FoNzY

da firmware o da software? da software probabilmente ma come ti ho detto le cause posso essere molte, dovresti postare i parametri in modo da identificare un eventuale problema stessa cosa per la velocita', dire al 50% della velocita' massima è dire ben poco, dovrestii postare i valori che stai usando. comincio a credere che la causa di tutti i tuoi problemi sia una velocita' troppo alta ma senza dati certi è solo un idea.... tenere lo z-hop a 2mm ti fa perdere una quantita' di tempo spropositata, su una stampa lunga arrivi al 30%... per tornare su i motori, non ho mai detto che una stampante "brand" sia migliore, ho diverse stampanti brand che nonostante non abbiano mai dato problemi posso garantirti hanno una meccanica minimale e con motori di bassa fascia e potenza, il mio discorso su i motori era riferito all'utilita' di cambiare un motore funzionante con un altro poco migliore....

il movimento corretto dovrebbe essere y-->zero (piano a zero) zero - 1\2 mm (il piano arretra in quanto poi avanzera in modo controllato per arrivare a una posizone >0) y-> +0,99\1,99 per arrivare a posizione 0 - 0,01.(il piano si sposta alla posizione piu' vicina possibile allo 0 ) la posizione 0 è vista come una posizione nella quale non puoi stampare perche' appunto è zero\fine corsa. forse hai le cinghie troppo tese e impediscono al motore di compiere il minimo spostamento negativo dopo la home. forse la puleggia è un po' lenta ed ha un minimo di gioco che "cancella" il minimo spostamento inverso del motore.

sostituire i motori credendoli una "ciofega" è un idea sbagliata, spero solo tu non abbia preso dei motori troppo costosi perche' sarebbero soldi buttati. le stampanti di questo tipo sono critiche sotto ogni punto di vista dalla meccanica ai motori, ma il motore "ciofega" è adatto alla meccanica "ciofega". non sto dicendo che sia una cosa totalemnte sbagliata ma cambiare i motori serve ben poco, ci sono forse "upgrade" piu' utili da fare..... il problema del filo che si piega non è dato dalla ritrazione in se (4mm è un valore buono) ma dalla successiva accellerazione per tornare a stampare, succederebbe anche se stampi due oggetti separati nella stessa stampa. ci sono diverse cause che causano un accellerazione del motore eccessiva: un flusso di stampa troppo elevato, un filo di bassa qualita', una velocita' di stampa troppo alta... insomma dopo la ritrazione quando il motore spinge il filo per tornare a stampare c'è un momento di "alta pressione" nell'ugello e in questo momento il filo si piega in quanto il motore lo sta spingendo troppo velocemente, ma come ti ho detto el cuase possono essere moltissime e non posso consigliarti cosa fare... se abbassi di un po' la temperatura la situazione dei fili migliora di molto, quel problema è generalmente dato da due fattori, poca ritrazione o troppa temperatura e mentre di ritrazione sei giusto la temperatura è un po' alta. hai scritto male o intendevi proprio 2 mm di z-hop? lo z-hop o sollevamento in z di solito si usa 3\2 dell'altezza layer. esempio 0,3mm di z -hop su layer da 0,2

io mi sono rivolto a loro 2 volte entrambe le volte mi sono rivolto al tizio che costava meno (reputavo il prezzo il piu' onesto) devo dire che mi sono trovato bene, spedizione veloce qualita' buona. il materiale era abs e la qualita' 0,2, il prezzo era lo stesso che se avessi stampato il pezzo a casa.

il tubo metallico è detto anima e non serve che tu ne prenda uno nuovo,anche perche spesso non hanno il tubo in ptfe. per mettere il tubo in ptfe che è neccassario per la stampa puoi semplicemente tasgliare un pezzo del bowden e metterlo all'interno della gola. il tuo problema è smeplicemente l'assenza del tubo in PTFE all'interno della gola, senza il ptfe, il calore risale dall'hot-end e scigolie il filo nella gola causando "un blocco"

sarebbe meglio che tu ci dica il nome della stampante in modo che possiamo essere piu' precisi. il nastro di carta (almeno sembra) non è una buona cosa, è praticamente piu' liscio del piano piano stesso.la lacca è un ottima soluzione dici che sei ben livellato ma non sembra... le righe ondulate stanno a significare spesso un altezza ugello\layer troppo alta(ma per ora non preoccuparti di questo) visto che lo skirt presumo sia nella posizione corretta il problema potrebbe essere la velocita' di stampa che è sempre stata eccesiva (oppure la hai modificata) ma solo adesso è causa di un problema in quanto ha ffatto si che qualcosa, una cinghia,una puleggia, un motore... una di queste cose...si allentasse(lo skirt viene stampato in quanto stampato piu' lento dell'oggetto) nel caso anche lo skirt sia fuori posizione allora forse la velocita' potrebbe non essere il fattore problematico ma come sopra un qualcosa di lento...(che si è allentato per fatti suoi) sarebbe bene che tu sia piu' chiaro, potresti dirci i parametri di satmpa, il nome della stampante e altri dettagli in modo che possiamo capire bene il problema anche se credo che in questo caso il problema sia quello che ti ho detto.

l'oggetto nel file è alto 1,5(circa) mm quindi 3 layer da 0,2 è un altezza sbagliata.mi sembra strano che il software si perda dei layer...in ogni caso il software zortrax ed il mio repetier-host mi contano 8 layer a 0,2mm quindi probabilmente hai un impostazione sbagliata nel tuo software.. le linee presentano delle interruzioni perche sono troppo sottili per essere stampate con ugello da 0,4mm e quindi il software si "incasina" durante lo slicing purtroppo è inevitabile(succede anche su i miei). l'unica soluzione possibile è ingrandire l'oggetto se puoi farlo, un 20-30% in piu' e risolvi il problema delle linee, oppure ovviamente cambi l'ugello con uno piu' piccolo. altra soluzione è quella di stamparlo con altre stampanti tipo dlp o sla....

per prima cosa puoi provare a scambiare i fili del motore dell'asse X con quelli di Y in modo da capire in un solo tentativo se il problema è il motore in se oppure il driver. se il motore di X non dovesse muoversi nemmeno collegato ai cavi di Y probabilmente il motore è rovinato ma questa eventualita' è molto piu' rara delle altre. se il motore di X collegato ai cavi di Y dovesse muoversi e il motore Y collegato ai cavi X non dovesse muoversi il problema potrebbe essere il driver o la scheda madre. a questo punto se possibile puoi smontare il driver ed ancora una volta invertirlo con un altro driver(collegando correttamente i cavi x\y) per capire se il problema è il driver o la mobo.

il tubo in ptfe è NECESSARIO per stampare, senza non stampi. rimpiazzarlo è facile basta tagliare un pezzetto di bowden... quindi perche vuoi prendere una nuova gola? il problema principale del "blocco estrusione" è probabilmente dato dal fatto che la ventola non raffredda a sufficienza la parte "fredda" dell'hot-end quinid il calore risale dall'hot-end fino ad ammorbidire il filamento il quale si piega e causa il tappo.....

0,1mm è un erroe inevitabile nelle fdm, prima di considerarlo un problema dovresti effettivamente vedere cosa succede su una stampa alta 10cm....

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@AthosBernabeimi sembrano a dir poco un po' eccessivi 14 layer🤣🤣🤣🤣 ci metti 2 ore a stampare solo i layer di base..... cambia in 2 layer bottom e 2\3 top

io l'immagine l'ho trovata qui e ti spiega anche cosa sono i singoli componenti... https://oshpark.com/shared_projects/vK5A9wNY mi viene pero' il dubbio che il tuo piatto sia leggermente diverso perche' continuo a credere che se le cose sono quelle descritte nella pagina dovresti avere continuita' nei pin 2-4 e\o 1-4

se ho capito bene: quando hai effettuato il test di continuita' il piano e la mobo erano collegati e questo potrebbe dare un falso positivo in quanto, una delle innumerevoli piste della mobo quando spenta potrebbe avere un contatto nc(normalmente chiuso). i test di continuita' è consigliabile farli sull'hardware stesso, scollegato dalle perfieriche in quanto il caso che ti ho descritto è molto comune. se lo schema elettrico del tuo piano è questo: dove r3 è vuota. e r2 è il termistore. dove 1 è il pin a destra (segnale) e 4 il pin +v sinistra (vdd) devi avere continuita' su i pin: 2-3, 3-4, 2-4 e 1-4 (questo test va fatto sul piano scollegato) se come hai detto (ma non ho capito bene) ha continuita' solo su 2-3(entrambi gnd) il thermistore o il condensatore c1 sono rotti e uno dei due è la casua del problema.

se non ho capito male tu hai fatto questo test: se ho ragione, questo test puo' dare un falso positivo perche tra il piano e la mobo passano diversi cavi, e non è detto che qualcosa non sia in comune. un test piu' accurato per misurare sia il cavo del sensore e il sensore stesso puo' essere questo: in "verifica di continuita" se il circuito è chiuso puoi sicuramente esludere cavo e sensore. nel caso il sensore funzioni volendo escludere un difetto della mobo, controllerei le tensioni di alimentazione che possono giocare bruttii scherzi.....

senza nulla togliere a @Marcottt in quanto la temperatura è sicuramente un valore da prendere in considerazione, secondo il mio modesto parere è chiaramente un problema di ritrazione, in particolare dei valori "ritrazione dopo minima estrusione" e "ritrazione dopo minimo spostamento"... la stampante si fa tutta "la curva" senza mai ritrarre di un mm perche i valori impostati sono troppo alti....

potrebbe essere anche un problema di temparatura ma supponendo che stai usando lo stesso filamento stampato alla stessa temperatura mi sembra strano che solo adesso causi problemi. in ogni caso una temperatura troppo alta darebbe come risultato una stampa scolata mentre una troppo bassa farebbe perdere passi all'estrusore e sentiresti chiarmente "tac-tac" durante la stampa...

mi è scappato un 4 di troppo volevo scrivere 4 punti non 44... ma piu' misurazioni prendi meglio è XD escluderei una temperatura troppo alta', con una temperatura troppo alta i layer tendono a colare verso il basso e non mi sembra il tuo caso. un piano in bolla' ti aiuta sopratutto con le dimensioni dell'oggetto che stampi, piu' è planare piu' l'oggeto sara' preciso in altezza. per calibrare il piano: controlla visivamente che il piano non sia visibilmente storto, un controllo un po' approfondito fara' emergere sicuramente l'eventuale difetto. mandi in stampa un qualsiasi oggetto.... la stampante va in home, poi si scalda... poi comincia a stampare il primo layer ed a questo punto stacchi la spina! togliendo la corrente avrai l'estrusore ad una certa altezza dal piano (che è l'altezza del primo layer) adesso con un qualcosa tipo cartoncino,piastrina di metallo etc... verifica che questa altezza sia uniforme in tutti i punti del piano, nel caso non lo sia regola il piano tramite le sue viti per rendelo planare. se la regolazione risultasse impossibile o molto difficilmente probabilmente si è piegato qualcosa negli assi... ---- stampare piccoli oggetti potrebbe non far emergere il problema poiche' essi rimangono nel centro del piano la parte dove un eventuale deformazione è meno visibile....

potrebbe essere il piano storto e basta regolarlo oppure difetti piu' gravi potrebbero essere piano piegato o l'asse x piegato.... manda in stampa un oggetto e durante la stampa del primo layer spegni la macchina, assicurati che su tutti e 44 i punti del piano ci sia la stessa distanza tra ugello e piano. sarebbe bene procurarsi uno spessimetro di spessore= all'altezza del primo layer in modo da regolare allo stesso tempo planarita' e la pèosizione dell'end stop.

per testare il firmware devi collegare il tutto, e se hai forti dubbi magari sgancia i motori in modo che girino a vuoto ,in questo modo puoi provare anche gli end-.stop schiacciandoli con la mano per vedere se il motore si arresta. nel caso l'end-stop non funzioni il motore continua a girare e quindi se collegato il carello estrusore o ancora peggio il piano batte contro l'ostacolo e il motore sforza fino a peredere passi, niente di catasrofico ma non ideale...

devi considerare che ogni fdm avra' una tolleranza di 0,1mm rispetto al disegno(+\-) che tu prenda una zortrax e che tu prenda una cinese. una slitta del genere per averla bella e pronta una volta uscita dalla stampante forse è possibile con una sla\dlp con precisione ben maggiore di una fdm. tieni presente che per avere un pezzo di X cm in ogni caso devi compiere dei minimi aggiustamenti nel disegno. vale la pena prendere una cinese? se sei disposto a montarla ( bene) se sei disposto a perdere tempo per il settaggio giusto, la manutenzione e la sostiutuzione di piccole parti, si ne vale la pena ed alla fine avrai una qualita' del tutto paragonabile ad una zortrax o simili. io ho una m200 e posso dirti che vale il suo prezzo, migliaia di ore e mai un problema ma come ti ho detto devi solo decidere se le ore che passi a montare la cinese,le ore che passi a fare manutenzione "valgono" la differenza di prezzo. in fatto di filamenti piu' resistenti, devi considerare che i pezzi stampati in abs\pla sono gia' molto resistenti di loro (devi considerare la % dl riempimento ovviamente) credo che un PLA con polvere di X e un Pla classico abbiano la stessa identica resistenza meccanica e quindi personalmente non vedo un vero motivo per usare il filamento con XY sostanza dentro. tieni presente che la gamma dei filamenti zortrax è chiusa e quando decidi di usare un filamento esterno i settaggi devi trovarteli e non è sempre facile. P.S dai un occhiata alle dlp, con 500 euro prendi una stampante plug e play che ha una qualita' ideonea alla slitta di un micorscopio ed inoltre stampano pezzi solidi(pieni) con la resistenza di un pezzo colato, lo svantaggio è la piccola dimensione di stampa.

@claudiofe63usare 1\256 di step su una fdm non ne aumenta la precisione è solo un po' inutile.... prendiamo una puleggia gt2 con diametro 25mm--> la sua circoferenza è di circa 78,5 mm i tuoi motori fanno 1,8 gradi per step quindi 360\1,8= 200step\78,5 mm quindi circa = (78,5\200)= 0,39 mm step (in modalita' full step) adesso stai usando 1\16 di step quindi= 0,39mm\16= 0,02mm anche troppo per una fdm ma tutti i valori < di 0,05 sono considerabili ottimali. usare 1\256 di step porterebbe la risoluzione a: 0,0015 un valore che è in linea se vogliamo con una sla\dlp e del tutto "inutile" in una fdm in quanto la tua meccanica (come quella delle altre fdm) se la sogna una precisione tale. il mio consiglio è di spendere i tuoi soldi\ tempo su un altro tipo di "upgrade"

purtroppo tutte le stampanti "soffrono i fori" e non avrai mai una superficie perfetta intorno ad un foro nella base. puoi modificare(in perentuale minima) uno o piu' parametri tra ritrazione, sovrapposizione infill, infill del primo layer e altezza del primo layer...

hai ragiione.... mi sono fatto i conti a mente con un ugelo da 0,2, e chissa' perche' poi... ho pensato 4 perimetri sono troppi...3 bastano ma anche due.... è la vecchiaia!!!!

sei con valori piuttosto buoni, cosa che non mi apsettavo...... da 200 gradi scendi a 190, la ventola sempre al 100% per la stampa in pla. fai una prova cosi, poi eventualmente diminuisci le accellerazioni del 20%. fare i muri da 0,8mm è solo una perdita' di tempo 0,4\0,6 è l'ideale