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ciao @Gin0 per il resto non posso aiutarti, ma per quanto riguarda l'ugello l'unico che ho visto sul sito della wasp da 1mm sta a 20euro+iva ed è un prezzo onesto, l'acciaio costa!!! quelli delle stampanti 3d classiche sono in ottone molto piu' economico e considera che in questa fascia di mercato ci sono mille "cloni cinesi".... potresti provare ad usare un ugello in ottone al posto di quello in acciaio ma non so che problemi potresti riscontrare......

come da titolo vendo questo materiale acquistato per un progetto non piu' ultimato. sono accessori utili per fissare un telaio artigianale in profilati di alluminio 2020,2040,4040 etc... o per rinforzare un telaio gia' esistente. T-Nut---> zincati foro M4-->0,50 cent cad. 100pz disponibili (sono del tipo che entrano dal lato del profilo non possono essere inserite a telaio montato) Staffa ad L--> dimensioni 20x20mm 90*---> 1,00 eur cad. 100pz disponibili. eventuale spedizione poste\corriere pagamento come preferite.

da quanti gb è la sd? la massima capacita' che riesce a leggere è di 4gb oltre questa capacita' non rileva la sd anche se presente perche appunto la dimensione è troppo grande per essere letta

il babystepping dovrebbe servire a questo se ho capito bene cosè, in alternativa puoi agire su i driver

@Aldebaran94 ti stai focalizzando troppo nel cercare una temperatura "ideale" che "non serve" e che è quasi impossibiile da trovare. non posso dirti la tempratura ideale per te in quanto vanno presi in considerazione mille fattori compresa la temperatura ambiente e se vogliamo anche le minuscole ed uniche imperfezioni nel tuo hot-end. facendo delle semplici prove la temperatura ideale è la temperatura minima con la quale riesci ad estrude senza problemi.per quanto riguarda il distacco dei layer le cause possono essere molteplici. se fosse il piano regolato male dovresti avere delle imperfezioni nel priimo layer che poi si intensificano negli altri, hai due motori per l'asse che Z magari non girano sincronizzati,potresti avere come dici un asse storto, ma esluderei la temperatura per ora. posta una foto della stampa "sbagliata" forse riusciamo a vedere il problema.

se il budget è propio risicato anche cosi dovrebbe andare bene.....

ciao@salvog7 , per quanto riguarda i motori ti confermo che possono andare,sono sicuramente la soluzione piu' a limite e quindi critica ma li monta la tronxy x5s che è una macchina piu' grande di quella che vuoi costruire tu. per quanto riguarda le barre come ti hanno suggerito non basta prendere un "tubo" ma serve una cosa pensata per il tuo scopo. il tubo che hai preso tu oltre a non essere dritto il suo diiametro effettivo di 8mm non è adatto ad un cuscinetto lineare di 8mm pensato per scorrere su una barra di diametro di pooco inferiore ad 8mm. ho dato un occhiata al video e ti sconsiglio di imitare le sue soluzioni tecniche allucinanti in quanto avresti piu' problemi che vantaggi, dove puoi budget permettendo pensa ad una soluzione migliore...ad esempio le fascette autoblaccanti evitiamole e se possibile anche le cinghie prendile chiuse(una cinghia chiusa con lunghezza idonea da tendere) iintanto ti consigio questi kiit di barre https://www.amazon.it/dp/B01KLE9QEU/ref=sspa_dk_detail_1?psc=1

potresti usare il sensore del multimetro ma potrebbe causare problemi, potrebbe succedere che per avere la temperatura di 210* nel punto misurato dal voltimetro la temperatura interna dell'hot-end sia troppo alta e che questo rovini la stampa.... i controlli che vedi nell'iimmagine non servono ad avere una misurazione piu' precisa ma servono ad evitare la normale oscillazione di 3/5 gradi che si ha durante la stampa...ma dicono che ne valga la pena.... clikki su pid-autotune, la stampante dovrebbe portare hot-end a 200 gradi(magari cambia se puoi il valore in 210) per un certo numero di volte, dopodiche' dovrebbe sostituire i valori (che nella foto sembrano gia' impostati) con i nuovi valori corretti e questo dovrebbe essere tutto. P.S. ma anche adesso la punta dell'hot end avra' una temperatura diversa da quella che vedi a schermo perche è naturale che sia cosi.

quello che dici ha senso, ma devi considerare che nessuna misurazione è "Perfetta" la temperatura X che vedi a display è la temperatura misurata nella zona circostante al sensore, è naturale che a pochi cm (o addirittura mm) dal sensore la temperatura sia diviersa, ma questo "errore" è intrinseco nel sistema che ormai è "calibrato" per ovviare a questa "approssimazione". quando si dice che " l'ABS va stampato a 210* " in realta' la temperatura all'interno(dove avviene la fusione) è ad esempio di 203*, ma noi non importa in quanto sappiamo che la nostra misurazione di 210* seppure imprecisa ci consente di fondere nel modo corretto il nostro filamento. la punta dell'ugello non ha la funzione di fondere, anzi piu' la sua temperatura è prossima al punto di solidifcazione del filamento e meglio è (sempre che rimanga nella finestra di utilizzo) in quanto ad esempio ci consente di togliere X gradi dall'estruso che altrimenti sarebbero dovuti essere tolti da una ventola piu' grande. tutti gli hot end hanno un margine tra temperatura reale e misurata, ma se impostiamo la misurata a 210* nel 99% dei casi stamperemo senza problemi in quanto in questa temperatura c'è gia' un margine per ovviare all'imperfezione nella misurazione.

in qualsiasi stampante fdm che stampa senza problemi con una qualita' "normale", sei molto vicino al massimo flusso di materiale estrudibile dall'ugello, per spiegarmi meglio se aumenti il flusso di pochi punti percentuale avrai problemi di sovra-estrusione(con relativo blocco dell'estrusore) mentre se diminiusci il flusso avrai problemi di sotto estrusione(con perdita di qualita'). se decidi di utilizzare un filamento da 3mm l'ugello depositera' la stessa quantita' di materiale ma devi considerare il fatto che l'estrusore(motore) estrudera' circa la meta' del filamento che avrebbe estruso se il filo fosse stato da 1,75 (infatti il 3mm ha un volume quasi doppio). per aumentare il flusso devi aumentare la grandezza dell'ugello(considerando la perdita di qualita') a prescindere da quale filamento usi. usare un filamento da 1,75 o da 2,80mm non cambia assolutamente niente in fatto di qualita',tempo,velocita',flusso etc...

ciao, io ho una tronxy x5s, posso aiiutarti per il discroso del filo che "esce a tratti" ma devi essere piu' chiaro su quale sia il problema,in ongi caso per ora mi sento di escludere un problema di ritrazione quindi non toccarla.....

@lucab scusa la domanda ma è un idea che mi è venuta in mente adesso.... sai che il motore dell'estrusore funziona solo se l'hot-end è caldo? potrebbe essere questo il problema?

ah ok, ho capito male, in questo caso le cause possono essere molte,una interruzione nel cavo dell'estrusore,un problema del driver del motore,un problema nella scheda madre, un firmware non adatto alla mobo oppure un firmware settato male....purtroppo sei stato un po' troppo vago e non posso indirizzartii verso uno dei possibili problemi. il mio consiglio è di armarti di voltimetro per escludere delle cause, se non fossi in grado di usare il voltimetro nel modo giusto ti consiglio di cercare aiuto da qualcuno delle tue zone.

quindi il motore A che era montato come motore dell'estrusore non funziona, e per essere sicuro ha provato il motore B (che prima era su y) come motore dell'estrusore e in questo caso l'estrusore funziona escludendo un difetto del driver\scheda madre per "l'uscita estrusore". se ho capito bene l'unica soluzione è cambiare motore con uno nuovo.

a me smebra un problema di ritrazione (un po' poca) ma prma di toccarla porta la temperatura di stampa a 190* per l'estrusore e se vuoi usare il piano riscaldato( non necessario per il PLA) imostalo a 50*, se il problema persiste puoi pensare di aumentare la ritrazione. top e bottom layer non sono male ma anche qui prima di toccare altre impostazioni porta le temperature a vbalori piu' idonei per la stampa del PLA e vedi come va.... inoltre ti consiglio di controllare di avere il massimo flusso d'aria disponibile sullo stampato in modo da avere il massimo raffreddamento possibile...

tramite repertier host imposti il piano ad esempio a 90 gradi ma il piano non va oltre i 65? o non riesci a cambiare l'impostazione di default? nel primo caso ci sono due possibili cause, la piu' probabile è che nel file configuration.h la temepratura massima sia impostata a 65 gradi controlla queste righe nel file configuration.h: -BED_MAXTEMP xx (controlla che non sia impostata a a 65 gradi) -MAX_BED_POWER (deve essere a 255) se il bed è impostato gia' correttamente forse il problema è la poca potenza da parte dell'alimentatore per mantenere il piano ad una temperatura superiore a 65 gradi.

non conosco cura ma credo che se vuoi stampare con il suporto minimo devi per forza disegnarlo ad hoc manualmente....

non vedo problemi di stampa in questo oggetto, l'imperfezione è data sicuramente dal fatto che non usi il supporto, forse anche un po' dal fatto che hai poco raffreddamento, potresti provare a stamparlo senza supporto ma con un flusso d'aria sullo stampato maggiore(non è detto che risolva il problema), in ogni caso con un supporto anche minimo risolvi il problema. nella prima foto il punto che necessita del supporto e nella seconda cosa intendo per "minimo supporto"

allora ricominciamo da capo il pla devi estruderlo a 190\195 gradi. 62 gradi per il piano sono troppi, se propio vuoi usarlo riscaldato mettilo a 50. concentriamoci sul fare un layer da 0,2. i settaggi di precisione non posso darteli io perche devi trovarli in accordo con la tua stampante. regola il piano di stampa e assicurati che sia piano. altezza primo layer 0,2-0,3 devi trovare il modo di avere buona adesione senza schicciare troppo il materiale estruso.nella foto il primo layer è troppo alto. estrusione del primo layer quella che basta per renderlo pieno senza avere materiale in eccesso che sara' colpito nella stampa del secondo layer la ventola deve essere al 100% per tutto il tempo. assicurati che il primo layer abbia l'altezza effettiva che è mostrata da software( sta a significare che il piano è a livello) imposta la temperatura a 190 gradi e regola l'estrusione affinche il primo layer sia bello pieno e liscio...quando avrai un primo layer buono vedrai che la stampa sara' tutta molto migliore. come ti ho gia' detto prima il 98% ddei problemi di quella stampa è data dalla temperatura sbagliata

non vedo grossi problemi di scorrimento, stai usando abs vero? in questo caso la temperatura è molto bassa ed è la casua di quasi tutti i problemi in questa stampa.per abs almeno 230 gradi(consigliato per ora 250) diirei che come prime stampe l'altezza layer dovresti metterla a 0,2 e non a 0,1. quale' il primo layer? quello piu' stretto vero? quello largo che si vede bene nella seconda foto sembra il layer superiore ma in questo caso il layer di base è disastroso e la causa di molti dei problemi. alza la temperatura e cerca di realizzare un primo layer bello pulito e liscio(ritoccando i settaggi se serve) poi se la stampa presenta altri problemi posta un altra foto il piano a 62 gradi è poco per abs, per una stampa cosi piccola non è tanto un problema ma ti consiglio di portarlo a 100\110

la stampante bruciata in foto sara' sicuramete vera, ma devi capire che ha la stessa possibilita' di incendiarsi di ogni altro elettrodomestico, forse un poco maggiore data dal fatto che alcune parti sono in normale abs e non in plastiche che "non propagano l'incendio". il fatto di mettere mosfet o alimentatori da pc riduce di pochissimo una possibilita' gia bassissima di suo. per quanto mi riguarda (causato dalla stampante o da altrii attrezzi) ho preso una "palla elide fire" per ogni mio attrezzo ritenuto a rischio, costano 90euro ma durano per 5 anni e cosi dormo sonni piu' tranquilli...

ciao lucamac, si ti confermo che serve l'estrusore v2 per poter stampare in PLA. non ho mai provato lo Z-pla pro perche il prezzo è veramente troppo alto ma se decidi di usare questo non dovrai toccare i settaggi. ho sofferto un po' per poter stampare con il PLA della BQ ma alla fine sono riuscito a trovare i giusti settaggi e come sempre la m200 fa stampe perfette. il problema priincipale è stato che l'oggetto rimaneva attaccato al raft(intendo veramente fuso insime), ho risolto in questo modo: nello z-suiite-->selezioni filamneto pla(non zortrax)--> bottom layer infill--> per una rimozione facile imposto il 50%(il minimo).il layer di base non è bello liscio e perfetto come al solito ma questo è il prezzo da pagare. come bottom layer--> non piu' di 3(il minimo) il resto sono tutti accorgimenti normali per la stampa in pla: fan speed--> manuale e sempre al 100% retraction: da 1.20mm l'ho portata a 1.35mm se hai i pannelli laterali toglili per stampare in pla. la temperatura lasciala a 210 anche se sembrano tanti gia' a 200 fatica nell'estrusione.

alep ti ha gia risposto in modo piu' che esaustivo sul brim e quindi parlando della temperatura, direi che non è normale una differenza di 15 gradi anche se delle fluttuazioni durante la stampa sono normali per stampanti di questo tipo. se la varizione è immedita (in 1-2sec passi da 200 a 180 per poi andare a 204) questo sta significare che il sensore è lento nella sua sede(e va fissato subito), se invece la variazione è lineare e non fa particolari salti potrebbe essere che l'alimentatore non ha abbastanza potenza per tenere in temperatura piano e estrusore durante la stampa ma prima di dirti cambia alimentatore, aggiungi mosfet per alimentazioni separate,etc.. direi che in questo secondo caso se la stampante va...lasciala andare...

come dici il primo layer è venuto male e questo ha influito molto su tutti gli altri, sicuramente la temperatura era troppo alta e il primo layer forse un po' troppo alto. fossi in te mi concentrerei per prima cosa nel realizzare un primo layer buono per avere una buona base di partenza. l'altezza del primo layer: in repetier è impostata di default a 0,3 mm, per un estrusore da 0,4 e layer da 0,2 non è male(forse dovrai abbassarla a 0,2\0,25) devi ottenere una buona adesione senza pero' schiacciare troppo visibilmente il primo strato. l'incremento di estrusione nel primo layer: devi far in modo che il primo layer sia pieno senza pero' avere rigonfiamenti di materiale che saranno colpiti dall'etrusore quando stampera i layer successivi pre-impostato a 110% di solito va alzato un po'(ma aspetta a farlo) velocita': la velocita' come immagini è fondamentale anche con altezza e estrusione perfette se corri troppo l'adesione è scarsa.pre-impostata al 30% è una buona base di partenza, direi che non dovresti toccarla. come ti hanno suggerito abbassa la temperatura a 190\195 e ricorda che con il PLA la ventola deve essere al 100% tutto il tempo. usa almeno 2 line di skirt e aumenta la distanza tra skirt e oggetto in modo che se c'è del materiale in eccesso questo non fiinisca nell'oggetto che stamperai. abbassa le temperature e assicurati che l'altezzza effettiva del primo layer sia come impostato da software e riprova la stampa....se il primo layer non è liscio abbassa l'incremento di estrusione al contrario se non è pieno alzalo, se quando fai un angolo retto l'estrusore si tira dietro tutto lo stampato abbassa la velocita'...fai una prova e vedi che succede......

dopo aver fatto lo slice con repetier-host (cura engine) ho avuto la durata stimata della stampa in 16 ore circa,ho salvato il file nella sd ed ho cominciato la stampa...ebbene è in stampa da oltre 21 ore e ne ha ancora per altre 2\3 almeno.... visto che è la mia esperienza con stampanti "cinesi" e sopratutto con repetier-host vi domando come faccio ad avere una durata di stampa stimata piu' veritiera. la mia ipotesi è che sia impostata una velocita' di stampa da software piu' alta di quella massima impostata su firmware? come ho detto è un mondo nuovo per me XD