plastica si separerebbero, il che come ho detto sopra porterebbe ancora ad un oggetto con una resistenza uguale a quella del carbonio...... per quanto riguarda la resina da colata si, intendevo prorpio una cosa tipo quella

per l'asse y: devi invertire l'asse, il modo piu' semplice per farlo è girare i fili del motore, sfilandoli dal connettore se prima erano nella posizione 1234 li metti in posizione 4321. piano X: non ho capito cosa intendi?! l'asse arriva a 0 e poi sforza tentando di andare sotto zero e quindi perde passi, oppure l'asse torna sul piano girando nel senso opposto? se ci dici che impostazioni hai possiamo "giudicare" le tue impostazioni... la qualita' di stampa è influenzata da tanti fattori, potrebbe essere di tutto.... dovresti mettere una foto, e comunque prima di pensare alla qualita' di stampa dovresti essere sicuro delle impoostazioni che stai usando.....

qui trovi la tabella di molti filamenti, clikkando su tabella tecnicha---> technical datasheet. https://manufat.com/filamenti-3d-fdm/ non ho ben capito la tua idea del carbonio, ma non credo sia possibile e non credo sia conveniente dal punto di vista della resistenza meccanica...i risultati migliori secondo me li otterresti usando le parti in 3d per creare un negativo da colata per resine poliuretaniche...

il fumo in elettronica sta a significare che purtroppo qualcosa si è bruciato e devi sostituirlo...le cause possono essere moltissisme, ad esempio dei cavi che si toccavano, un componenti difettoso etc...se spighi un po' meglio la situazione forse possiamo aiutarti a trovare la causa ed a isolare il problema...

ti credo quando dici che tu non hai mai avuto problemi, ma la ventola sul PLA va usata sempre e sempre al massimo, non esiste nessun caso nel quale è consigliabile non averla ed in ogni caso la ventola migliora l'adesione al piano in quanto raffredda il materiale che tende ad incollarsi sul piano.

sono sicuramente le viti del piano il problema,come ti ho detto il frame è delicatissimo e si piega subito, è un attimo ad avere una trazione di 5\6kg su una vite, il che è piu' che sufficiente a piegare il piano per sempre....(stessa cosa successe a me ) se stai stampando in PLA la ventola sempre accesa! da quando accendi la stampante a quando stacchi la spina, io l'ho collegata all'alimentatore in modo da averla sempre al 100% e sempre accesa(quindi anche questo influisce sull'adesione) gli step per mm non riguardano questo problema (tralasciando un ipotesi che non ti sto a spiegare perche' a dir poco remota) la macchina interpreta le distanze in step del motore, da software gli viene detto che ogni X step avra compiuto 1mm lungo il relativo asse, ovviamente poi entrano in ballo centinaia di fattori che fanno si che un valore teorico perfetto sia diverso dalla realta' e quindi per avere uno spostamento di 1mm effettivo saranno necessari pochi piu' o pochi meno stepp\mm e per questo motivo in un secondo momento, dopo aver trovato la "perfezione" in fatto di qualita' si ritoccano gli step in modo da avere dimensioni corrette....

il piano cosi come tutto il resto deve muoversi senza sforzo, con un dito applicando una pressione di 200gr(valore a naso) deve muoversi senza problemi.... un asse duro da spostare è un problema se il motore durante la stampa perde passi, questo dovresti notarlo facilmente quando la stampante è in funzione... il problema come hai intuito è anche l'altezza primo layer, l'adesione tra il piano e il materiale è troppo bassa e l'ugello si tira dietro la parte appena stampata. per un adesione ottima con layer da 0,2mm il primo layer deve essere tra 0,2 e 0,25mm. potrebbe anche essere un problema(o combinazione di entrambi) di velocita',anche se l'adesione è buona una velocita' eccessiva non consente al materiale di raffreddarsi e ancora una volta l'ugello si tira dietro la stampa. ultima ma meno probabile causa è la ventola estrusore poco efficace, se il materiale non raffredda in tempo la sua adesione è compromessa e come sempre l'ugello se lo tira dietro..... non credo che sia mai stato problema di cuscinetti, secondo me hai piegato qualcosa tirando troppo le cinghie(magari sbaglio), le quali devono essere tese, ma non troppo in quanto il delicato frame cinese si piega subito ed il motore con pochissima forza tende subito a bloccarsi..... cerca di sbloccare il piano, rimetti le cinghie tese al punto giusto e se vuoi chiedi consiglio sulle velocita' e su come regolare l'altezza del primo layer....

si, il problema è la ritrazione, ci dici 25 che è la velocita' di ritrazione(credo) e 4 che è la distanza...ma non ci dici se è un estrusore direct o bowden.....sembrano valori da estrusore bowden, io sul mio bowden ho 4,5 e 30 di vlicita'... il problema potrebbe essere anche la "distanza minima di estrusione prima di ritrazione" troppo alta.....

no, sei obbligato ad usare il loro software ed i loro filamenti.

ciao @Becks, quasi sicuramente potrai stampare questi particolari oggetti, ma tieni presente che i software davinici sono a dir poco scadenti(cosi come i materiali), visto che sembra tu sappia come usare una stampante 3d, il mio consiglio è quello di prendere una stampante diversa.le davinci sono pensate per l'utente con 0 conoscenze in fatto di stampa 3d, forniscono un software plug&play che anche se scadente è rivolto all'utente base il quale non ha necessita' di usare a pieno le capacita' della macchina.io ti consiglio di prendere un clone dell "prusa i3" in modo da risparmiare anche un bel po' sul prezzo e poi qualsiasi software di slicing gartuito andra' bene per i tuoi progetti o se non altro sicuramente meglio di quello davinci...

ciao @OrMe69 la tua sensazione è giusta, i filamenti "gratis" forniti con le stampanti sono cose allucinanti.... in generale ogni filamento dal costo di almeno 20 euro\kg (o giu' di li) è da considerarsi buono. io uso pla della bq e mi trovo bene (19,90). tieni presente che anche il colore del filamento puo' influire anche se in minima parte sulla qualita' di stampa....

non è normale, controlla che i cavi del sensore e della cartuccia riscaldante siano ben collegati e non logori, al 99% il problema è nei cavi e nelle loro connessioni. come ti ho detto per il futuro la pasta per cpu puo' essere una buona idea

una fluttuazione di temperatura durante la stampa è normale, dovresti dirci di quale entita' è questa fluttuazione in modo da poterla giudicare. devi considerare che l'estrusore ha un solo sensore dal costo di pochi centesimi quindi la misurazione è ben lontana da essere ottimale. per migliorare la misurazione puoi usare della pasta termica per cpu da pc nel foro del sensore

1000 euro sono pochi per prendere una stampante "brand" nuova, forse una zortrax m200 usata riesci a trovarla a quel prezzo, ho fatto questo esempio perche' conosco la macchina e rispecchia tutte le caratteristicheche descrivi... se vuoi orienterti su macchine nuove purtroppo il budget è basso e anche se puoi trovare molte stampanti buone su quella fascia di prezzo ma dire che saranno anche STABILI è un utopia! non credere che una "brand" da 2000eur. stampi molto meglio rispetto alla tua anycubic, nelle fdm la qualita' è molto simile tra tutte, l'unica differenza sta nell'affidabilita'.... il livellamento è relativamente facile su tutte, serve solo un poco di esperienza.. il piano riscaldato è necessario per una stampante! se una stampante puo' usare PLA e ABS allora è in grado di stampare anche tutti gli altri filamenti....

sembra che tu sia troppo veloce, poca ritrazione, forse la ventola dell'estrusore gira un po' piano,aggiungi 1 layer in top\bottom.temperatura 195! devi usare i supporti altrimenti i dettagli di foto 4 e 5 (le due sporgenze nella parte alta)non possono venire bene ed il foro rettangolare(quello grande) sara' sempre storto...

ciao @Marcottt,non ho mai provato una delta e non ne ho mai vista nemmeno una dal vivo, quindi non saprei.... ad istinto non la consiglierei ad un neofita, in caso problemi le persone a cui chiedere sono poche, i "numeri" (velocita',passi\mm etc..) nei software\firmware sono talmente diversi da quelli che trovi ovunque in rete per le cartesiane che potrebbero portare il neofita in confusione... come hai detto un piano caldo ed una ventola su estrusore sono essenziali (altrimenti stiamo parlando di giocattoli per bambini)ma tra quelle che hanno queste caratteristiche in questa fascia di prezzo a mio parere nessuna è consigliabile rispetto ad un altra, l'unica cosa che mi viene in mente è che dove ballano al massimo 50 euro conviene prendere un modello piu' conosciuto in modo da avere piu' idee dalla rete....

alcuni esempi possono essere un cuscinetto che gira un po' male, una barra un poco storta, un end-stop che fa i capricci,una calibrazione in Z che sembra impossibile.... bisogna capire quali prolemi sono reali e quali trascurabili, poi bisogna trovare le giuste impostazioni senza pensare subito che la colpa sia della stampante( il problema è sempre l'utente) ed infine sconsiglio a chiunque neofita di cominciare a stamparsi gli "upgrade" visti da un tizio su internet.... il problema intrinseco in queste cinesi è che ad ogni stampa qualcosa si sposta ed è facile perdere "la stabilita'" che si era trovata nella stampa precedente tenendo a mente che il problema è una stupidaggine e non serve smontare mezza stampante per risolverlo....in fin dei conti serve solo un poco di pazienza...

il telaio in questo tipo di stampanti non fa alcuna differenza, meccanicamente sono identiche e nel caso tu non lo sappia sono entrambe piene di problemi (risolvibili) a causa della meccanica mediocre. vista la differenza di prezzo di soli 20 euro tanto vale prendere quella in alluminio

secondo me in questa fascia di prezzo tutte le stampanti sono praticamente uguali, se non altro tutte partono dalla stessa base e poi il cinese di turno cambia questo o quello.chiediti cosa vuoi in fatto di numero di estrusori, piano riscaldato, area di stampa e poi tra quelle che soddisfano i tuoi bisgoni una vale l'altra, magari vai su un modello piu' conosciuto per avere piu' consigli in caso di problemi. per quanto riguarda il postare link di negozi non posso esserti utile devi chiedere a chi sta piu' in alto di me.....