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Io volevo fare un test che replicasse le condizioni di lavoro classiche in una classica stampante 3d. su 20cm se lascio accelerazione ad un valore medio ho paura che non perda mai passi. è pur vero che se aumento l'accelerazione in modo esponenziale perde subito i passi.... quindi avevo pensato: invece che 18, 25cm ed impostare il test affinche' la velocita' massima sia raggiunta entro i 12cm. aumentando ogni volta l'acc e la velocita' massima in modo che replichi piu' fedelmente l'utilizzo su una stampante in quanto chi smanetta il firmware in modo sensato aumenta di pari passo entrambi i valori...una cosa di questo tipo.... non ho aggiornato il post proprio perche' rifelttevo su questo....e per ora è il meglio che ho partorito

non sara' la scritta piu perfetta del mondo quando stampata ma inciderla a laser richiede un buon set up e non credo che laser su pla dia un risultato troppo bello a vedersi. per la stampa professionale sii preferisce sempre mettere la scritta nel file o in alternativa si usa la cnc ma per un discorso estetico che non sto a spiegare. comunque anche per la stampa fdm piu' che un laser userei la cnc con fresa a V. molto piccola. forse per un hobbista la soluione piu' pratica è una di quelle stampantine manuali

credo tutte e 3 le cose siano possibili. inciderlo a laser fai prima a stamparlo direttamente con la scritta. anche fresare la scritta è possibile ma è la stessa storia del laser...tanto vale stamparlo con la scritta

classico esorcismo di stampante 3d 😆

non ho grande esperienza nei tool change quindi avevo iniziato a scrivere "perche' non prendi il clone della testa del e3d tollchange" poi ho visto che solo la testa costa 120 eur+ 40 eur a testa...ci credo che lo hanno abbandonato, non riesco a capire il senso di spendere 300euro a gruppo estrusore per stampare multi materiale 😅 L'idea nel video è molto carina pero' di contro ti porti dietro due hot end con relativi tubi,cavi,etc...

dice poco un video, vengono fatti nelle peggior condizioni possibili...se per esempio mentre viene prodotto cade in terra lo rimettono su e continuano anche se esce tutto storto... non sono un grande fan dei prodotti cinesi, costa poco e c'è un rischio moderato è un acquisto basato sulla fede 😅 secondo me parlando in generale è un design inutile che non serve, pesa uno sproposito e non dissipa una mazza.

potrebbe facilmente essere un cesso inutilizzabile. ho visto un video piuttosto vecchiotto dove il clone bmg in metallo performava da cani ed era praticamente inutilizzabile. tanto le rotelle che di danno fanno talmente schifo che sono inutili 😅 se dovessi prendere un clone prenderei lo sherpa mini all metall.

avevo visto il video un paio di giorni fa' e poi ho dimenticato completamente la faccenda 😅 gia' super sold out in tutto il mondo ovviamente 😭 speriamo creino la spinta per un nuovo mercato per i motori lineari a prezzi hobbystici 😆

ma non vedrei la differenza di spazio tra prima e dopo se ho capito bene cosa intendi... alla fine credo di aver trovato la soluzione usando il comparatore: imposto a 0 sul carrello,sposto di 1cm lentamente il carello, faccio il test, riporto indietro di 1 cm lentamente tornando sul comparatore

devo ragionare sugli spunti suggeriti prima di risponderti 😅

Parlando con @Cubo è venuto fuori che potrebbe essere interessante testare la velocita' massima alla quale uno stepper classico perde 1 step ma soprattutto quando perde abbastanza step da diventare un errore sensibile. Ho pensato ad un test dove per ogni microstep impostato si aumenta la velocita' fino a che non perde 1 step e poi finche non perde abbastanza step da diventare un problema sensibile. Visto che ho una vagonata di motori potrei testare alcuni tipi di nema 17\23, gli short nema (i miei prefiriti),i classici, gli 0.9 e diverse varianti di potenza degli stessi.... il set up sarebbe questo: in verde il motore, il carello dal peso di 250gr che credo sia mediamente il peso che trascinano sulle nostre stampanti, su uno spostamento di 18cm che credo sia lo spostamento medio di un movimento classico, su un ciclo di 10 spostamenti. l'unica cosa che non so' bene come fare è: come misuriamo la perdita di step? ho pensato di usare un comparatore. lo metto a zero sul carello, faccio il ciclo e vedo cosa è cambiato a fine ciclo ma quando la velocita' aumenta rischia di prendere bei colpi, gia' non userei un comparatore di qualita' eccelsa non vorrei che si smonta...idee?

mi ero perso questa discussione, come è andata a finire la storia? p.s. ho riparato la tastiera 😅

i driver a "moneta" non ce la fanno con i nema 23 o comunque sono sempre al limite. quei nema 23 sono da 3A per fase i tmc arrivano a 2,5 come picco, ce la fanno lo stesso ma stanno con il collo tiratissimo per tirare avanti e scaldano come forrni. Dovresti mettere dei driver sterni tipo: https://www.omc-stepperonline.com/it/azionamento-motore-passo-passo-digital-1-0-4-2a-20-50vdc-per-nema-17-23-24-motore-passo-passo-dm542t quindi esterni alla mb, collegati alla mb con dei cavi e con alimentatore esterno. potresti ritrovarti a realizzare ad un certo punto che non valevano l'investimento, sono piu' complicati, troppo grossi e molto piu' scomodi, anche solo per la storia dei driver sopra. poi non per forza ma almeno per me è stato cosi' p.s. che poi tu hai scelto dei nema 23 full scale, ci sono anche i short nema 23 che forse potrebbero essere piu' sensati un 17 è ok anche ad 1\8 il fatto è che non ne vale la pena, per 1% in piu' di prestazione hai meta' della risoluzione. calcoli giusti ma devi considerare l'errore medio con valori da 1\16 perche' son tutti ad 1\16, ad 1\8 l'errore è piu' grande di pochissimo ma piu' grande. è solo un fatto di praticita', perche' aumentare l'errore se il beneficio non esiste? potenzialmente meglio ad 1\32 se non fosse che poi andiamo piu' sulla mancata prestazione che sulla precisione 1\32 riduce drasticamente la coppia, magari hai un 20% in meno di coppia tra 1\16 ed 1\32. quindi magari anche se di poco in alcuni casi 0.9 a 1\16 è sempre piu' di 1.8 a 1\32 giusto ma credo che nel test ragionino a parita' di assorbimento dei motori. considerano un 1.8 da 2A ed un 0.9 da 2A (esempio) quindi magari il 1.8 ha un 30% in piu' di coppia nominale nelle stampanti 3d se non stampi veramente veloce non hai problemi di coppia. riassumo in: se non vuoi fare un progetto dove la velocita' estrema (ma veramente estrema) la fa da padrona il 0.9 a 1\16 è la migliore opzione sarebbe bello fare un test accurato su a che punto "perdono uno step" e su a che punto "la differenza tra i due motori è sensibile"...quasi quasi provo 😅

non è promozione è quello che si prova quando passi da una stampante "cinese" ad una plug e play. prima della bambu per una plugg e play dovevi spendere 3\4k e quindi nessuno le comprava, adesso tutti prendono la bambu e rimangono estasiati perche' molto piu' passami il termine "a prova di idiota". comunque rimane vero il fatto che è piu' veloce, stampa fin da subito al meglio delle sue capacita' ma semplicoemente perche' il fine tuning lo fanno in azienda. Rimane pur sempre una stampante "di plastica" che sul medio\lungo periodo manifesta molti problemi di entita' minore. ad esempio se la usi in maniera intensiva ems cade a pezzi e a causa della suo funzionamento i tubi in ptfe vengono mangiati dai filamenti a causa dell'angolo di ingresso del filo nel tubo. l'estrusore non dura tanto a causa di difetti strutturali che rendono la rottura dell'hot block comune. ma vale comunque il prezzo che costa. p.s. la tastiera è impazzita e fa lettere doppie,un po' correggo ma poi salvaguardo la mia sanita' mentale

in fatto di precisione si, in fatto di coppia ,sulla carta, va meglio lo 0,9 essendo ad 1\8 ma parliamo forse di 1\2% teorico. invece in fatto di velocita' la situazione si ribalta a favore del 1.8 alla fine la soluzione migliore è ancora 1\16 per il 0.9, hai il doppio della precisione con prestazioni praticamente identiche al 1.8 a 1\16 ma prestazioni sicuramente migliori rispetto al 1.8 a 1\32 che avrebbe la stessa precisione. è veramente difficile giudicare la risposta degli stepper in base al microstepp, come ti ho detto è pieno di articoli per nerd che trattano l'argomento ed i risultati non sono sempre scontati te ne "pentirai" e li giudicherai "inutili" ad un certo punto, anchhe io l'ho fatto in passato ma son tornato ai 17. p.s. con quelle bestie di nema 23 che driver usi?

a grandi linee si, piu' aumenti il microstepping piu' la coppia per microstepp è bassa, ci sono un sacco di articoli per nerd a riguardo che riassumiamo in: metti il micorstepp ad 1\16 in full stepp sono inutilizzabili, in half\stepp il rumore è sempre troppo e ti smonta la stampante, 1\8 è anche ok ma la precisione non è il massimo, 1\16 è il miiglior compromesso, 1\32 se la coppia persa non è un problema meglio cosi' secondo me son esagerati i 23, i 17 vanno benone, magari un modello non proprio "base", fosse la mia metterei dei nema 17 da 0,9 ad 1\16 di micorstepp https://www.omc-stepperonline.com/nema-17-bipolar-0-9deg-36ncm-51oz-in-0-9a-5-4v-42x42x40mm-4-wires-17hm15-0904s p.s. un nema 23 a 1\8 ti scuote la stampante come una nacchera a full o 1\2 te la smonta direttamente in realta' è inutilizzabile a full stepp, 0,2mm come spostamento minimo è troppo grande, stamperesti solo dei mostri

vinci il timore perche' il direct è un altro mondo, non te ne pentirai 😅

rispetto ad un hot block classico direi di si, secondo me pero' sono meno potenti ma parliamo di poco eh si infatti lo sono, non sapprei quale è "migliore" se ci sono differenze sono minime, uno vale l'altro

potrebbero essere entrambe le cose o anche impostazioni di stampa non perfette, sei troppo vago per poter formulare ipotesi. se lavi in ipa tanto vale rpendere la resina classica che ha anche prestazioni migliori. non serve necessariamente ipa anche l'alcol al 99% funziona benone e costa 4.5eur\lt per la resina wather washable non so cosa dirti, mai usata. probabilmente il video è stato ritoccato come fanno sempre tutti, il supporto lascia sempre un segno evidente che poi va almeno carteggiato a mano. posizionare i supporti e le loro dimensioni è un arte se le tue impostazioni non sono ottimali i segni lasciati possono essere molto piu' grandi del normale.

tra tutti gli psicodrammi disponibili direi che gli unici da dover scegliere sono l'orbiter o lo sherpa mini. che intendi per cartucce ceramiche? secondo me l'atttuale migliore combo disponibile è: e3d v6 mini, hot block volcano,adattatore ugello standard, bodntech cht. costo ridotto,peso ridotto prestazioni da high flow senza spazio rubato. gola e hot block volendo anche bondtech a seconda delle esigenze

20x20x2 lunghezza 450. flessione gia' zero nel 20x20 ma se hai budget anche un 25x25 male non fa o un 20x20x3\4. 30x30 è anche sprecato...non saprei attento al fatto che sono "storti", è difficile trovarli perfettamente dritti prima di montarlo seleziona il lato migliore dove mettere la guida di solito almeno 1 dei lati è quasi perfetto. sapevo che quelli opachi sono piu' dritti di solito rispetto ai lucidi. non ho usato bullani per la guida ma ho filettato direttamente il carbonio, molto piu' pratico che imprecare per svitare i dadi ed anche se non sara' la filettatura piu' durevole del mondo per questo scopo va piu' che bene. ho usato 1 vite ogni due fori. l'unico svantaggio è che vibra tanto, senza smoothing i risultati erano molto scarsi, cambiato dal giorno alla notte con lo smmoothing

è stata la miglior modifica rapporto costo\beneficio mai fatta per me 👍

3030 è gia' tostissimo di suo 3060 rischia di essere veramente sprecato. mi sento di consigliarti di mettere l'asse X in carbonio, risparmi molto piu' del peso di un estrusore completo. in questa configurazione non sei troppo alto rispetto al piano? hai 3cm di profilo+spessore braccio X i profili di sostegno asse Y (dove stanno le guide) anche 2040 vanno benone direi

si mette obliquo per risparmiare tempo in quanto l'altezza in Z è il parametro dal quale dipende il tempo di stampa. non è una regola, l'orientamento deve essere deciso in base alla geometria, vuoi che il pezzo sia messo in modo da avere il miglior risultato possibile poi se c'è la possibilita' si ottimizza l'orientamento per ridurre il tempo di stampa ed al numero di supporti necessari.

intendi anche quelle non hobbystiche? nella stampa 3d industriale le stampanti che richiedono piu' accortezze sono tutte quelle che usano polveri sls,sla,dmls e per tutte queste stampanti quando si maneggia la polvere occorre una mascherina idonea\respiratore, tuta protettiva e occhiali per non inalare la polvere. Durante i processi di stampa le stampanti hanno il loro sistema di ventilazione e non serve niente di tutto cio', anche le cartucce contenenti la polvere possono essere maneggiate senza particolari accortezze in quanto sigillate. Per le fdm e resina concordo con killrob, i vapori potenzialmente nocivi sono talmente pochi che basta un minimo di buon senso. sopra le stampanti fdm tengo un estintore automatico a causa del loro moderato rischio di incendio ma ho avuto solo 2 casi di incendio in 15anni in entrambi i casi si è spento prima di atttivare l'estintore