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mi sembra di capire che tu le stia stampando vuote. se è cosi l'unica soluzione è fare un dimensioni generose nella parte piu' bassa della stampa ed almeno 1 altro anche molto piccolo in un altro punto in modo che oltre a non far accumulare la resina all'interno possano essere lavate anche internamente. se rimangono residui all'interno di resina non indurita, tempo 2 giorni e si crepa. infine per non farle crepare usa spessori generosi, almeno 2\3mm

hai provato a farli lavorare in stealthchop? che driver usi? sono tmc originali? che microstep hai impostato?

Ho guardato un unboxing della stampante e sembra che sia identica a questa... ad 1:26 si vede un piano di stampa "spoglio" 🤔 nel manuale a pagina 4 si vede che dopo aver messo gli adesivi poggia un piano in vetro sopra al piano metallico. https://www.bhphotovideo.com/lit_files/929874.pdf c'è un piano in vetro?

si. pero' scusa e senza offesa, se non hai le minime basi perche' ti sei messo a cambiare estrusori?

prepari il gocode e lo metti nella stampante, prima di far partire la stampa da lcd invi il comando M203 E100 e vedi se cambia qualcosa

ma hai provato? ha risolto il problema?

mi hanno risposto alla mail, hanno detto le solite cose...tante richieste, vogliamo fare nuove versioni...insomma si vendono i fondi di magazzino avanzati dalla magneto X e non esiste al momento un kit multiasse, solo questo che è venduto come "developer kit"

nemmeno le stampanti professionali arrivano a questa precisione su gli assi in movimento 😅

proverei usando un gcode di prova ad inviare i comandi prima della stampa da lcd: M203 E100 (per impostare 100mm\s) e capire se è questo il problema, anche il comando m204 puo' fare al caso tuo ma devi leggerti come funziona il comando.

l'accelerazione massima dell'estrusore è troppo bassa, a me in passato faceva la stessa cosa ed il problema era proprio "la velocita' massima raggiungibile dallo stepper" perche' avendo cambiato sistema di estrusore il nuovo estrusore richiedeva piu' giri motore ma essendo limitato in velocita'\acc impiegava diversi secondi. tutte le mie stampanti, da sempre, fanno cosi' 😅

piu' che dalle cnc, vengono dalla movimentazione industriale, non dove hai uno sforzo considerevole sul motore come nel caso delle cnc ma dove serve precisione estrema senza particolare sforzo (o con uno sforzo sul motore omogeneo) ad esempio si usano nella produzione dei pcb, dove devi portare un componente con zero peso piu' veloce possibile ma devi mantenere una precisione al micron per centrare il pad. non competono direttamente con gli stepper ma con "l'intero asse",con lo stepper se ti serve precisione usi le viti a ricircolo ma sono massicce e non vanno veloci, le cinghie sono poco precise e quindi usi il motore lineare. il motore lineare è anche molto piu' effficente sia energeticamente che meccanicamente rispetto allo stepper, il problema è che costano tantissimo

mi sono innamorato del file per il parallelismo degli assi 🤣

se hanno carico devono rimare energizzati e quindi oltre a buttargli dentro 10 ampere ( una mia stima) e quindi farli diventare roventi il ronzio dell'alta tensione farebbe uscire di testa chiunque 😅 il vantaggio è che su Y fa anche da struttura portante ma su X ☠️

I primi motori lineari stanno diventando (quasi) alla portata degli hobbisti , Peopoly ha appena lanciato un "kit di sviluppo" per un singolo asse (299$+45ss+iva+dogana). via mail è disponibile anche l'opzione di un kit multiasse. Ora, rispetto ai motori lineari "seri", questi trasformano il segnale che normalmente pilota uno stepper per far muovere il motore lineare. Tra i vantaggi, abbiamo meno parti in movimento per asse ed un sistema ad anello chiuso. gli svantaggi invece ti stroncano, Il prezzo non è esattamente basso, la mia stima è 180\220 euro per 40 cm di motore, e poi c'è la questione dei 18 AMPERE richiesti per singolo motore😆. Ah, e dimenticatevi di usarli per l'asse Z. La conversione del segnale lascia un po' a desiderare, sono rumorosi e la costruzione è piuttosto leggera, in teoria sono piu' performanti dello stepper (grazie al cavolo assorbono come 18 stepper 😅), il sistema ad anello chiuso comunque non ti salva il sedere se qualcosa va storto.... Ho già mandato una mail per sapere i costi del kit completo per almeno tre assi (2Y+1X), ma onestamente, a parte l'effetto "wow", non vedo enormi vantaggi. Considerando il livello raggiunto dalle stampanti a stepper non vedo l'utilita' di un prodotto arrivato troppo tardi o troppo presto sul mercato.... https://peopoly.net/products/magneto-linear-motor-kit?sca_ref=3105928.nQPxzQbOWp

rotto no, ma spesso accade in questi casi che il filamento venga grattato dallo spingi filo e questa polvere intasi la ruota godronata che spinge il filo...hai dato un occhiata allo spingi filo?

potrebbe essere di tutto, dalla temperatura sbagliata al flusso,agli step\mm,ritrazione...e chi piu' ne ha piu' ne metta.... foto del problema? che slicer usi? che impostazioni usi?

il tipo di "meccanica" è superato, è pesantissimo, è plastica dove serviva metallo, è un direct con i difetti del bowden scomodissimo il cambio filo...un estrusore da 30euro lo supera sotto ogni aspetto. pt100? sicuro? necessita di hardware aggiuntivo la pt100. comunque nella sezione del firmware che riguarda il sensore devi inserire il numero relativo al tuo sensore. questa è la linea di codice in marlin: #define TEMP_SENSOR_0 1 definisce il sensore per l'hot end 0. 1 indica il tipo di sensore, come vedi qui sotto c'è il sensore 2,331,332 etc.... la pt100 è 68 1 : 100kΩ EPCOS - Best choice for EPCOS thermistors 331 : 100kΩ Same as #1, but 3.3V scaled for MEGA 332 : 100kΩ Same as #1, but 3.3V scaled for DUE 2 : 200kΩ ATC Semitec 204GT-2 202 : 200kΩ Copymaster 3D questa è solo una parte dei sensori disponibili la tabella completa è molto piu' lunga.... il comando che salva i valori nella eeprom della stampante, se ad esempio cambi il valore di step\mm poi devi salvarlo nella eeprom altrimenti al riavvio viene cancellato. quasi sempre il camando m500 viene disabilitato dal produttore della stampante. assolutamente no. su una stampante cosi' piccola non serve a niente. intendevo dire che ti basta smontare il vecchio ugello e con modifiche minime montare questo da 3mm se proprio vuoi.

io stavo pensando di fare il tool change ma ho visto la ratrig v4 e credo che se ti bastano 2 estrusori l'idex è molto meglio del multi tool...ci sto ancora riflettendo su...

eppure sono una bella accoppiata, il peggior estrusore del mondo con il peggior driver del mondo 🤣 seriamente, quel driver è il peggio assoluto non va usato. la modifica è semplicissima,o addirittura nondevi fare modifiche di norma andrebbe editato il firmware per cambiare sensore prediligendo l'uso di quello e3d ma se non hai voglia (anche se è una bella porcata) puoi usare il sensore originale cinese se entra nel buco in qualche modo....puoio anche provare il sensore e3d senza specificarlo nel firmware, magari funziona. il riscaldatore usa quello e3d tanto non devi cambiare niente. cambiare gli step\mm se non vuoi farlo nel firmware e non hai m500 attivo basta inserire il nuovo valore di step nel gcode attraverso lo slicer. no, ma non ne capisco il vantaggio. la ender non è la railcore, usare filo da 3mm non ha vantaggi. e comunque fai molto ma molto prima a togliere l'estrusore di serie, fare 2 buchi con il trapano e ficcarci quello da 3mm io ti faccio il vago perche' non capisco cosa cerchi di ottenere, se vuoi una guida passo passo, spiegati meglio...

il can bus è tutto un altro mondo,ce l'ho anche io, ormai è un must per gli smanettoni 😅 ma hai anche il quick change?

cavolo, la versione can ti ammazza...il portafoglio 😅

😂🤣😂🤣 se ti dicessi che tra gli scanner professionali sono economici? 😄 io ho un vecchio scanner 3shape pagato 15k 8anni fa', una barzelletta di scanner...comunque: ci sono scanner su i 1500 discreti come entry level, non giurerei che scansionino bene un impronta dentale ma non hai tante alternative... se sei un odontotecnico e vuoi farlo in modo sistematico ti tocca prendere uno scanner per impronte oppure pagare qualcuno per fartele scansionare, farlo in modo sistematico con gli scanner da 1\2k la vedo molto dura. https://www.amazon.it/Shining-Einstar-portatile-tecnologia-miglioramento/dp/B0BJZQWSBG/ref=sr_1_1?crid=1DMIV6ZGHKBCV&dib=eyJ2IjoiMSJ9.8k10_diPhJTZN_K9GXaP7lhZFb8Gg_wg2tyIanjN1SoA8miCa3wuGLsr9ZXr4hK5.GqnYShMo5OwqlcEZdLLvJXvFpuQlA6C4-g9c7gaMLC4&dib_tag=se&keywords=shining+3d+einstar&qid=1724112998&sprefix=shining+3d%2Caps%2C120&sr=8-1&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.800fdaae-507d-4a13-a42a-fa87db57d4bf ce n'è anche un altro su questi prezzi ma adesso non ricordo il nome

uhm....la tua idea quale sarebbe? credo che l'unica opzione che comunque non è assolutamente consigliabile sarebbe quella di montare due estrusori (uno di fianco all'altro) rinunciando ad un sacco di spazio in Y. la ender 3 è una stampante piccolina che mal sopporta un doppio estrusore oltre che per lo spazio anche per il peso... per quanto riguarda la modifiche firmware basta inserire un secondo estrusore e fare lo stesso nello slicer...non entro nello specifico perche' prima devi vederti la parte meccanica della cosa che è sicuramente molto piu' complessa della parte software p.s. il titan aero (originale) è probabilmente il peggior estrusore al mondo 😁

forse si è ostruito l'ugello, essendo cinese possibili residui di lavorazione che si sono accumulati dentro? forse conviene smontarlo verificare e rimontarlo

non credo tu possa montare l'ugello corto senza un adattatore almeno...l'ugello corto lascerebbe una parte di filettatura esposta... è un hot end bowden o un full metal? se è bowden probabilmente è solo rovinato il tubo all'interno, se invece è bowden la cosa è piu' complicata. la ventola funziona? soffia nella direzione giusta? hot block è montato correttamente?