FoNzY

Parlando di stampa fdm la prima fascia di prezzo è quella che va da 0 a 1000 euro. In questa fascia di prezzo le stampanti sono tutte molto simili, le variazioni di prezzo sono date dalla grandezza dell'area di stampa. Queste stampanti usano slicer di 3ze parti ed hanno firmware open source. Cosa significa slicer di 3ze parti? lo slicer è il programma che divide l'oggetto in movimenti macchina e dovrai essere tu ad impostare le centinaia di parametri in modo che la tua stampante possa rendere al meglio. ovviamente questi slicer hanno gia' un profilo abbastanza idoneo alla stampante e dovrai solo fare un lavoro di rifinitura piu' o meno impportante. Queste stampanti sono caratterizzate da una meccanica minimale che le rende soggette ad una continua "manutenzione", cose da poco ma spesso e volentieri c'è sempre qualcosa da sistemare.(viti, rotelle,cavi etc...) La fascia oltre ai 1000 euro come ad esempio la bambulab p1 carbon o la creality k2 trovi stampanti "plug e play" dove non hai praticamente parametri da modificare ed gli slicer sono proprietari i quali sacrificano un minimo la liberta' di personalizzazione per rendere l'esperienza d'uso estremamente semplice ed intuitiva. queste stampanti non necessitano quasi di manutenzione. Tpu: il tpu puoi stamparlo con tutte le stampanti, se hai un estrusore di tipo direct la cosa diventa estremamente semplice, se hai un estrusore di tipo bowden è comunque possibile ma richiede un po' di tuning in piu'.

ho avuto anche io l'idea di farmi il piano da solo ma non sono mai riuscito a quantificare in pratica la resistenza delle piste, non sapevo che solid work avesse questa funzionalita' se alla fine riesci a venirne a cappo mi piacerebbe avere i dati

sull'estrusore hai due ventole, una raffredda il corpo estrusore e questa con buona pace deve stare sempre al 100%, l'altra ventola raffredda lo stampato e puo' essere impostata alla velocita' che serve, succede molto spesso che questa seconda ventola si spostii di qualche mm (non la ventala ma il condotto) e l'aria finisca per buona parte contro l'hot block incasinandone la temperatura. ma la tua è una prusa originale? la prusa originale usa rff e rff prevede che il pid sia fatto con ventola accesa e spenta per sopperire proprio a questa eventualita'. Come si fa un pid autotune: connetti la tua stampante al pc usando repetierhost,pronterface o uno degli altri software invi il comando: M303 E0 S220 C5 E0 è l'estrusore, E1 è il piano S220 imposti la temperatura a 220 (imposterai la temperatura che usi piu' spesso) C5 è il numero di cicli. praticamente come ti dice poi la guida che hai postato salvi i valori che hai trovato. prima del test assicurati che la sonda sia ben inserita

quel connettore è solo una "prolunga",all 99% è proprio il pin Z_min ma comunque devi controllare da dove parte quel cavo prima di scrivere il firmware. poi in nella tab "Board_nomeboard" controlli se è il pin Z_min se lo è usi la funzione 1 se non lo è editi la funzione 2

uno qualsiasi tra quelli che supportano il pwm. non serve abilitare quella funzione, ti basta abiliitare #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN e collegare il touch al pin di Z min sta a significare che se per qualche motivo non puoi usare il pin di end stop minimo di Z allora disabiliti #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN e abiliti /#define Z_MIN_PROBE_PIN 32 // Pin 32 is the RAMPS default. cambiando "32" con il numero che vuoi tra quelli disponibili ossia uno dei pin che supportano pwm. supponiamo tu abbia questa scheda madre: Supponiamo che D15 sia Z_min_endstop_pin #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN in automatico assegna d15 al bltouch. Supponiamo tu voglia collegarlo a D13: #define Z_MIN_PROBE_PIN D13

eh si, credo proprio che sia riduzione dei costi, in vetronite costa 10euro, in alluminio il triplo. non son convinto dei 3 piani centrali, dovrebbero essere 10x10cm o qualcosa del genere, tra viti,sensori e cavi forse farne solo 1 conviene. i "semi piani" magari ppuoi farli fessurati, in modo che non trasmettano calore piu' di tanto ma che abbiano sufficiente contatto da non dover necessitare di viti e poi, ma perche' tutte queste viti di regolazione? puoi fare un solo pcb con 8\12 viti (4 per lato lungo + 4 per la parte centrale se proprio vuoi) ho fatto anche un disegno tecnico molto tecnologicamente avanzato: gli sgorbi neri sarebbero delle fessure da 2\3mm. i cerchi verdi le viti. i cerchi arancioni le viti se vuoi strafare come calcoli la resistenza delle piste?

la luce viola sta a significare che è inizializzato correttamente ma se non estrae la zampetta quando va in home qualcosa non va'.... proverei a prenderne uno nuovo su amazon, se il problema rimane fai il reso entro 30gg. prima controlla bene i cavi, scollegalo e ricollegalo assicurati che non ci siano problemi minori....

sembra che sia un problema di crtouch, estrae la zampetta? lampeggia di colori strani?

forse una telaio in filamento tecnico potrebbe attestarsi tra un telaio in alluminio classico ed uno in composito troppo costoso comunque non mi sembra cosa facile...

io l'ho provato su rff, anche li lo fa in automatico ma non fa altro che suggerirti uno o piu' dei 5 algoritmi gia' presenti, se vuoi farlo ad hoc anche qui devi farlo manulmente. si ok, ci sta, se vuoi farla spesso l'accelerometro ti fa risparmiare un sacco di tentativi a caso

unica strada percorribile purtroppo, non ce ne sono altre...buona fortuna 🤞

non necessariamente, serve 1 sola volta, misura l'oscillazione e poi ti suggerisce uno dei profili gia creati per ridurla. puoi usare uno dei profili gia' pronti anche senza aver fatto il test con accelerometro. usare l'accelerometro ha senso solo se poi ti armi di pazienza e stai li a crearti il profilo ad hoc manualmente. pper unn neofita assolutamente no, per uno esperto assolutamente si

trovi sia queste che barre "classiche" tagliate a misura su cncstore.eu se aumenti il diametro della barra mantenendo lo stesso avanzamento non devi modificare glii step\mm. hai una barra piu' tozza, quindi piu' rigida meno soggetta a voler oscillare ed in teoria anche una chiocciola piu' decente i tuoi motori sono da 200 step\giro il tuo micorstep è 1\16 quindi 3200 step\giro 3200/800=4 le tue barre hanno avanzamento 4mm passo 2x2 principi= avanzamento 4mm quindi si, tutto corretto.

le chiocciole in ottone hanno di loro un giogo clamoroso quindi non solo la barra ma anche la chiocciola ha la sua parte di colpa. se vuoi prendere la soluzione piu' economica andrei su amazon e con santa pazienza vai di resi su resi finche non trovi una coppia decente. dubito che trovi barre cosi' piccole di qualita' con chiocciola in otttone anche volendo. la seconda soluzione è prendere barre e chiocciole igus, le chiocciole piu' piccole flangiate igus sono 8x1,5p, ottima soluzione ma ci vogliono 70 euro per 2bare+2 chiocciole la terza soluzione è prendere delle barre da 10mm, la qualita' generale migliora un po' e alla fine spendi come per le 8mm. direi di si, credo che tutte usino queste. se sai glii step\mm di Z ci togliamo il dubbio

dipende da tante cose, per pezzi piccoli e piccole produzioni anche si ma fai concorrenza alle slm che come costo pezzo non sono male. il telaio in filamento tecnico forse...ma bracci robotici per chi? 😅

per un uso hobbystico sicuramente è un ottima strategia che da buoni risultati casalinghi, mi sfugge quale è la tua idea, il tuo target perche' anche la resina calcinabile è abbastanza economico come processo, forse non proprio hobbystica ma non cosi' distante

magari questa da 20 euro lasciala dove sta. i prezzi vanno dai 110 ai 250 euro per i prodotti buoni e puoi stampare anche 1mq di resina se fai il mutuo 🤣. comunque sono resine ideate per piccoli pezzi e non per grandi pezzi. dipende dal business al quale ti rivolgi, stampare in slm e poi ripassare a cnc solo le facce che servono risparmi soldi e tempo piuttosto che scavare il pieno

sono 150 eur\kg per il filo+ i costi di stampa + spedizioni andata e ritorno per la sinterizzazione+ 75eur\kg per sinterizzarlo. è una tecnologia che nasce per sostituire la slm, invece di investire cifre che arrivano facilmente a 500k eur. investi 30k per una fdm ed hai una stampa in metallo che di per se' ha un costo pezzo elevato ma non sei minimamente vicino all'investimento per la slm. è una tecnologia pensata per uso interno aziendale dove ti serve un prodotto in metallo ma non hai 1\2 milione da spendere. hai altri tipi di limite tecnologico, ma dal punto di vista economico è molto meno dispendioso e ti bastano poche migliaia di euro. Ci sono anche le resine calcinabili per questa tecnologia.

dipende, se la prendi uguale forse si ma spesso il produttore usa la stessa scheda madre per diversi modelli quindi non sempre c'è il firmware giusto. se ne prendi una diversa arriva completamente "vuota" purtroppo i componenti sfusi sono introvabili molto spesso, nei rari casi in cui riesci a trovarli magari devi prenderne 10kg 😅

faccio servizio funebre per schede madri part time, prezzi modici bisognerebbe trovare il danno ed è gia' un impresa impossibile, trovato il danno dovresti trovare il ricambio ed è un altra impresa impossibile infine se ti dice bene sto componente non devi programmarlo...ma visto che il menu' è bianco dubito che sia qualcosa di semplice tipo un regolatore di tensione...insomma oltre al miracolo non credo ci siano altre possibilita' di farla tornare a funzionare... prendi una scheda madre uguale o una after market nella quale dovrai installare un firmware tutto da solo. p.s. come tentativo disperato stacca tutti i cavi dalla scheda madre tranne lcd e alimentazione magari qualcosa è ancora in corto

vuoi mischiare del metallo con il pla? creando un filamento simile al ultrafuse di basf? non fai prima ad usare direttamente quello? è immensamente difficile creare la giusta densita' di materiale metallico. creare la giusta miscela plastica che bruci senza residui etc... per 150eur.kg fai prima ad usare quello basf Ho fatto un vecchio post su gli estrusori casalinghi, la versione sintetica è che paghi piu' il pla in pellet del filamento gia' finito

ti rispondo solo quello che ho capito, bel suggerimento del piffero ricalibrare il piano dopo aver ottenuto "il miglior risultato di sempre". il piano va ricalibrato solo quando serve, la prima causa della scalibratura sei tu che stacchi i pezzi con troppa forza per il resto potenzialmente dura per sempre, 20 o piu' stampe tra una calibratura e l'altra o comunque aspetta che la stampa appena lanciata mostri problemi... azzardo la risposta dicendo che la deflessione del punto 5 è tale da causare un errore se comparata con solo il punto 4 mentre quando la mesh è piu' densa la differenza tra due punti non è cosi grande da triggare l'errore aka addrizza lo spigolo o addrizza il piano, potrebbe non essere lo spigolo deformato ma tutto iil piano storto

non direttamente con prusa, su un modello in particolare cura non stampava delle parti mentre quello che mi era stato consigliato ossia simplify ha funzionato come doveva senza dover toccare niente. Sicuramente gli slicer ragionano in modi diversi, ma sebbene a quanto pare ci sia gente che sa perfettamente come funzionano io non saprei.

esattamente una di queste due o entrambe 😅 se hai preso un hot end super cinese potrebbe essere lui. non è che è un all metall? anche l'ugello cinese potrebbe essere, con 10 euro prendi un ugello di marca e togli questo problema. potrebbe anche solo essere il ptfe interno dell'hot end. se fosse cinese magari i materiali cinesi trasmetto calore diversamente e quindi è tutto leggermente diverso... per settaggi... flusso è relativo all'ugello.le temperature potrebbero essere leggermente sballate, se è un hot end cinese i sensori potrebbero essere di dubbia provenienza.immagino tu abbia controllato gli step\mm i tempi di stampa diversi potrebbero essere dati da una versione diversa del firmware o da un firmware smanettato, entrambe queste cose spiegherebbero perche' fai stampe peggiori... parlando per assurdi il tempo diverso di stampa potrebbe essere la sd\usb che usi su quella stampante....

l'ho pensato anche io, pero' sembra che il motore ruoti un po' avanti ed un po' indietro, io ho visto un comportamento simile sulle core xy quando incasini i motori o colleghi fisicamente male l'endstop