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risolto?

ti viene la depressione a guardarla 😅 almeno 15\20mms per il petg puoi anche andare a 80-100 fai una calibrazione step\mm per tutti gli assi E compreso in modo da regolare anche il flusso che poi va comunque regolato basta che cerchi sul tubo p.s. il tuo "problema" potrebbe anche solo essere pochi top layers

3 motori su Z potrebbero non essere una buona soluzione per una stampante da oltre 1mt, forse 4 motori in z sarebbe la soluzione ideale, bisognerebbe vedere come è fatta la stampante per pensare alla soluzione la duet 3 6ch ha senso solo se prendi motori che richiedono tutta quella potenza senno' son soldi buttati. una duet3 mini 5+ a quasi la meta' del prezzo è sicuramente piu' proporzionata secondo me. qualsiasi delle due tu prenda puoi aggiungere la toolboard che ti consente di usare un driver in + dedicato per l'estrusore e l'input shaping (che ho testato personalmente ed è una figata) un eventuale scheda espansione per la mini5 con 2 driver costa 30 euro, per la 6ch costa 140😅 ed anche su questa la potenza è in eccesso

riguardo alla perdita di passi,boh sinceramente non credo, se usi cavi decenti per il can bus non hai problemi. comunque la duet rileva la perdita di passi e ti dice "Driver X ha perso passi" su schermo e puoi configurare cosa fare in questo caso. fino a 6 motori in serie e realisticamente 12 in parallelo con i driver standard, puoi usare driver esterni e aumentare esponenzialmente i paralleli. ma le schede espansione servono per ulteriori assi, sono pensate per ulteriori assi dove serve un controllo del motore "unico" piu' che per il "secondo motre X" sono pensate per utilizzare "l'asse j" configurato per fare qualcosa di particolare

Credo sia arrivato il tempo delle conclusioni, i risultati sono stati stranamente positivi, si puo' stampare in maniera stabile "righe" 20% piu' piccole della dimensione dell'ugello con buona qualita' senza troppi drammi. la soluzione che ha performato meglio è stata impostare la dimensione corretta dell'ugello ed impostare il flusso a circa 80%, temperatura di stampa leggermente piu' bassa di quella ideale ed i risultati sono stati piu' che buoni. n.b la dimensione dell'ugello non conta in questo, parliamo di stampe con 1 solo perimetro comunque quindi la dimensione dell'ugello in questo caso serve solo allo slicer per fare i suoi conti e non influisce sulla stampa, si ok ci sono 0,2mm in ballo ma poco male... quindi si, se volete stampare aerei rc usando filamenti caricati che non passano per lo 0,4 potete usare uno 0,5 o un 0,6 riducendo il flusso e mantenendo lo spessore da progetto.

tutti lo hanno il centro piu' alto, se hai il bltouch la mesh dovrebbe compensare alla grande. secondo la mesh ho un angolo piu' basso di 0,7mm (non che sia vero) ma compensa senza problemi

l'errore che hai il primo layer sara' uguale per tutti i layer ma questo errore si somma, se stampi a 0,20 con un errore di 0,02mm al 300 esimo layer hai 6mm in piu' altezza (sarai a 66mm dal piano e non a 60)

sei nel range ottimale, limare 1-2 decimi nella stampa fdm non c'è modo, è un limite meccanico\tecnologico. nessuno ha 10micron di tolleranza nella fdm, nemmeno in una cnc da 150k hai 10micron di errore, è piu' una questione C che su quel particolare spostamento ci sono andati vicinissimi ma nella fdm o in generale in tutte le macchine "economiche" 1,2 decimi è il limite intrinseco...dannarsi per il test step\mm non ha senso perche' rimane sempre vero per lo spostamento fatto, stampare 2cm non è come stampare 3,4,5cm...essendo meccaniche leggerissime il valore non è fisso controlla il flusso, anche se hai step\mm perfetti ma l'ugello sfondato "stampi male" hai detto giusto, si propaga sempre piu' e non cambia, aumenta e basta ma quanto diventa sensibile soprattutto in Z ti ritrovi un "buco"

i parametri per la stampa sono nel file oggetto che gli passi. tu prendi l'stl e lo metti in chitubox, chitubox lo prepara per la stampa e crea il file.(questo file contiene anche i parametri da usare oltre che alla forma dei layers) questo file lo metti su chiavetta e la inserisci nella stampante. da lcd lanci la stampa. se durante la stampa per X motivo senti il bisogno di cambiare qualcosa puoi usare lcd ma nel 99,9% dei casi non hai sto bisogno. p.s. se durante la stampi guardi su lcd vedrai i parametri in uso.

layer iniziali metti 8 (tra 6-8 è ok) tempo di cura: 1,5 è poco e potrebbe essere il tuo problema metti 2,5 o anche 3 per provare cura base metti: 45 quei tempi impostati a 0. uno di quelli si riferisce alla pausa dopo che la piastra ha fatto su e giu' e devi metterlo a 0,5sec o anche 1sec gli altri due puoi lasciarli a 0.

ma che ventole sono? foto? sicuro che abbiano il voltaggio giusto? purtroppo non esiste nessun centro, forse se c'è puoi cercare un negozio di stampa 3d ma attento allle fregature, molti hanno meno esperienza di te e si improvvisano "tecnici"

non lo trovi uno gia' fatto che funziona, devi metterti l'anima in pace scarica marlin e come ti ho detto per prima cosa selezioni la board ed il procio poi compili...se rieessci modifichi i d river e ricompili...etc.. e cosi via finche non è finito il firmware

no, non serve. se sei un tipo preciso e sai che non utilizzerai quel filamento per un po', forse conviene riporlo in una scatola ma io che faccio schifo li lascio sempre inseriti o al massimo buttati in giro e anche dopo anni 0 problemi troppa temperatura o poca ritrazione

purtroppo non conosco prusa slicer\creality, credo ci sia lla possibilita' di cambiare temperatura in base all'atezza in prusa ma non so' se c'è la possibilita' di cambiarla in base alla larghezza, sinceramente non credo...creality, non ne so niente 🤯 e perche'? questo significa che hai degli step\mm in Z sballati... comunque come mai sei arrivato a questa conclusione?

ma facendo un sistema a peso la stima è molto approssimata, visto che come hanno gia' detto puoi vederlo da gcode sarebbe bello fare un sistema preciso.... ah si sicuro che è meglio, l'ho buttata la al volo "come idea generale" il pot era la prima cosa che mi è passata per la testa

lascia stare il pannello, il pannello è pensato per una mini regolazione mentre sta stampando non come centro di controllo. si ed infatti se guardi all'esposizione leggi 2 sec e non 25 Dimentica lcd, praticamente devi considerarlo inesistente, serve solo per fare la calibrazione del punto 0 Parliamo di Slicer: usi chitubox a quanto pare? In chitubox hai selezionato la stampante "anycubic mono x"? clikkando su regolazioni appaiono i parametri utilizzati, fai una foto

l'estrusore è di tipo direct giusto? la ritrazione per un estrusore di questo tipo è intorno 1mm, io uso 0,5-0,8mm. la velocita' di ritrazione di solito è tra 20-30mm\s

nella maggior parte dei casi è il sensore lento nella sua sede, il secondo motivo piu' probabile è un cavetto rovinato,il terzo motivo piu' comune è il connettore, in casi molto piu' rari potrebbe anche essere un problema alla mb. sicuramente si, è tutta roba cinese ma ha qualche controllo di qualita' in piu' nella maggior parte dei casi se non altro... li ho provati i sensori cinesi e spesso vengono mischiati i diversi tipi di sensore quindi non sai mai quello che compri, comunque la mia domanda era per capire se avevi il sensore a goccia che ormai è impresentabile nel 2023 o quelli e3d che hanno il cilindro in metallo.

purtroppo no, l'unico brand che conosco è noctua 😅

sicuramente non sono le "classiche ventole" quindi forse funzionano proprio cosi...son mosce 😅 quel tipo di ventole le vedo su i dissipatori cinesi, tipo quelli per i chipset, forse sono piu' orientate sull lungo utilizzo a bassa pressione che sulla prestazione... farei l'ultima prova staccandone solo 1 per vedere se l'altra si rianima, si potrebbe anche smanettare il pwm da firmware ma non credo ne valga la pena perche' se non ricordo male non c'è l'opzione per le sole ventole e quindi smanetti anche il pwm dei riscaldatori allo stesso modo...

ma sai da quanto tempo che non rivedevo quel tipo di estrusore cinese, hai comprato un pezzo di storia della stampa 3d asiatica senza saperlo 😅. io ne ho uno del 2013 😅 non credo sia possibile con le ventole a 2 pin 😅 sono da 12v? sono in serie? montate al contrario?

ti stampa male perche' i parametri che usi nello slicer non sono ancora "perfetti" a cosa serve l'ugello? la dimensione: 0,4 mm è il classico, offre un buon compromesso tra velocita' e qualita'. ugelli piu' grandi ti faranno perdere un po' in qualita' ma guadagnerai tanto in tempo. un ugello piu' grande fa linee piu' grandi e stampa layer piu' spessi. il materiale dell'ugello: ci sono quelli in acciaio temprato che servono solo per poter stampare materiali abrasivi.

ma i valori da slicer ti facevano schifo? 😁 da lcd è da masochisti e e si vedono solo 2 valori su 30 😅 comunque 25sec è un valore totalmente sballato e senza senso...ma dove lo hai trovato? dovrebbe essere tipo 2-5 secondi..... p.s. off time a 0 è anche sbagliato

io farei tipo una guida per il filamento, nella guida metterei un potenziometro rotativo con una rotella la quale viene fatta girare dal filo che scorre. poi nel codice ogni tot giri di pot fai il conto quanti cm sono...visto che sono pigro il codice lo farei fare ad open ia che è una bomba a scrivere codice... p.s. non fatto troppo bene secondo me...pero buono per prendere i concetti di base

sketchup è una mezza schifezza anche se è facilissimo da utillizzare. c'è qualche faccia "vuota" qualche linea di troppo etc... succede sempre... prova a caricare .stl in 3d builder e ripararlo prima di stamparlo