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il nome della board è: #define MOTHERBOARD BOARD_BTT_SKR_MINI_E3_V3_0 (corretto?) Il processore è: default_envs = STM32G0B1RE_btt (corretto?) Devi cambiare in config.h: #define SERIAL_PORT -1 Quando clikki sulla "spunta", La "v" di compilazione deve scaricare delle cose per questo processore a me ha impiegato 2\3minuti Con l'ultima versione di marlin a questo punto ho avuto una corretta compilazione, da qui in poi cambia una voce per volta e ricompila ogni volta almeno non impazzisci p.s. ho cambiato in IT e continua a compilare senza problemi

secondo me è un prolema di step\mm che potrebbe anche essere causato dal microstepping sbagliato... in config.h hai questa riga: #define HOMING_FEEDRATE_MM_M { (50*60), (50*60), (4*60) } questi sono i valori standard, puoi abbassare i valori di Z. in config.adv hai questo: //#define QUICK_HOME // If G28 contains XY do a diagonal move first //#define HOME_Y_BEFORE_X // If G28 contains XY home Y before X //#define HOME_Z_FIRST // Home Z first. Requires a Z-MIN endstop (not a probe). //#define CODEPENDENT_XY_HOMING // If X/Y can't home without homing Y/X first questo serve a risolvere eventuali collisioni ed ha controllare se hai attivato quick_home inoltre credo che ci sia qualche differenza tra "Home_x" e "Home_all" ecco perche' singolarmente funzionano, purtroppo su rff c'è proprio la tab Home_all mentre su marlin non la trovo.... controlla se la velocita' dei motori è diversa tra home Z e Home all...se lo fosse ti basta fare la caccia al tesoro 😅

è un po' troppo vaga la descrizione...per prima cosa, hai installato platformio?

mi ero perso gli sviluppi, cavolo ottimo risultato. l'ultima foto sembra quasi perfetta...

il rumore proviene dall'asse X giusto? (potrebbe anche essere Z dal vido non si capisce) hai una velocita' di spostamento troppo alta e\o un accelerazione troppo alta il motore perde passi e non ce la fa a girare

la lacca è il piu' semplice da pulire, se usi la colla stick quando pulisci è un impresa

anche io uso la stessa cosa che usa dnasini, ho anche una stampante con il sughero ma costa tanto e pesa parecchio

devi spruzzarci la lacca, meglio se splendor forte, basta un velo sottile e stampi che è una meraviglia. se non stai usando nessun tipo "di collante" è normale che sia estremamente difficile stampare su vetro... non credo possa essere lui il problema

scusa ma hai la perfezione assoluta, di che ti lamenti? 😂 è normale che su un piano da stampante 3d (aka un pezzo di alluminio cinese di bassa qualita' senza nessuna rettifica ne controllo qualita') ci siano delle piccole imperfezioni, e nel tuo caso sono molto piu' che piccole 🤣 il mio piano ha 0,6mm tra due angoli opposti e stampa che è un piacere... un valore preoccupante è il mio, circa mezzo millimetro tra i due angoli opposti è "un limite" tu hai 2\4 CENTESIMI tra il centro e gli angoli e 2 CENTESIMI SUGLI ANGOLI OPPOSTI e ti lamenti pure 🤯 i tuoi numeri sono talmente buoni che metto seriamente in dubbio la qualita' di questi dati, un piano fatto realmente cosi probabilmente costerebbe 400\500eur o + e probabilmente non sarebbe facile trovare chi è in grado di farlo.... che superficie di stampa usi? secondo me sta qui il problema....

ti sconsiglio di acquistarlo con l'idea di comprare uno strumento, se lo prendi usato ed aggiungi quelle cose in seguito puo' diventare "un progetto" da maker o qualcosa del genere

purtroppo non esistono, il milgiore rapporto al momento lo hai comprando un iphone (o simili) con 1400 hai un telefono ed uno scanner 3d, l'alternativa è uno scanner che piu' o meno è sullo stesso prezzo ma è solo scanner 😅 L'unica altra soluzione è trovare uno scanner di questi "giocattolo" venduto come usato e preventivare di aggiungere un piatto rotante ed un sistema di illuminazione ma è un azzardo perche' non saprei che dettaglio potresti raggiungere

sicuro che i cavi che vanno al motore siano collegati correttamente? quando i motori vibrano di solito è un problema nei cavi

entro a gamba tesa dicendoti di configurarti il tuo firmware, con un po' di santa pazienza tempo 3\4ore e riesci a farlo da solo, se prendi un firmware gia' fatto hai un buon 99% di possibilita' che non funziona generando una frustrazione gigantesca. p.s. il firmware del tizio wooden è sicuramente ancora valido ma se lo fai da solo fai molto meglio

dalle foto si vede un po' troppo poco ma sembra del tutto normale, hai un primo layer bello compatto senza buchi ne protuberanze esattamente come dovrebbe essere da "manuale". Quell'effetto è piu' accentuato su layer grandi ed è del tutto normale in quanto il flusso è un valore stimato e non sara' mai "perfetto" cosi come la superficie che è ben lontana dall'essere perfetta. Puoi diminuire di 1\2% il flusso del primo layer in questi oggetti grandi o puoi anche lasciarlo come sta adesso in quanto è un "non problema" (almeno dalle foto)

è un giocattolo, completamente inutile per come funziona. per ottenere risultati appena decenti devi montarlo su un set up con piano rotante ed un sistema di illuminazione fato ad hoc. non so che uso devi farne ma è molto lontano dal poter essere definito come uno "strumento"

perche' dici 30A di picco? è da 210A dal tuo link creality: Package Includes: x1 Creality 3D® HA210N06 MOSFET Will Fit: Cr-10S Pro V2, Ender 5 Plus, CR-M4, CR-10 Max ----------------------------------------------------------- https://www.npntransistors.com/ha210n06-mosfet/ mentre il mosfet della trianglelab non ha dati tecnici quindi è molto sospetta la cosa 😅 non scommetto quasi mai ma stavolta scommetterei una birra che usa lo stesso mosfet se vuoi diminuire i tempi di riscaldamento devi passare al piano a 220v. se vuoi ne ho 1 in piu' nuovo mai usato (i cinesi me ne mandarono 2 incollati insieme) al solo costo della spedizione p.s. controlla la resistenza del piano, son curioso di vedere l'assorbimento reale del paino

ti perdi tutta la coppia del motore,soprattutto a velocita' alte è molto piu' facile perdere step. i driver lavorano molto piu' duramente e quindi si scaldano molto di piu' considerando anche che dovranno avere una vref piu' alta, aumenta anche il tempo di processo...hai solo un miglioramento teorico sulla precisione ma del tutto praticamente inutile

puoi tagliare le zampette del driver che regolano il microstepping e fare i punti direttamente sul driver. andare ad 1\32 con stepper da 0,9* non è buono per neinte

Le duet sono le schede migliori ma è anche vero che costano molto piu' della concorrenza, un alternativa valida è prendere la duet 2 wifi+panel due -cloni- (cloni cinesi che trovi su aliexpress a 70eur) che funzionano molto bene comunque oppure puoi prendere una scheda skr, costano poco ed hanno un ottimo rapporto qualita'\prezzo

si, le piastrelle sono "incollate" sopra una piano di metallo rigido. questo telaio (con le piastrelle) è montato sul sotto telaio le regolazioni vengono fatte spostando l'intero piano rispetto al sotto telaio. https://www.youtube.com/watch?v=epryOt1ocm8&ab_channel=PracticalPrinting intorno ad 1.10.00 fa vedere il piano

è tutta blindata mobo proprietaria, firmware proprietario credo sia praticamente impossibile...forse in giro trovi qualche smanettone che lo ha fatto...ma tanto vale cambiare mobo a sto punto tanto è un dinosauro come ho detto

purtroppo sembra proprio di si. quando si guasta il sensore la lettura è 0 gradi nel tuo caso la lettura è "un numero" il che implica qualcosa di profondamente sbagliato a livello hardware. aka ti tocca cambiare scheda madre 😅

quello da 4:1 è perfetto 🤯 4A dovrebbero anche bastare, lo prendo subito 😋 Grazie!

il fatto che da dietro il volante escono 3 cavi usb, ti danno un "feeling sbagliato" perche' "pesano" e ti tirano il volante da un lato... in questa configurazione usa un stm32+arduino nano...se trovassi il modo di usare 1 solo integrato avrei un usb per l'integrato ed 1 per lcd...quindi 1 per lato e tutto si bilancerebbe. ho pensato al raspberry pi ma non entra, forse il nuovo arduino 1 ce la potrebbe fare

@Cubo hai provato?