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ma poi ha ripreso a funzionare normale oppure ormai la z è invertita sempre? se non hai toccato niente e questo problema si è presentato una volta solo su una stampa X tra tutte quelle fatte probabilmente era stato generato male il g-code.....

se vuoi qualcosa di gia' assemblato a quel prezzo orientati sulle davinci, la davinci mini costa intorno ai 300 euro ma è appunto una "mini" stampante, ad un prezzo poco piu' alto del tuo budget puoi prendere una davinci 1.0A che nuova sta intorno ai 550 euro, magari puoi pensare di prenderla usata per stare nel budget......

Per rispondere alla prima domanda, puoi usare qualsiasi stampante fdm tanto la qualità finale di stampa sara’ la stessa devi solo tenere presente che la differenza tra “la cinese” da 400€ e la “brand” da 2000€ o + sara’ che la cinese avrà sempre problemi di regolazione e dovrai trovare da te i settaggi giusti mentre l’altra sara plug&play sempre pronta a stampare al bisogno. per rispondere alla seconda domanda, lei usa questo modo perché semplicemente è l’unico modo per farlo, non esiste al momento niente che si possa stampare con le caratteristiche richieste(nemmeno alla lontana).per chiarirti bene l’idee rifletti sul fatto che I filamenti delle fdm fondono all’istante intorno ai 210 gradi (chi più chi meno) temperatura ben piu’ bassa di quella di un forno!

ciao sara, Dinara non usa stampante per creare stampi in silicone ma usa una (e forse non solo questa) "ultimaker 3 extended" per creare un negativo in "plastica classiica" dello stampo.e poi successivamente usa silicone da colatura tipo questo: https://www.amazon.it/s/?ie=UTF8&keywords=silicone+da+colata&tag=slhyin-21&index=aps&hvadid=186534497969&hvpos=1t1&hvnetw=g&hvrand=3063607462873058897&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=e&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008869&hvtargid=kwd-29269053659&ref=pd_sl_drio99s3e_e, per creare lo stampo vero e prorpio che puoi usera'. visto che vuoi intraprendere questa strada oltre alla stampante ci sono molti aspetti da considerare, la stampante sicuramente non è economica(poi dipende anche da che tipo di stampante vuoi) , devi poi considerare il fatto che per un uso professionale devi poter togliere l'aria dalla miscela in silicone (altrimenti avrai uno stampo pieno di bolle d'aria che rovineraranno la forma del dolce) e per farlo avrai bisogno di un apposita apparecchiatura per il sottovuoto(alcuni siliconi eliminano l'aria durante la solidifacazione ma non so se vale anche per i siliconi da cucina) ed inoltre una abilita' non indifferente nel disegnare parti adatte alla creazione dello stampo(un conto è disegnare oggetti ad uso comune, un conto è saper disegnare oggetti per uno stampo di colatura) . per farti un idea del processo che fa Dinara puoi gurdare questo video:

eccomi! me la cavo bene con il programma, chiedi pure sono a disposizione ;)

ciao e benvenuto @StefanoV66, ho guardato le foto della tua stampante e devo farti i miei complimenti,oltre ad aver fatto veramente un ottimo lavoro sotto ogni apsetto della macchina, hai sicuramente creato la stampante piu' solida che ci sia in circolazione

interessato,seguiro' la discussione...per ora nutro dei dubbi riguardo la qualita' di scannerizzazione,sai niente a riguardo? 25 euro mi sembrano tanto pochini vedo alluminio e tanti pezzi stampati, ma fossero 50 o 100 se la qualita' è decente sara' sempre un bel progetto economico....

è uguale agli altri questo end-stop? che tipo di end stop sono? se hanno il led di funzionamento hanno anche una polarita'. nel firmware sono tutti impostati nel modo corretto nc\na?

spiega meglio il problema, che intendi per schizza in alto? se ho ben capito tu imposti una temperatura ma l'estrusore sale oltre questo "limite" per fatti suoi? quanti gradi raggiunge? quanti gradi hai impostato? visto che dici "schizza" lo fa in modo repentino?( es. in un 1 secondo va da 100 a 150) hai controllato che la temperatura mostarta sia quella effettiva?

come ti ho detto sono tutte uguali, una ha seri problemi da una parte mentre l'altra li ha da un altra parte....alla fine si equivalgono in pieno.... tutti queste stampanti che nomini in realta sono uguali al 95%. l'unico consiglio è di prendere quella piu' famosa in modo che in caso di problemi trovi piu' infarmozioni nel web. per la dogana come ti ho detto è calcolata a caso! e non viene calcolata per pacchi di valore inferiore a 22 euro o su piccoli pacchi dei quali il valore potrebbe essere di 22 euro.....non si rischiano pratiche burocratiche per poi non beccare un euro XD

ciao @StefanoV allora come hai detto giustamente 200 euro sono pochi e non puoi aspettarti grandi cose con un budget cosi basso. tu parali di qualita' di stampa ebbene una anet,una tronzy,una p802...,una zortrax ed una makerbot hanno la stessa qualita' finale di stampa!! tutte fdm con una risoluzione media di 0,2, le prime 3 devi stare sempre a rittoccarle ed avranno milioni di problemi le altre due sono plug&play. hai trovato in rete i problemi della tronxy e della a8 che sono mono estrusore ed hanno lo stesso prezzo della p802qr2 quindi per forza di cose avra' li stessi problemi anche questa!! stesso prezzo ma con un estrusore in piu'= almeno gli stesi problemi! chiarito il fatto che tutte hanno problemi conviene prendere questa a due estrusori (capendo il fatto che il doppio estrusore puo' causare il doppio dei problemi ovviamente) ma se per un tuo sfizio,voglia,necessita' vuoi tentare il doppio estrusore perche' no, alla fine se troverai i parametri giusti stamperai in due colori!(risolvendo in continuazioone piccoli problemi che si manifestaNO come con le altre a singolo estrusore) perche su amazon costa il doppio? c'è anche la parte che si prende amazon ovviamente ma devi inoltre considerare che sul pacco che ti arriva da gearbest devi calcolarci la dogana! (se non è spedito da europa)siamo in italia e qusta tassa viene calcolata a caso ( o almeno cosi pare) io su una da tronzy da 300 euro pagai 75euro di dogana ma cè gente che ha pagato il doppio per pacchi con valore di 150euro. oltre alla dogana devi considerare tutta la parte burocratica dello sdoganamento, mail,fax,invio fatture,etc.. il tutto avvolte anche in inglese. consigli sulla stampante non ne ho, posso dirti che alla fine stamperai con buona qualita' ma avrai in ogni caso molti piccoli problemi da risolvere!

ALLORA!!!! il PLA va stampato a 190 gradi, sicuramente non a temperatura piu' alta!!!!! il piatto a 60 gradi è utile se senti freddo per la stampa del PLA il piatto puo' essere anche freddo, se hai la stampante in casa dove la temperatura è "normale" lascialo spento se invece la stampante è in un luogo freddo (tipo garage) mettilo a 40\50 gradi se vuoi scaldarlo. parli dell'alttezza del piano ed è sicuramente qui il problema, stai stampando un primo layer ad un altezza piu' che doppia rispetto a quella ottimale\minima per la stampa!!(sensazione personale) il problema è propio che il foglio di carta non basta, devi usarlo con la consapevolezza di quello che fai!(è normale per un neofita sbagliare questa parte) prima di concentrarci sul piano regolato che software usi? altezza primo layer come è stata impostata? altezza degli altri layer? vetro lucido o opaco??????? carta? foto del vetro? scusa ma non ho capito questa parte.........

bè sei stato un po' vago, per aiutarti dovremmo sapere piu' informazioni possibili del tipo.... materiale,temperatura,ugello,software sul pc,velocita' impostata etc......

avresti ragione nel 99% dei casi ma purtroppo le tornxy non prevedono tale funzione, come hai suggerito correttamente piuttosto di cercare un firmware in rete @tony che nessuno ti certifica funzioni su una tronxy ti conviene aggiungere all'iniizio di ogni g-code le impostazioni step\mm e temp estrusore come d'altronde faccio anche io

ciao @Qadrog e benvenuto. credo che tutti abbiamo percorso la strada del "Niubbo" se è questo che intendevi cosa intendi per risultati decenti? una zortrax(o simili) da 2500$ ha la stessa identica qualita' pura di stampa di una prusa da 400$. entrambe ugello da 0,4, entrambe usano stesso materiale etc.. la qualita' pura nelle fdm è piu' o meno sempre la stessa, se vuoi migliore qualita' devi cambiare tipologia ad esempio "sls" e siimili..... la differenza di prezzo sta nella affiidabilita', sull'assenza di "bug" software e tecnici e su l'uso di un software proprietario...... i risultati decenti alla fine li avrai con tutte le stampanti,quindi se sai dove mettere le mani comincia con una cosa tipo prusa, mentre se vuoi una stampante plug & play ed hai un budget è all'altezza prendi una zortrax,makerbot,sharebot,.....etc.... due estrusori= piu' velocita'? no!! 2 estrusori= due colori per l'ogetto, in alcuni casi la possibilita' di stampare il supporto in materiali diversi\idrosolubili. per un niubbo--> 2 estrusori= piu' problemi tutti gli estrusori possono usare tutti i materiali presenti in commercio? no!. qui ci sarebbe un discorso molto lungo da fare che evito di fare, puoi cercare altre info su internet cercando: "differenza tra bowden e direct", "come stampare xxx fllamento".... ti basti sapere che praticamente tutti gli estrusori stampano in PLA e ABS e molti altri materiali simili, i "problemi" nascono con filamenti particolari tipo "ninja flex" o simili........ una stampante 3d non fa molto rumore,la ventola della stampante è paragonabile ad un ventilatore e poi ci sono i motori durante la stampa che aggiungono un altro po' di rumore(paragoniamola ad un televisore a medio volume).devi considerare che una stampante 3d scalda la stanza e crea vapori anche tossici quindi in camera è da escludere, in garage o cantina è il posto ideale. il tempo di stampa per un oggetto che avra' poi una finalita'(esempio di piccola scatolina) è di 3\5 ore,è facile arrivare a stampe di 12ore ma perrsonalmente la mia stampa piu' lunga è durata 25 ore( e non ti credere che fosse grande)

"def" credo stai a signifacare "default" ossia la temperatura impostata da software, non mi vengono in mente errori di sistema che iniziano per "def". che filo si è staccato dal piano? le stampanti 3d prima scaldano il piano e poi l'estrusore, se il piano non funziona rimane in "attesa" del piano che essendo rotto non si scaldera' mai.....

ciao @Lanjazz in termini di qualita' assoluta di stampa non c'è differenza tra bowden e direct entrambi hanno i loro pregi e loro difetti a prescindere dalla qualita' di stampa ma questo non toglie che nel tuo particolare caso la qualita' sia migliorara magari anche a causa di altri fattori legati all'estrusore. comunque manca la foto che volevi mostrarci, probabilmente non è stata caricata con successo

hai provato a spegenre tutto e riprovare? il piatto a 70 gradi è troppo per il pla (o in alternativa 180 gradi per ABS sono pochi)

cosa intendi per "un po' di tempo"?. un tempo di attesa normale non supera i 10 minuti.

@ALucaBintendi lo skirt? con un ugello da 0,4 fai stampe grandiose ad altissimo livello se è tutto ben settato. devi spiegarmi meglio che iintendi per "filo che esce a tratti", stampi in PLA o ABS?

anche se prende in input valori in percentuale alla fine stiamo sempre parlando di valori "fissi" primary layer height: imposti 0,2 (in modo da avere tutti i layer a 0,2) First layer hight: tra 100% e 150% (devi trovare tu il parametro per avere un buona adesione senza un eccessivo schiacciamento) e se riportiamo in numeri reali queste percentuali sono: il 100% di "primary layer height" quindi 0,2mm e il 150% di primary layer height" ossia 0,3mm First layer Width: 200% sembra ok anche se credo sara' poco. velocita' ok.

divi impostare il priimo layer tra 0,2 e 0,3 e tutti glii altri a 0,2, in generale si fa cosi per le prime stampe, solo quando con layer da 0,2 e stampa ottimale potrai aggiustare i paramteri per la stampa a 0,1. i perimetri ti rimangono attaccatti al piano perche' sei parecchio sottoestrusione, le linee sono troppo sottili e non si attaccano tra loro. nel primo layer non si deve il motivo di infill ma solo una base solida senza buchi. cose da fare: imposti altezza primo layer: 0,2 estrusione priimo layer: almeno il 50% in piu' di come è ora numero di linee perimetro 2

devi sicuramente aumentare l'infill in modo da avere il layer pieno senza buchi. non capisco perche' nella foto ci sono due linee di perimetro solo in alcuni punti mentre per la maggior parte è solo una linea, cosa è successo? per cercare le impostazioni ottimali ti conviene impostare layer da 0,2, solo dopo quando avrai gia' una buona base impostare layer da 0,1

il riempimento è sicuramente troppo basso, si vedono chiaramente gli spazi vuoti mentre il primo layer deve essere bello pieno. il problema non è l'infill ma sono i perimetri,che oltre ad essere fuori posizioni sono anche tremolanti con gli angoli molto rivanti, inoltre il piano non è ben livellato(nella parte basse si vede il perimetro piu' schicciato) il problema della posizione dei perimetri potrebbe essere causato da dua fattori, cinghia lenta o velocita' troppo alta. una velocita' idonea al primo layer è di 25-30 mm\s. hai notato qalcosa di strano durante la stampa dei perimetri? perdite di passo,rumori,sfregamento con il piano etc.... diirei che forse il primo layer è troppo alto, con risoluzione 0,2 primo layer tra 0,2-0,3mm

escluderei un problema hardware (Magari prova a soffiare lo slot sd), il mio consiglio è quello di usare una sd normale con una capciita' 2\4 gb, inoltre verriifica che sia formattata in FAT32 altriimenti non la trova