FoNzY

ho cercato in innumerevoli posti, non si scende mai al di sotto dei 18-20eur/kg per piccole quantita' purtroppo

non è esattamente una geometria buona per essere stampata in resina. hai 5 layer di base ne metterei 8\10 per questa stampa ed aumenterei a 45sec l'esposizione per il layer di base. aumenterei sempre per questa stampa a 3,5\4sec l'esposizione. tieni presente che quella parete è sogetta ad un continuo sforzo per tutta la stampa ed essendo cosi sottile è facile che possa succede questa delaminazione.

è la parte piu' vicina alla piastra giusto? praticamente la delaminazione è appena dopo i layer di base? quanto sono spesse le pareti?

la foto della stampa è troppo vicina non capisco

la mb è meno probabile, difficile che l'integrato faccia cilecca "a tratti" l'unico motivo potrebbe essere una saldatura fredda. molto piu' probabile la cartuccia con un falso contatto.

in breve si, intorno al doppio di quello che vuole. puoi misurare la resistenza sul pin sense del driver con il tester o dimuire del 25% il valore e prova a vedere quanto scalda, non è che stiamo parlo di fisica quantistica quindi anche la strada "a sensazione" va benone

è un pancake gli stai dando il 200% della potenza che vuole. non so' che driver hai ma non vuole 1 ampere anche se forse il cinese di turno ha scritto, vuole 0,5\0,6 amp...intorno al 0,35-0,55 volt

è un motorello con la forza di un criceto, il fatto che possa funzionare "male" è molto improbabile, molto piu probabile ( ma gia' parecchio improbabile) che smetta di funzionare dopo essersi cotto. il problema è il foro nella stampa che induce tensioni interne su quella parte, non è questione di estrusione, sei perfetto nel resto della stampa. p.s. i motori E girano un infinita' regolate la vref e non scaldano piu' tanto non hanno bisogno di chissa' quale potenza.

@AlfaBeta devi mettere la @ per taggarmi. non so che tensione dovresti avere su i led, non sono nemmeno sicuro che sia un voltaggio misurabile con il tester credo sia pwm o forse no, boh https://fepshop.com/shop/parts/anycubic-led-array-with-driver-photon-s/?gclid=Cj0KCQjw0bunBhD9ARIsAAZl0E2b5OPCwt1eZMUDeS-h6dlcwWs5vkvb6ePyxSe6L9XUhbiDuqbyS_0aAjLMEALw_wcB 90 eurozzi 😅 bel rischio a mio parere. misura la resistenza sulle piazzole di alimentazione dei led, vediamo che numero esce fuori...potrebbe essere il driver dei led ma non lo trovi come ricambio singolo ed è compreso con i led. contatterei anche anycubic per un ricambio, 80+ss son tanti soldi

controlla prima che i led non sia in corto diretto.

è si, sembra proprio un danno hardware importante. probabile che i led siano bruciati e nel momento in cui vengono alimentati l'assorbimento eccessivo fa spegnere la stampante. da quello che scrivi sembra che la situazione sia praticamente irrecuperabile, puoi sostituire il blocco led ma oltre al costo non è detto che siano solo loro il problema, con un componente in corto diretto cosi' è facile che si sia tirato dietro anche altro

l'unico motivo potrebbero essere temperature estreme, chiedere ad artillery è come chiedere al salumiere come costruire un camino...il tizio di turno ti risponde a caso la prima cosa che trova sula guida gia' scritta.

credo che sia warping o uno stress interno dovuto al foro. non è un problema di estrusione perche' di sbagliato su sta stampa ci sono solo i supporti 😂 1 solo perimetro? 2 al massimo sembrerebbe, se hai un infill alto aumenta il rischio di queste "fratture" aumenta i perimetri diminuisci se puoi infill

il mio consiglio è quello di non aumentare oltre la velocita' di stampa, sei gia' al limite ed è comunque il parametro che manda in crisi tutto. con ugello standard ed i tuoi parametri la velocita' massima teorica è 150+ quindi i difetti sono piu' dovuti alla meccanica instabile. Aumenta ogni parametro che riguarda l'estrusione da firmware che potrebbe limitare il flusso tanto male non fa' aumentare i valori relativi alla velocita' di estrusione. il cht è un grande ugello, non il 30% in piu' promesso da bondtech ma 5-15% si. puoi prendere il cht da 0,4 aumentare a 0,3 di layer. puoi prendere il 0,6 ed aumentare a 0,4 di layer dimezzando di fatto il tempo di stampa, poi sta a te. se proprio vuoi un high flow prendi il kit solo hot end di e3d (originale!) ma oltre a rubarti 2\3cm di altezza di stampa non ha troppo senso se vuoi comunque rimanere su 0,4-0,6mm ugello

non è un hot end high flow, il flow rate è lo stesso dell'estrusore che hai gia' la velocita' non è l'unico fattore da tenere in considerazione, che ugello usi? e che altezza layer? il flusso è relativo, un ugello piu' grande richiede piu' flusso cosi' come un layer piu' spesso richiede piu' flusso. con l'ugello standard potenzialmente potresti stampare a 1000ms con layer da 0,05 (numeri a caso) aumentare a dismisura la velocita' non ha senso fai prima a cambiare ugello o ad aumentare l'altezza layer parametri che comunque hanno meno impatto sulla qualita' rispetto ad una velocita' estrema.

senza infamia ne lode, come tute le altre su questa fascia di prezzo

mettine tantissimi, sottili e con poco punto di contatto(devono essere tipo le setole dello spazzolino da denti come forma e densita'), dovrebbe bastare poi una minima passata di carta vetra per rimuovere ogni segno. vuoi farlo chiuso? non ho capito troppo bene, comuqnue gli infill creati dallo slicer non sono troppo affidabili

denunciali! fagli causa! anche loro sono contro di me😭 (una mia crociata personale contro chi smanetta i firmware) Praticamente è stato come andare al pronto soccorso con una gamba sanguinante ed essere mandati al reparto psichiatrico 😂🤣 è un problema meccanico, lascia stare tutto il resto. suggerisco un controllo piu' approfondito sulla funzionalita' degli assi. controlla meglio, con la stampante spenta muovi delicatamente gli assi a mano per sentire se c'è qualcosa che non va', assicurati che la meccanica degli assi scorra bene, ogni cosa relativa al movimento di X\Y perche' il problema è li. la cinghia gira su un motore, controlla le pulegge che non siano allentate magari sembrano strette ma poi con un minimo sforzo in piu' sono lente e girano a vuoto. controlla che non ci sia un cavo incastrato che ad un certo punto blocca il movimento. dovresti guardare la stampante mentre fa il casino in modo capire cosa succede e se riuscissi a fare un video sarebbe il top, comunque video o no guarda alla stampante mentre si incasina.

chiaro! il layer iniziale ha la classica zampa di elefante, è una questione di un livellamento che non sara' mai perfetto inevitabilmente, su una superficie larga lo avrai sempre, risolveresti sollevando e stampando su supporti. puoi rifare il livellamento tentando di rubare quei 10\20 micron (auguri 😅) magari aggiungi un foglio di pellicola da cucina tra piastra e foglio o compra uno spessimetro (magari 2) per la parte finale è sempre effetto ventosa il problema. la parte in verde viene creata tutta insieme in un unico layer, è sbagliatissimo perche' è soggetta ad immense forze sia di compressione (rinserimento nella resina) e trazione (stacco dal fep) fin da subito. praticamente è una "vela" che lotta contro la resina ma prima di prendere uno spessore decente litiga con il modo estremo ben oltre le sue capacita'. metti dei supporti interni a 45* tra la base in verde ed i bordi interni.

quindi è a forma di U? con il lato lungo che poggia sulla piastra se ho capito bene , se stai stampando cosi' hai un effetto ventosa importante per tutta la stampa, la resina al suo interno non ha modo di uscire finche' la stampa non è finita. crea risucchio in sollevamento, bolle d'aria, differenza di pressione tra interno ed esterno per tutto il tempo della stampa e piu' tempo passa e piu' il livello della resina è diverso tra interno ed esterno

per prima cosa su questa resina non ne so' molto, credo sia un prodotto cinese di dubbia qualita'. per pezzi cosi grandi io prenderei almeno la siraya tech. è sicuro che prende la forma del fep, sarebbe strano il contrario. se ho capito bene l'orientamento di stampa è questo: se è questo l'orientamento di stampa nel punto deformato hai un forte effetto ventosa. purtroppo non vedo soluzione pratiche, l'unica è aggiungere supporti, aumentare di 0,5sec il tempo di esposizione, ridurre velocita' di sollevamento, aumentare off time. potresti provare a cambiare orientamento orientandolo in modo che la parte che nella foto è vicino al mouse sia la prima ad essere stampata. praticamente orientata in altezza, poi non so' se è fattibile perche' dalle foto non si capisce niente, da quel poco che vedo potrebbe essere una soluzione

puoi tenere lo stesso estrusore, al massimo devi cambiare il sensore

in reralta' per farla funzionare come stampante 3d non ci vuole molto, ti basta mettere una scheda madre diversa, un po' di tuning con il firmware e stampi senza problemi. io ti consiglio una scheda "duet 2 wifi" come nuova scheda madre con relativo panel due. ( a seconda del budget puoi prenderla non originale spendendo molto poco tanto vanno benone lo stesso) ti consiglio questa scheda per tre motivi. il primo è che è la migliore scheda sul mercato 😅. il secondo è che è molto piu' facile installare il firmware su questa scheda rispetto alle altre che usano marlin. (confiiguratore https://configtool.reprapfirmware.org/Start) il terzo motivo è che è una scheda che supporta anche il mondo cnc. con qualche compromesso ed un po' di pazienza potresti mantenere anche la parte cnc

devo raccontare questa, un azienda anche molto grande stampava modelli in resina vuoti senza fori per il drenaggio della resina, mi contattarono perche' sebbene gli fosse stato consigliato dal fuffa venditore non avevano risparmio ed i clienti si incattivivano quando il modello si sbriciolava e la resina ancora liquida macchiava tutto..

dal punto di vista del "punto di contatto" il pva si comporta come qualsiasi altro materiale, la superficie rimane comunque segnata. fa la differenza solo nei casi in cui sono in punto scomodo da raggiungere con l''utensile, il pva lo sogli gli altri materiali bestemmi 😅.