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Hai intuito bene, la quantita' di aria è relativa, tu vuoi che il flusso raggiunga piu' punti possibile senza pero' dover mettere 10 ventole. avere un blower da un solo lato significa che dall'altro non hai raffreddamento quindi doppio è meglio ma se puoi evitare di mettere due ventole evita, meglio un blower sdoppiato che due ventole.... per il flusso non devi creare un tornado, basta una ventola normale per due canali, se trovi un blower fancy a 3,4 etc.. canali ancora meglio basta che non poi non ci metti la microventola ne un ventolone industriale. la soluzione ideale è mettere le ventole ai lati del piano ma devi aver spazio per farlo. la 5015 è una buona soluzione per un blower doppio

io parlavo di resina uv. (dlp,sla,msla) mjf ossia "HP MJF" e non sls ha solo 3 elastomeri a catologo, 2 tpu e 1 tpa. tutti e 3 hanno una durezza di 90A. altri grandi marchi non trattano per niente gli elastomeri( e comunque sarebbe sls) o non sanno cosa ti stanno vendendo ed in buona fede ti dicono "mjf" quando in realta' ti vendono un prodotto in resina, seconda ipotesi ti danno un 90a mjf per 70a, 3za ipotesi non è mjf ma sls 70a anche se non saprei chi lo ha a catologo. se dovessi azzardare un ipotesi direi che ti vendono un 90a per 70a smanettando l'infill perche' sono stati istruiti dal venditore a tal proposito e credono sia vero 🙃

non credo esista il modo di stamparla la vera "gomma", ci sono resine uv con durezza fino a 40a, se vuoi chiamarle "gomme siliconiche" ok,ma anche se simile non lo è. la gomma vera è chimicamente inerte quando indurita, la resina no.la resina 40a è piu' un 50a e tende ad indurire nel tempo inoltre come tutte ler resine non digerisce troppo bene la luce uv.

ma che stampante hai? che file metti nella chiavetta?

io ho avuto questo tipo di problemi (stessa cosa ma con tutti i filamenti) solo con un mosquito clone dove la placcatura è visibilmente troppo spessa

è un hot end originale? non so' che pesci pigliare, se non fosse originale magari ha delle tolleranze sbagliate anche questo... se fosse filamento umido, che fa le bolle o si espande appena si scalda?

driver intendo i driver degli stepper, vref, tipo di driver e micorstepping. potrebbe essere il micorstepping sballato, la vref sbagliata o il driver in se'

microstep attuale? situazione driver?

esatto, io lo vendo per 65euro ivato + eventuale spedizione. credo che il mio sia il prezzo giusto, non il loro. il prezzo di mercato è 250 ma non c'è nessuno che lo compra a quel prezzo.i miei margini sono simili a quelli del service che la vende a 250 perche' loro hanno fatto scelte "diverse" ed hanno costi di produzione altissimi. purtroppo è un settore dove non si trova gente che abbia esperienza e che sappia valutare tutte le alternative in modo sensato e quindi prendere il prodotto sbagliato per te è all'ordine del giorno.c'è la stampante "per il service" e quella per "l'azienda che fa' produzione interna" quella per l'azienda è una "Plug e play" con costi di gestione molto piu' alti e se la usi per fare service sei costretto a vendere a prezzi molto piu' alti.

il prezzo di 2-250 è quello del mercato attuale, personalmente trovo che sia veramente troppo alto ma a meno non lo trovi ,almeno per ora. no, io ti venderei quel pezzo singolo a 65eur, 2 pezzi a 130eur, 10 pezzi a 650eur.(eventuali sconti sulla quantita' a parte) se riempio l'area di stampa o no non lo faccio pagare al cliente, il prezzo è inteso come singolo oggetto, il resto giustamente è un problema mio. se poi devo fare un ciclo con 1 solo oggetto ci rimetto ma è parte del gioco. ogni ciclo di stampa a seconda del materiale consuma tra i 100 ed i 1000 euro quindi si, dal punto di vista del service conviene\è necessario sempre riempire ma se non hai da riempire bisognerebbe capire perche' stai messo cosi male 😅 e non rincarare il 1000% del prezzo di realizzo (si quel coso costa meno di 25euro come produzione se riempi) per i tempi di attesa io ho 20gg come assoluto massimo. altro prezzo fatto totalmente a caso, sono senza parole

non si puo' piu' fare, puoi solo sottrarre o unire due o piu' oggetti, puoi importare un oggetto e stamparlo come supporto e altre cose di questo tipo.... puoi usare 3d builder per tagliare l'oggetto ed importarlo in cura un pezzo alla volta

aggiungo qualche riga perche' credo che passi il messaggio sbagliato da quello che ho scritto, non posso vendere a privati,non ho un service per "tutti", stampare 1 solo pezzo una tantum sarebbe per me molto complicato,quando dico "trovi qualcuno in Italia che ti fa sto prezzo? non credo proprio" intendo solo dire che difficilmente trovi un service per tutti che ti possa fare questo prezzo non che io sia necessariamente piu' bravo. p.s. se hai qualche preventivo di qualche service sarei curioso di sapere di che cifre si parla

devi considerare se è stampato con sls o con mjf, molti service hanno solo mjf e quindi il prezzo di vendita è doppio rispetto alla sls. la sls è sconsigliata su oggetti molto piccoli o molto grandi, essendo un processo che "fonde" la plastica come per la fdm hai warping, la mjf non usa calore quindi è ppiu' indicata in questi casi. la domanda è, che devi farci con questo pezzo? anche una piccola deformazione per un uso hobbystico potrebbe andar bene. mi son messo a fare i conti per bene,ho anche disegnato l'oggetto 5x3x2, sono 30.000mm3 in sls tpu shore 65 (70 non ce l'ho) io te lo venderei a 65 eur. ivato + ss trovi qualcuno in Italia che ti fa sto prezzo? non credo proprio, usalo come base di partenza... ne consegue che se fosse in mjf parliamo di almeno 120 euro

aggiungerei solo che i filamenti caricati sono piu' resistenti si, ma del tipo 3-5% non cambia niente o quasi ma costano sensibilmente di piu'

credo che monti il classico ugello da 0,4 in ottone. sono tutte uguali le stampanti 3d su questa fascia, non esiste il cattivo acquisto e nemmeno il buon acquisto, son semplicemente tutte uguali

ci sono 3 tipi di livellamento, il manuale classico "analogico" dove usi il pezzetto di carta, il manuale assistito dove la stampante misura la distanza e ti dice di muovere la rotella per regolare il piano, e quello completamente automatico. credo che la kobra abbia il livellamento di tipo 2, semi automatico. non so bene in dettaglio ma dovresti vedere da lcd la distanza misurata dal sensore e poi con la rotella del piano come hai sempre fatto regoli seguendo le indicazioni (secondo me una porcheria sto tipo di livellamento) non hai bisogno di ulteriori accessori, è gia' completa di suo. puoi cambiare ogni cosa volendo ma niente è "necessario", tutto opzionale in base alla dimensione del tuo portafoglio 😂

alcuni cad litigano con i file .stl, piu' che un problema di conversione è un problema di "creazione" 😅 per esportare correttamente in stl devi disegnare in un certo modo nel cad il file .step non è lo standard per la stampa 3d. lo step si usa in cnc e eni cad parametrici, non si usa in stampa 3d perche' contiene molte informazioni "inutili" al fine della stampa 3d. sullo slicer è un gusto personale, sicuramente cura è tra i piu' completi cosi come prusa, chi è meglio? boh, gusti personali. in cura puoi selezionare una qualsiasi stampante simile alla tua e partire da li'

25 euro è un prezzo onestissimo,chiamiamologiusto. 7 euro per i 3 pezzi ci ha rimesso 😅

il problema non è il sensore, come hai detto legge le bene la temperatura. dici " lo spegnimento è "immediato dopo il comando" e quindi puo' essere solo il riscaldatore in corto anche perche' il sensore è sempre attivo comunque.

quelli dei service fanno tutti uso di stupefacenti potentissimi, io son arrivato a questa conclusione, è l'ennesima riprova 😂 che zingarata 😂 comunque anche io sarei curioso di sapere il prezzo...azzardo 80 euro (non che sia il prezzo giusto)

anche le sls hanno "problemi" a stampare tpu e come per le fdm piu' sono morbidi piu' faticano. Puoi abbastanza tranquillamente stampare tpu fino a 45a in sls con risultati buoni in teoria puoi scendere ancor di piu' ma poi diventa parecchio complicato. Minima durezza che comunque viene consigliata di usare in sls è 50a e se non sei costretto non vai oltre

hai provato ridurre la velocita'? il problema del pteg è la poca scorrevolezza quindi bassa velocita', alta temperatura e solo perche' dici di aver provato di tutto potrebbe essere l'ugello cinese che ha un rrivestimento scadente\nessun rivestimento ed aumenta troppo l'attrito

visto, faccio il veggente 🤣 M122 s1 dovrebbe restituire lo stato dei river se sono in uart. se risponde correttamente ok, se ti da errore potrebbero comunque essere in uart perche' essendo cloni non ci scommetterei che abbiano la funzione "funzionante" quindi ti tocca controllare i jumper. al motore non è successo niente, il calore non è stato mai troppo alto da romeprlo

sono un po' pochini per il pla, tra 210 e 215 sono valori giusti per il pla con ventola al 100%. controllerei gli step\mm estrusore e poi farei un test del flusso con un thin wall. il gruppo hot end che hai preso probabilmente è peggio del vecchio cosi' come l'ugello, è probabile che pulendolo si sia sfondato. quando vorrai cambiare un ugello in futuro prendilo di marca e3d o bondtech, sono 10 euro ben spesi. se vuoi un consiglio piu' generale fai il test del flusso e poi stampa un benchi e ancorr poi 🤣 posta una foto

no, l'unica sarebbe poggiarla dal lato corto ma: la parte rossa hapiu' probabilita' di deformarsi che piatta