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FoNzY

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  1. FoNzY

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    io uso paint e taglio la parte della foto che non serve, nel 99% dei casi funziona
  2. esatto, niente è stampato in fdm. il nylon è stampato in sls, il metallo in dmls che è sempre una sls ma con un laser piu' potente. un letto di "polvere" viene sinterizzato da un laser creando il layer, poi un altro layer "crudo" di polvere viene depositato e cosi via...per entrambi i materiali usati
  3. eviterei di farlo, tu vuoi preservare il piu' possibile la vita dello schermo\lampade e tenerle accese per 5\10 minuti di fila non è il massimo quando stampa le lampade fanno 2sec accese...3\4sec spente...ma la ventola sta comunque accesa sempre...discorso contorto spero sia chiaro... poi non saprei valutare quanto sia efficace questo trattamento....potrebbe non essere utile,potrebbe curare solo parzialmente la stampa la quale a differenza di un forno rimane fissa e non ruota in questo caso. in ultimo credo che la parte a diretto contatto venga bombardata da una dose eccessiva di uv, il forno ha una potenza luminosa misera rispetto alla stampante molto meglio mettere le stampe al sole un paio di minuti o non curarle a fatto ed aspettare 1 giorno.
  4. questo progetto nasce con l'idea di testare le mie "capacita'" nel realizzare qualcosa per fini hobbystici con la qualita' della stampa professionale ma mantenendo i prezzi appunto hobbystici...magari su questa parte ci ritorno nel prossimo futuro in maniera piu' dettagliata il progetto è questo: https://cults3d.com/en/3d-model/game/ferrari-sf-75-steering-wheel-replica alcune foto delle parti: la prima è la mia foto preferita 🤩 tutte le parti in metallo del progetto. è tutto alluminio pieno con i due pezzetti centrali in acciaio (forse ho fatto casino e sono anche quelli in alluminio) ad una frazione del costo della lavorazione a cnc... parti principali in nylon: tutto 100% infill nylon pa12 infine la parte frontale: le parti pensate per essere stampate in fdm sono un po' troppo "precise" quindi prima dell'assemblaggio ci dovra' essere un bel lavoro di lima 😅 Il post non vuole essere un "guardate quanto sono bravo", immagino che chiunque abbia accesso a questo tipo di stampanti possa farlo, il senso del post è in primis un argomento diverso da chi "incasina il firmware della creality" e parlare almeno un po' del vero senso della stampa 3d professionale ossia la piccola produzione a costi bassi cosa che al momento non viene fatta....
  5. oddio 😳.....hahah scherzo..ma per un hobbysta è un salasso 😅
  6. non avevo notato, concordo in pieno 👍
  7. sono valori da estrusore direct... un bowden almeno 4 fino a 6mm con velocita' almeno 50\60 ed anche fino a 100. stampi petg a 220 gradi? 😳
  8. vorrei prenderle per sostituire delle xortrax m200 ormai vecchie ma dei miei colleghi che le hanno prese lamentano problemi,il che rispecchia un po' quella che era la mia sensazione...mi sembrano tanto giocattoloni.... comunque va precisiato che "i mei colleghi" capiscono di stampanti 3d piu' o meno come il mio gatto 😅 pero' comunque una mezza conferma della mia sensazione...poi ripeto è sicuramente il best buy al momento senza minima concorrenza... sono poche ma non pochissime, quindi gia' un punto a favore... alla fine tutti gli slicer proprietari che finiscono nel mercato consumer cedono ed in un modo o in un altro si aprono a modifiche, è necessario per competere in questo settore anche se poi 8\10 l'utente fa danni invece che migliorare....
  9. non voglio spegnerti l'entusiasmo ma è l'esperienza di una stampante brand, le brand (quelle che una volta pagavi 2k ora 4,5k) sono sempre state su questo livello, senza telecamera,accellerometri,wifi etc.. ma la tiravi fuori dalla scatola e stampavi gia' 6-10 anni fa' (spendendo 2k). la mia sensazione è che nel medio periodo l'effetto wow iniziale della bambualb va scemando riportandola piu' ad un livello "prusa", nel tempo mostra tutti i suoi limiti (che sicuramente non è lo slicer prorpietario come sostengono gli "hobbysti" 😅) dopo 1\2 mesi ho visto che spesso cadono a pezzi, l'estrusore da problemi,il taglia filo,lcd ma sopratutto l'ems... rimane comunque un best buy nettamente superiore alla concorrenza ma non è cosi perfetta come tutti credono.... voglio (se vuoi) una seconda recensione a 1000 ore di utilizzo 😂, solo per confermare le mie sensazioni.... p.s. riguardo lo slicer proprietario limitato, è ovvio che sia cosi, come si puo' pretendere che stampi perfetto se i parametri perfetti li lascio smanettare al primo che passa?! anzi sembra che abbiano fatto un grande lavoro perche' riesce a funzionare bene sia con il pla di buona qualita' che con quello da 5eur\kg
  10. questo dovrebbe entrare, l'unica cosa...ma il tuo estrusore è 24volt? perche questo è 24v!
  11. è sicuramente diverso dal tuo, se entra non lo so' ma al massimo puoi prendere solo hot block e trapiantarlo sul vecchio cold block....quindi si prendilo anche se costa tanto
  12. ma questo è un e3d v5 clone. ne quello indicato da te ne quello indicato da ma vanno bene puoi comunque riciclare il dissipatore cambiando hot block ma secondo me a questo punto conviene togliere il grano e cambiare solo cartuccia
  13. gli estrusori sono tutti uguali, dovrebbe andare, al massimo fai il reso ad amazon. se posti una foto del tuo estrusore ti dico al 100% se va bene oppure no
  14. si ma costa troppo. https://www.amazon.it/TUZUK-Estrusore-stampante-assemblato-riscaldante/dp/B081SGWZKF/ref=sr_1_35_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=28VFD5JQLZZKP&keywords=hot+block+3d+printer&qid=1686076726&sprefix=hot+block+3d+printer%2Caps%2C99&sr=8-35-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9tdGY&psc=1 costa un po' meno ed hai la garanzia amazon. mettilo sul fornello e con la dovuta accortezza quando arriva 100\150 gradi si svita facile.
  15. no, la m5 è l'evoluzione quindi sulla carta è solo meglio, se ricordo bene è 12k la m5,ma ha anche altre migliorie non eclatanti ma ci sono.... oh...si ho trovato un difetto....se rompi lcd della 6k costa tanto, se rompi il 12k costa tantissimo 😅
  16. ma questo non è uno start gcode...lo start gcode sono dei comandi "base" se metti qui i comandi per scaldare senza dirgli a quanto scaldare ovvio che si incastra, questi comandi sono gia' parte del gcode di stampa e non di start gcode.... imposta in cura una stampante custom con: 2 estrusori, camera riscaldata(hai la camera riscaldata?),piano riscaldato, rep rap stile gcode e poi non toccare niente... con lo start gcode di default dovresti riuscire a stampare. non devi smanettare lo start gcode, non serve!
  17. ma perche' è cosi incasinato...scaldi per niente estrusori che forse non servono. comunque il senso è che il comando che vuoi usare è solo M109 e non M104. m104 scalda ma non aspetta mentre m109 scalda ed aspetta la temperatura impostata prima di continuare usa rrf questa stampane?
  18. è normale ma se salta cosi tanto è perche' le cinghie sono lente.questa stampante con due estrusori è un pezzo da museo forse cinghie in plastica diventate secce...anche se dalla foto non sembra. incompatibilita' firmware o il goccode ha qualcosa che non va'...posta le prime righe del gcode se vuoi
  19. non c'è uno start gcode per questo. se in cura imposti 2 estrusori dovrai inserire gli offset del secondo estrusore poi dovrai dire a cura quyali parti vuoi che siano stampate con l'estrusore 1 e quali con il 2. alcune parti della stampa come i supporti sono di default assegnati all'estrusore 1. di ogni estrusore su cura avrai i relativi parametri. boh, difficile a capire il perche da una foto...cinghie lente,meccanica lenta...e cose cosi'....è impossibile essere piu' precisi perche' ci saranno un centinaio di cause possibile...
  20. FoNzY

    La mia Artillery Genius Pro

    hai scritto in un post vecchio di un anno, forse era il caso di aprirne uno nuovo... comunque il sensore di temperatura dell'estrusore non viene letto. controlla i cavi del sensore, controlla il connettore del sensore e che il sensore stesso sia ben saldo all'interno dell'hot end. se non presenta nessuna anomalia (sarebbe molto strano) allora è il sensore in se ad essere rotto
  21. se dicono che sia all metal bisogna crederci, nel senso che sicuramente sara' cosi'. se arriva a 260 arriva anche a 300 software permettendo ma nel lungo termine potrebbe causare problemi (lungo termine tipo 4 ore) fossi in te lascerei stare il nylon, non ne viene niente di buono....
  22. non puoi. ti serve un hot end all metal. il tubo in ptfe all'interno dell'hot end standard non puo' superare i 250 gradi. il nylon richiede anche un letto riscaldato ed è fortemente raccomandabile la camera chiusa. son due cose diverse, considerando che il nylon non puoi stamparlo comunque tanto vale usare il petg. la differenza di costo sta proprio su questo fatto, il nylon si vende molto meno e quindi costa di piu'
  23. se strisci lo scottex sul fep è come strisciare la carta vetra
  24. hai intuito bene, fai qualcosa di molto sbagliato ossia pulire il fep. basta una passata di scottex ed il fep va al diavolo. la cosa migliore che puoi fare è non pulire mai la vaschetta, solo quando hai una stampa fallita puoi rimuovere la resina per verificare un eventuale presenza di frammenti solidi i quali vanno tolti versando un po' d'acqua (resina ad acqua, alcol per resina normale) in modo che vengano "trasportati" via dal liquido quando "capovolgi" la vaschetta, insomma non toccare il fep, al massimo con la punta del dito usando un guanto senza calcare. a rischio di essere melenso, il fep è una plastica anti aderente ogni imperfezione rovina la superficie quindi quando ci strusci qualcosa inevitabilmente si graffia perdendo le sue proprieta'
  25. prendi una resina abs like di anycubic,elegoo o chi che sia... stanno a 40eur\kg. una resina professionale ti costa come la calcinabile ma non ne vale la pena dato che la differenza sarebbe poca. devi pero' considerare di dipingere questi oggetti altrimenti la luce naturale con il tempo li rovina. la stazione di cura non serve, al massimo metti le stampe al sole per 1\2minuti (non di piu' senno diventano polvere) oppure le metti alla luce indiretta per 1\2giorni.
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