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diciamo che la stampa è piuttosto buona, tieni presnete il fatto che il foro orizzontale è critico perchè stampato in altezza e non sara' mai precisissimo. altezza layer 0,1mm, a mio parere ti fa solo perdere tempo in stampa, il software di slicing fatica a creare il g-code e spesso fa degli errori dati dale minuscole imperfezioni superficiali dello stl, la meccanica della stampante non è ideale per avere questa precisone e secondo me nemmeno l'ugello da 0,4. a mio parere le prestazioni migliori con una fdm le ottieni con layer da 0,2mm con una qualita' praticamente identica all'ipotetico 0,1 primo layer 0,3mm: è quello che hai impostato da software ma non è quello reale, altrimenti questa stampa non avrebbe mai aderito al piano. come ho detto in tanti miei post passati le fdm cinesi ti fanno regolare il piano in altezza senza modificare la distanza dall'end stop e questo causa un altezza del primo layer da software differente da quella reale. per layer da 0,2 il primo layer è tra 0,2 e 0,25, per 0,1 di layer primo layer tra 0,1 e 0,15. avere un primo layer da 0,3 è solo sconveniente. non ci sono problemi di ritrazione che sembra perfetta ma sicuramente la velocita' è un po' eccessiva, 80mm\s è sicuramente alta per una stampa di qualita'( altissima se consideriamo i layer da 0,1) per layer da 0,2 velocita' intorno a 60mm\s ma se vuoi la qualita' rallenta ancora. come ti ho detto la stampa è buona i margini di miglioramento sono piccoli ma sicuramente la situazione migliora, tieni presente che le cinghie devono essere tese al punto giusto e la meccanica molto stabile per avere stampe sferiche di qualita'

prima che repetier-host o altri software di sclicing riescano a connettersi la stampante deve essere correttamente configura e visibile dal pc. quindi in gstione dispositivi--> periferiche USB--> devi vedere la porta 'com' assegnata seguita dal nome dell'hardware della stampante altrimenti nessun software di slicing riuscira' mai a connettersi con la stampante. è una prusa originale? se lo è qui trovi i driver: https://www.prusa3d.it/driver/

le cause possono essere un infinita', dalle barre d Z storte ad un problema in X o Y fino ad un problema nel carrello o di temperatura....dovresti essere piu' preciso nel descrivere il problema.... lo fa per tutta la lunghezza dell'asse? dalla foto sembra che il dondolio sia regolare,lo è?anche con altri filamenti lo fa?(il filamento trasparente è parecchio particolare)....

no, puoi usare solo il loro programma di slicing che non è male. per usare altri programmi devi "hackerare" il sistema ma non saprei come.....

quando stampi in PLA è sempre buona cosa tenere la ventola al 100% tutto il tempo. a che temperatura stampi? quanto tempo dura la stampa?

le righe sono veramente poco visibili, non posso paragonarla ad una profeessionale perche' non la ho mai provata ma per rendere l'idea con 1 mano di stucco spray le righe spariscono.(anche senza carteggio) per quanto riguarda la rigidita' è ottima sopratutto se usi filamenti non originali. se ne prendi una usata controlla che abbia l'estrusore e il piano v2 per il discorso della planarita' del piano è un fatto relativo che risolve facilmente....

il discroso del piano si risolve facilmente con il bi-adesivo mentre su i nuovi modelli sono presenti due viti centrali. per quanto rigurda l'abs è un problema del brand z-abs che credo sia di bassa qualita', quando ho provato altri abs la situazione è migliorata parecchio ma come con il pla devi smanettare un po' i settaggi per farla andare

ciao @Steelform ho due zortrax m200 entrambe con più' di 1000 ore all'attivo, una che presi nuova ed una usata con 400 ore. posso garantirti che se cerchi una macchina affidabile,stabile, di qualità' e con zero problemi zortrax è la scelta giusta. la meccanica seppur minimale è molto stabile e la qualità' di stampa è eccellente, zortrax ha una live chat per l'assistenza(12h) ma non posso valutare il servizio di assistenza perché' come ho detto non hanno mai avuto alcun problema. le mie m200 sono entrambe hardware v4 che anche se non so cosa effettivamente significhi quando le presi tutti mi consigliarono questo tipo perche' migliore delle altre versioni. il difetto più' grande è che necessita di un estrusore v2 per poter stampare in PLA (anche se i modelli nuovi lo hanno di serie) ed il PLA originale zortrax ha un prezzo veramente troppo alto. ho sempre usato PLA non originale ma sebbene la qualità' sia sempre ottima le stampe hanno un grosso problema, il brim (il supporto speciale che sei obbligato a stampare ogni volta) rimane fuso alla stampa e solo con particolari impostazioni di stampa e un bel po' di fatica lo rimuovi. altri difetti sono che per stampare in abs ti servono i pannelli laterali e con ABS zortrax difficilmente superi le 5 ore di stampa perché il materiale tende ad imbarcarsi molto,il piano di stampa v1 (anche questo non più' utilizzato su i nuovi modelli) tende a piegarsi ed a diventare inutilizzabile quindi è fortemente raccomandato il piano v2. in ultimo il piano è fissato da decine di viti lungo il suo perimetro esterno alla struttura ma il centro no e quindi tende ad imbarcarsi verso l'alto (anche questo risolto nei nuovi modelli) tuttavia è facilmente risolvibile mettendo un pezzetto di bi-adesivo tra il centro del piano e la struttura di supporto. avendo provato anche la DLP anycubic posso dirti che non c'è paragone tra le due, solo la manutenzione della photon in una singola stampa supera la manutenzione che farai alla zortrax nella sua intera vita ma apparte la manutenzione la dlp è un giocattolo se paragonata alla m200

la epossidica bicomponente è sicuramente la scelta migliore, non solo per la qualita' dell'incollaggio ma anche per il fatto che puo' eventualmente essere carteggiata...

per quanto rigurarda la qualita' di stampa, tutte le fdm stampano piu' o meno uguale, la qualita' media è layer da 0,2mm e ugello da 0,4 quindi che tu prenda una zortrax da 2000euro o la "cinese di turno" la qualita' finale sara' la stessa, la prima avra' un software prorpietario e pochi\nessun problema, la cinese avra milioni di piccoli problemi. la velocita' invece è praticamente la stessa in tutte le fdm, anzi visto che su le cinesi puoi forzare la mano saranno un poco piu' veloci. il piatto riscaldato, quasi tutte le stampanti lo hanno ma per la stampa del PLA non serve, infatti serve solo per la stampa dell'abs per evitare chje questo si imbarchi durante le lunghe stampe. la qualita' costruttiva è la stessa per tutte le cinesi,hanno tutte una meccanica estremamente critica che necessita' di piccoli e continui aggiustamenti a differenza delle brand. la stampante nel link è ok, è come tutte le altre cinesi, se ti piace prendila ma sappi che dovrai passare ore prima di poter stampere bene

in questa stampa c'è un problema di temperatura che è sicuramente troppo alta, am credo che non sia l'unico problema. intanto abbassa la temperatura a 190\195 gradi

usare i granuli richiede un sistema molto piu' complesso, con molte piu' parti e molto spazio occupato in piu'... 1kg in granuli occuperebbe 20 volte lo spazio di una bobina. realisticamente bisognerebbe lasciare lo stesso sistema di hot-end alimentato a filo, avere accanto alla stampante un macchinario che prenda i pallini e li trasformi in filo(cosa che succede in fabbrica per creare le bobine), poi questo filo andrebbe raffreddato con acqua prima di essere usato,come ti ho detto la cosa è a dir poco macchinosa.... credo che ci siano delle macchine "desktop" per crearsi il filo in casa ma la cosa è veramente complessa, il filo creato non è omogeno ed il prezzo è assurdo e quindi i vantaggi sono veramente minimi. P.s. esiste qualcosa:https://www.stampa3d-forum.it/come-produrre-del-filamento-per-stampanti-3d/

M92 Zxxx---> dove xxx sta per i tuoi passi per mm

come ti ho detto c'è l'impostazioone automatica....

risolvi il problema inserendo all'inizio del g-code i nuovi stepp\mm con il comando m92, in repetier-hots c'è proprio la funzione "codice iniziale" M92 Z123.45

il firmware è una versione apposita di marlin, sicuramente puoi trovarlo in rete...

in repetir-host in alto a destra c'è lo strumento apposito, poi come ti ha suggerito kyoday con il cubo regoli di precisione gli step\mm. per cambiare gli step\mm devi modificare la riga nel firmware o salvare la modifica in eeprom dal display se la stampante lo permette

se senti toc-toc durante la stampa, un problema c'è ma non è troppo facile capirlo... le possibili cause sono, una temepratura troppo bassa, un estrusione troppo abbondante, un diverso spostamente dei motori in z (il braccio è storto e tocca in alcuni punti sul layer sottostante), filo di diametro non omogeneo.... l'infil per una stampa del genere dovrebbe essere alto,60-80%... il PLA che strai usando sembra essere di buona qualita' (basandoi sul prezzo) quindi non credo che la colpa sia la sua.... devi cosniderare che è una stampa difficile, stampare un ampia superficie curva senza supporti ne pregiudica la qualita'.... io lo stamperei in 3 pezzi in modo da non dover usare supporti e poi li incollerei insieme per avere uno stampo piu' resistente e preciso.....

non ho ben capito cosa succede....sembra che l'end-stop non funzioni e che quindi il motore continui a girare......

il mosfet esterno "sostituisce" il mosfet che è presente sulla scheda madre. il problema nasce dal fatto che quello posto sulla scheda madre(indipendentemente dal voltaggio) ha una potenza appena sufficente al funzionamento del bed e quindi lavorando sempre al massimo tende ad usurarsi prima. si, tutti a 280*....

il mosfet separato che si prende ha una potenza nominale molto maggiore di quella che sara' necessaria per lo scopo, in questo modo il mosfet non lavora mai a piena potenza inoltre alcuni supportano l'alimentazione a 24v, mentre quello della scheda madre ha una pèotenza critica appena sufficente allo scopo e quindi deve lavorare sempre al 100% della capicita' e ne consegue una "aspettativa di vita" piu' breve" "gli elastici" vanno presi della dimensione della barra da un lato e della dimensione dell'albero motore dall'altro. priima di prenderli rifletti sul fatto che la loro utilita' è praticamente nulla.....

ad occhio è un problema di ritrazione, ma è causato dal fatto che l'oggetto è particolare. il firmware gestisce in modo diverso i piccoli perimetri rispetto ai grandi, ci sono diverse accellerazioni,estrusioni e ritrazioni... uno o piu'di questi parametri non sono ottimali per una stampa cosi piccola (come ti ho detto, credo ci sia un po' troppa ritrazione) mentre per le stampe "normali" il problema non si presenta....

le DlP sono le stampanti piu' veloci in quanto questa tecnologia consente di stampare ogni layer a prescindere dalla sua grandezza nello stesso tempo, l'unica dimensione ad influire sul tempo di stampa è l'altezza in Z dell'oggetto, ma non stampano in multicolore e realisticamente impiegano 40min\cm...

sicuramente sono nocive anche per inalazione al pari della benzina, vernice etc... quelle ad uso dentistico sono come le nostre, vengono usate per i calchi delle protesi, poi la protesi viene lavata,disnfettata etc.. la resina non entra mai in contatto con il paziente..... visto che ci siamo che colori di resine usate? io con la bianca non mi sono trovato troppo bene,molto meglio la verde fornita con la stampante......

ho la tua stessa stampante e anche io mi sono domandato quanto questa resina sia tossica...in quanto tra le altre cose si attacca dappertutto.... appena presi la stampante ho provato ad informarmi sulle caratteristiche della resina (se fosse infiammabile piu' che altro) ma dalla anycubic non hanno mai specificato cosa contenga la resina, non è scritto sulla confezione e l'unica informazione in merito fornita dalla anycubic è che è composta da "resin monomer , photoinit" ( per quanto ne so "photoinit" non è nemmeno una parola) ho letto alcune cose sui "fotopolimeri" in internet e visto che non sono un chimico mi sono limitato a capire "è un polimero che cambia la sua struttura quando esposto alla luce..."https://en.wikipedia.org/wiki/Photopolymer da quello che ho capito è impossibile avere una resina uv non tossica perche questi tipi di polimeri sono tutti "artificiali", un po' come chiedere una "vernice resistente naturale" ribadisco il fatto che non capisico nulla di chimica e magari ho scritto tante cavolate......