FoNzY

anche se c'è un firmware di prova, il display full grafic non è supportato. purtroppo non puoi, non c'è modo.

ma lo hai messo il firmware?

stessa cosa succede a me con il mio digitale da 40 euro, succedeva lo stesso con uno da 10euro digitale. per averli meglio bisogna spendere "troppo" per un hobbysta della domenica

io digitali, gli analogici ci vuole piu' tempo ed esperienza per leggerli. chiaro che li leggi lo stesso ma devi farci l'occhio i digitali anche un bambino. Vale la pena prendere un buon calibro? no, non per la stampa 3d dove l'errore di 0,1 mm è praticamente gia' incontrollabile. Secondo me l'ideale è appunto un calibro digitale da 30\40eur per la stampa 3d e le cnc super entry level.

non ho mai capito se anche a me manca qualche passaggio o è cosi' di suo...dopo tanti anni ci vado piu' d'accordo ma da neo utilizzatore di fusion360 ti dico che, 4\5 ore di sbatti per imparare le basi di fusion ne vale la pena

scusa ma da questa preview di cura ti dice proprio che la parte rossa è mancante...praticamente ste lettere non hanno profondita', anche io se faccio lo slice non le stampa. sketchup è un cesso per esportare stl comunque come ho detto sopra ti manca la faccia finale delle lettere, la lettera inizia va nell'oggetto per 2mm poi c'è il vuoto e la faccia sottostante dell'oggetto. questo puoi vederlo anche in sketchup se guardi all'interno. comunque i file puoi verificarli ed eventualmente ripararli usando 3d builder gratuito e molto buono. in 3d builder puoi anche effettuare lavorazioni come testi 3d direttamente su stl. importi un rettangolo, usi l'editor di testo e lo estrudi o "scavi". il tuo file riparato usando 3d builder: prova_3d_incassato riparato.stl

se il driver è moscio...è moscio 😅

hai collegato male i fili, sicuramente hai le bobine che si contrappongono (una scatta avanti una scatta indietro) devi: controlla come sono le bobine di questo motore. con un voltimetro in continuita' su i pin del motore a due a due trovi le due coppie che hanno continuita'. i 4 cavi del motore sempre con il voltimetro: una punta su un cavo del motore e l'altra sul pin output del driver per vedere quali sono le coppie (il pinout del driver lo trovi su internet) e poi colleghi di conseguenza. Dovrebbe essere Blu B+\ Rosso A+\ Verde A-\ Nero B- strada piu' facile: giri i cavi nel connettore finche non funziona 😅

un domani cambierai la scheda ed i driver, mettere driver diversi in stand alone su quella mb è come mettere il motore della ferrari nella 500 del 90. si, realisticamente solo questo

forse sgranano gli ingranaggi...in teoria deve girare comunque, magari "saltellando" ma deve girare... è lo stesso, cambia solo il connettore. è solo un errore di battitura del cinese di turno, sono tutti a 2,9volt come ti ho detto al fine pratico non cambia niente, sono solo piu' silenziosi. l'unica valida alternativa sono i tmc 2208\2209. se la mb lo consente li puoi collegare in uart altrimenti in stand alone (in aurt i jumper e la vite non servono, stepping e vref vengono gestiti dal firmware. in stand alone vite e jumpers)

Non ha senso impostarli in full stepp. per prima cosa come hai visto il rumore aumenta a dismisura. il secondo motivo è relativo al fine della stampa. i tuoi motori sono da 200stepp giro supponiamo tu abbia una ruota spingi filo diametro 5mm, la circonferenza di questa ruota' sara' circa 15mm. vuol dire che il minimo spostamento possibile in full stepp sara' 15\200= 0,075mm ad 1\16 di step sara' 16 volte piu' piccolo quel numero. se consideri che ogni spostamento è dato dalla somma di quel valore fisso (se devi estrudere 1mt lo farai 0,075mm alla volta) alla fine fa una gran differenza. l'unico svantaggio è la coppia persa ma la coppia ad 1\16 con le relative riduzione è piu' che abbastanza ed inoltre non diventi sordo. questo vuol dire che devi cambiare anche gli stepp\mm impostati nel firmware, se con 1\16 hai 100 stepp\mm devi mettere 1600stepp\mm per usare i motori in full step. l'unica cosa sensata è ridurli ad 1\8 se hai bisogno di piu' coppia, ma non è proprio il tuo caso. un cesso di driver, ma ok, se li cambi i motori diventano ancora piu' silenziosi ma per il resto cambia poco. io fossi in te prenderei un pancake. con una riduzione di prestazioni inferiore al 5% hai un motore molto piu' piccolo, piu leggero e estremamente piu' adatto ad una stampante 3d hobbystica. https://www.amazon.it/Trapuntato-17-motore-passo-passo-conduttori-stampante/dp/B06XVM38YW/ref=sr_1_2_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=1A357L9B2UBMA&keywords=nema+17+pancake&qid=1684252661&sprefix=nema+17+pancake%2Caps%2C97&sr=8-2-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1

la vera domanda è perche' togli la vaschetta 😅 comunque non è normale,devi avere una perdita dalla vasca o butti la resina nella vaschetta in modo troppo violento creando schizzi o è la stampante a causa di velocita' troppo alte di stampa a "rituffarsi" nella vaschetta creando schizzi ma se non hai smanettato le velocita' non puo' essere...un buco nel fep o nel sistema delle 50mila viti è la cosa piu' probabile....

non ci vedo niente di male a farlo in tpu. rigido di riga la macchina.

un firmware che prima funzionava e poi non funziona piu' è impossibile. ma se non bastasse sto firmware è stato caricato fa funzionare tutto ma quando vai in stampa ti fa la supercazzola e si pianta...ha un pensiero proprio sto firmware, compilato usando l'editor del demonio...al massimo qualche incompatibilita' tra cura ultima versione ed un firmware molto vecchio anche se boh non credo sia possibile.... prova questo, è incompleto ma se parte...parte 😅: BraccettoRc.gcode

in realta' con questo di cura ci faccio poco, vorrei avere l'altro... la prima parte fino alla prima riga dell'oggetto e la parte finale, l'ultima parte dell'oggetto fino alla fine p.s. c'è una mezza possibilita' di tenere l'elettronica, una foto dettagliata della scheda nera magari anche il nome del processore....

se ricordo bene piu' che fallita fu una vera e propria truffa 😅 secondo me questa è la strada, hai poche alternative. ma pensare di tenere sta scheda ed installarci marlin sopra è abbastanza utopico...devi cambiare scheda madre, non credo si possano reperire le risorse per caricare un firmware la dentro ammesso che sia possibile farlo... a cura non frega un tubo di cosa c'è sulla macchina è il gcode generato che deve essere compatibile. se in cura vai su gestione stampanti-impostazione stampante puoi cambiare la compatibilita' con tutti i firmware che sono sul mercato al momento... dopo do' un occhiata migliore ai gcode che hai postato... p.s puoi postare i gcode completi?

ma quanto è piccolo questo ingranaggio? non ho capito se è a scopo hobbystico o deve sostituire qualcosa di concreto..se deve avere uno scopo pratico nylon 2x2x2cm in sls caricato parliamo di 2 euro di spesa....anche in metallo parliamo di di tipo 5\7euro...

non mi convince, il prezzo è veramente troppo basso dei 600watt dichiarati ce ne saranno la meta'. ti bastano un 100watt in piu' di quello che hai. su amazon fai il reso se non è conforme su ebay ti attacchi, se ami il rischio prendilo ma con 10 euro di piu' prendi un 40a da amazon

su amazon hanno prezzi umani, meanwell costano un po' di piu' ma hanno una qualita' migliore

grazie per aver caricato il config di klipper ma ci tengo alla mia sanita' mentale e non lo apriro' 😅 oltre a questo non lo conosco klipper mi spiace. il sensore ma il link è del riscaldatore. comunque potrebbe essere con buone possibilita', ho preso anche io sensori da amazon super cina e davano problemi da allora prendo solo sensori e3d originali, 3\4 euro non cambiano la vita ma stampi meglio.

se è un problema di alimentatore fai subito a scoprirlo stampando con piano spento. la potenza che risparmi dal piano è il 50% di quella totale richiesta per una stampa quindi se a piano spento non hai problemi è l'ali. comunque dubito che possa essere un problema di questo tipo, l'estrusore consuma sempre lo stesso, è praticamente sempre acceso durante la stampa e non basta 1mm di piu' di filo per mandarlo in crisi...tanto stava acceso sempre comunque anche prima... non che in klipper hai impostato una lettura troppo lenta del sensore o qualcosa del genere....non è che hai aggiunto il "tablet" di klipper?

.h il .hex è un file per la macchina. ma non credo sia pratico cambiare firmware, tanto vale comprare il bl originale o chiedere la sostituzione visto che è arrivato rotto...mi sembra di aver capito cosi' è proprio questa la differenza tra i cloni e gli originali. cambia il modo in cui prendono il contatto, tutto il resto è identico.

se aveva il bltouch originale puoi sostituirlo solo con con l'originale, i cloni funzionano in modo diverso anche se sembrano identici. p.s. puoi metterci anche il clone ma devi modiificare il firmware

non c'è tutta sta gran differenza, meanwell hanno una qualita' migliore e costano piu', se trovi che la tua stampante sia lenta a riscaldare il piano prendi angeek, se sei contento con i tempi di riscaldo, vuoi spendere un po' di piu' prendi meanwell. ti ho chiesto del tempo che passava perche' sembra proprio ripple e se dici che sono 5sec sembra ancor di piu'...

perfetto. ti avevo suggerito meanwell perche' ha una qualita' migliore ma fa niente il quadratino che ho evidenziato è un secondo o un minuto?