FoNzY

c'è una funzione nel software della stampante per compensare questo. non puoi stampare layer cosi alti, realisticamente poi ti tocca stampare a 30mm\s

il bootloader è la parte di software che ti permette di caricare il firmware nella memoria della scheda (per descrizioni piu' precise c'è google, io mi fermo a questo) in alcuni casi serve un hardware aggiuntivo per caricare il bootloader nella scheda (ed è questo che ti crea confusione, ma a te non serve) in quali casi serve? perche' delle volte serve?...non lo so' 🤣 ma non è il tuo caso, la mks gen L è pronta di suo per l'installazione di marlin. per caricare marlin nella mkss gen l 1.0 ti serve VISUAL BASIC e platformio. Dopo aver editato il firmware in basso c'è una "spunta" che serve a compilare il firmware. il firmware si è compilato senza errori? no - trova l'errore si- puoi connettere la scheda all'usb e caricare il firmware. La scheda deve essere vista e riconosciuta dal pc, richiede anche eventuali driver. Con la scheda collegata andando in "gestione periferiche" devi vedere la scheda connessa e senza errori a questo punto in visual basic selezioni la porta dove è collegata la scheda e carichi il firmware.

c'è qualquadra che non cosa.... ma il firmware viene compilato senza errori? ed è un problema di caricamento o di firmware? che c'entra il bootloader?

no, parliamo di una stampante 3d, il peso e le masse sono praticamente inesistenti, 15mm è un buon compromesso. i profili cavi non hanno troppo senso, per prima cosa 60x60😳, sono difficili da unire, vanno forati risuonano etc.. profili con cave a T 20x40,30x40 o al massimo 40x40 volendo ci sono anche le versioni "pesanti" metti il bltouch, prende un numero X di punti lungo il piano e crea un modello 3d del piano stesso con le relative altezze, anche se storto compensa dinamicamente i dislivelli. cinghie,pulegge,profili... guarda su cncstore.eu e su dhmcompass.it io la penso come cubo, X lunga Y corta è inguardabile 😅

considera che io la uso per incollare aerei rc spessi 1 solo perimetro e quando prendono le botte si spezzano in altri punti e mai sulla giunzione fatta con la colla, 1,5mm è piu' che abbastanza

in realta' bastano i cubetti, ti basta mettere cianoacrilato lungo l'intera giunzione, la colla salda molto meglio i layers di quanto si ottiene naturalmente durante la stampa quindi con la colla diventa praticamente un pezzo unico. potresti mettere un terzo cubetto nel centro volendo

Qlone (bel nome ve? 😅) e Polycam considera che solo per aprirle per vedere il nome ho rischiato di abbonarmi a vita al modico prezzo di migliaia di euro\settimana quindi attento... Mi sembra che polycam usasse anche il lidar, è passato qualche mese dalla prova quindi non ricordo bene ed essendo finita la prova gratuita non posso provare. probabilmente scelsi queste due perche' erano le uniche gratuite... se ti crei un tavolo rotante magari stampato ed usi uno stand per ipad secondo me ottieni buoni risultati

Le cose nel mondo degli scanner 3d sono un pochino cambiate,facciamo una premessa... io ho scanner professionali e fanno schifo...schifo di brutto.... sono piu' dei giocattoloni che un prodotto di qualita'. se prendi lo scanner 3dxyz gli metti una base rotante, un braccio rotante, una camera chiusa ottieni lo stesso risultato di uno scanner da 20k. comunque nella fascia "entry level" al prezzo di un iphone 14 (circa 1200) euro c'è lo shining 3d einstar, nettamente migliore di un iphone o di un xyz. i contro sono che i software per pc richiedono una bella potenza, in quanto sono ottimizzati molto male che poi è la stesso problema degli scanner professionali.... comunque ho provato ad usare un iphone14 come scanner 3d...uguale ad un xyz e se ricordo bene le applicazioni sono tutte a pagamento o quasi...se devi spendere 800+ euro per l'iphone ed usarlo come scanner non ne vale la pena, se inveci conti di usarlo come un telefono allora il discorso cambia....

in cura puoi scegliere tra skirt o brim, se vuoi che estruda quella linea da un lato devi mettere uno start gcode fatto da te

a marlin è sempre mancato qualche pezzo, storicamente da sempre 😅 io ho smesso di usare marlin e sono passato a rff, con le schede duet anche cloni, la storia è molto diversa..puoi mettere rff anche sulla tua volendo ma non saprei esattamente come

fino a l'altro ieri potevi prenderlo da "3do" in preordine ma è andato sold out. comunque ce l'ho ed è una cinesata spaziale, fatto mellow3d pensato da ldo e ribrandizzato vzbot...qualita' molto bassa, ricambi introvabili, e riscaldatore "Unico"...na schifezza...ha la qualita' dei cloni cinesi insomma...meglio farsi rapinare da bondtec\slice engineer almeno non son fatti con le cnc di plastica e prima di spedirli li puliscono... e poi come hai notato, non si capisce se lo vendono, non lo vendono, è un prototipo non lo è...ma che storia è?😅 comunque sono gia' al 3zo branch sold out quindi ne hanno venduti 300+ nel totale "anonimato" alternativa al goliath nonche' il progetto originale che hanno copiato per il goliath c'è il takoto he50 fatto sempre da mellow(probabilmente) ma almeno hanno pagato abbastanza per tenere solo il nome takoto e viene montato e pulito in austria..

nome della scheda è: BOARD_MKS_ROBIN_NANO_V3 e quindi in configuration.h diventa: #define MOTHERBOARD BOARD_MKS_ROBIN_NANO_V3 // MKS Robin Nano V3 (STM32F407VG) mentre in pio diventa: ah, questo processore non è supportato, almeno non completamente...credo ci siano strade alternative ma io non ne conosco...magari qualcuno lo sa' credevi che era facile? 🤣

ah no aspetta, a sto punto son io che non ho capito...🤣 io intendevo il teflon, cubo il tubo in ptfe e lui con chi parlava? 😅

in questo caso intendevo il nastro in teflon da idraulica 😅 si

è una delta, non puoi girare i motori come nelle core xy.... comunque apri un nuovo post questo ha 2 anni

Hai perfettamente ragione, i fori aiutano. io non ho scritto niente a riguardo perche' non avevo visto che fosse sottosopra😅 il foro è utile se è nella parte bassa, se viene stampato solo alla fine, hai l'effetto "risacca" per tutta la stampa e solo alla fine la resina scola via a stampa finita. non ho capito dove stanno i fori ma ne servono almeno 2 anche in basso, in questo modo la resina non ristagna mai nella stampa. il foro non deve essere troppo piccolo altrimenti l'aria esce con troppa pressione eti rovina i bordi del foro. exp. time da 3,5 a 4 rest time i due che sono a 0 a 0,5 le velocita' le due da 65mm\s portale a 50\55 quelle da 180 a 160 ovviamente aumentano un po' i tempi di stampa e per altre stampe puoi tornare su questi valori se vuoi

sono deformazioni date dallo stress a cui è sottoposta la resina. durante la stampa la resina appena indurita è ancora "morbida" e viene sottoposta a trazione e poi ad una lieve compressione, se dimuisci le velocita' di sollevamento e riposizionamento ed aumenti un po' l'esposizioni dovresti risolvere il problema. avresti una resina piu' "dura" e delle forze piu' deboli

l'estrusore è relativo, tutti gli quelli decenti gli stanno dietro. non credo sia possibile. l'ugello piu' grande è da 1.2mm. vuol dire prendere il mosquito magnum+ da 500$ per poter stampare ad 1mm di layer mantenendo una velocita' discreta.(70mm\s) devi trovare un compromesso tra velocita' e estrusore. se stampi layer da 1mm ma poi devi rallentare è molto peggio che stampare layer piu' piccoli a velocita' piu' alta. per ugelli piu' grandi poi vai su un tipo di stampa 3d diverso, ci sono estrusori piu' grandi ma devi passare al pellet diventa tutto diverso

non dura un cavolo, è una cinesata. non ti serve una doppia superficie, il vetro secondo me basta e avanza

perde la connessione con il sensore di temperatura. controlla i cavi del sensore, il sensore stesso e che sia ben saldo in sede all'interno dell hot end

praticamente lo fa il calcolatore che hai trovato. per una stampante da 1mt andrei su qualcosa da 0,7 ugello con layer da 0,5 (secondo me soluzione ideale) il miglior hot end secondo me è il mosquito, quindi facendo i calcoli sul mosquito con max flow di 30 mm^3/sec la top speed è di 90mm\s che per una stampante da 1mt non è male per niente. anzi direi ottima. se abbassi l'altezza layer a 0,4 vai oltre i 100mm\s -------- se prendi un super vulcano ha un flow rate di 60 mm^3/sec con ugello da 1mm e layer da 0,8 arrivi a 100mm\s --------- l'opzione estrema è il mosquito magnum+ con oltre 80mm^3/sec ma per sto hot end ti serve un finanziamento 🤣 fighissimo (dopo che ci ho messo un ora a capirlo)

no, la sovraestrusione è un altra cosa. nel tuo caso la plastica fluisce nello spazio tra ugello e gola camminando lungo la filettatura e colando da sotto. se usi ugelli o hot end di bassa qualita' è molto comune questo problema. smonta tutto, pulisci tutta la plastica se necessita passa un maschio a filettare nell'hot block in modo da rimuovere ogni residuo di plastica. N.B. il maschio devi passarlo con delicatezza seguendo la filettatura originale altrimenti fai peggio. stringi l'ugello sulla gola non sull hot block, l'ugello non deve toccare hot block. scalda tutto a 240 gradi e stringi forte. se credi di aver stretto gia' abbastanza forte puoi mettere del teflon sulle filettature di gola e ugello

dipende dalle tue abilita' di programmatore, se con i firmware te la cavi puoi provare altrimenti se hai poca dimestichezza con i firmware ti impantani in una palude dalla quale non esci piu' e butti la stampante per disperazione lo slicer in teoria no, impazzire con la ricalibrazione generale si in linea di massima non devi smontare niente ma dipende anche da che scheda madre hai...

normalissimo, non c'è niente che non vada

sono la stessa cosa 😅 tanto vale lasciare il vetro se metti il vetro, il vetro è gia' di suo un ottima superficie. se hai problemi di piano storto ti conviene prendere un piano "after market" in alluminio bello spesso ed usare il pei se vuoi usare il pei