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su alcuni tipi di schede si. parliamo di fdm dove 2decimi è l'errore intrinseco della tecnologia. se usi un minimo di accortezza sei li +\-0,2mm sulla meccanica cinghia su struttura in plastica va bene per una stampante piccolina come quella. nel tuo caso copiare questa stampante non è buono. hai ragione ma devi pensare in un micro cosmo. non c'è fine alla perfezione, devi fare il rapporto qualita'\costo\beneficio pensando che sei nel mondo delle fdm, se esageri vai subito fuori rapporto dove con l'aumentare esponenziale della spesa sei sempre li dal punto di vista della precisione. un profilo estruso va benissimo per una fdm hobbystica ed anche una professionale di fatti le stampanti 3d professionali si basano su una struttura in acciaio tagliata e piegata con scorrimenti su barre lisce è un idea economica, fidati il piano che si muove ti shekera la stampante che nemmeno un barman professionista

bi componente. ma perche' non puoi usare la stessa resina?

puoi farlo con tutte le elettroniche, poi se prendi roba professionale tanto meglio, ma puoi farlo comunque. trascina il mouse tenendo clikkato il mouse come a selezionare il testo, appare "quota" il caarbonio è gia abbastanza dritto di suo, comunque non serve usare una lastra, ti basta un tubo quadrato e le vibrazioni le elimini con l'accellerometro (non mi viene il nome della funzione al momento) da software puoi impostare "axis competation" praticamente se la stampante è storta compensa automaticamente. si, ma il sistema a cinghia è un cesso 😅

praticamente si, se non sei sicuro farai delle valutazioni ogni 3\4 ore sono piu' mezze verita' che veri valori. una meccanica solida ti fa stampare piu' veloce ma sei comunque limitato dal firmware in una stmpante cinese, io stampo a 120mm\s veri con una home made e l'hot end non mi sta dietro dipende dall'ugello che usi. se usi ugelli grandi puoi stampare layer piu' spessi, riducendo tempo e perdendo poco in qualita' con una stampante stock no, il valore che metti nello slicer è piu' una velocita' massima possibile che una vera velocita' di stampa. la velocita' è limitata da jerk e accelerazione se non ritocchi questi valori difficile raggiungere 100mms+ anche su lunghe distanze in una stampante stock che comunque si smonta da sola superati i 90...per non parlare dell'ugello stock è difficile raggiungerla comunque, una stampante stock al massimo va da 60 a 80 effettivi e comunque andare forte non è troppo utile, non risparmi tanto tempo ma servono molte accortezze per andare forte, portare una formula 1 in autostrada non ti fa arrivare prima...probabilmente ti schianti e comunque risparmi poco tempo...ma hai speso 20mln per la macchina😆 solidita' nella meccanica, assi leggeri ed un hot end adatto. un hot end high flow per alte velocita' fatichera' nelle basse velocita' e nei piccoli oggetti.... piu' che alla velocita' se vuoi fare una stampante grande devi usare un ugello grande, questo ti fa risparmiare un sacco di tempo senza perdere praticamente niente in qualita', andare forte è molto complicato,poco pratico e poco utile. una stampante con ugello da 0,6 che va a 100mm\s veri (e gia' servono modifiche alla struttura su una stock) stampa molto piu' veloce di una 0,4mm che va a 200mm\s e la qualita' è praticamente la stessa e che gli frega? ho stampanti che i fili fanno anche 7mt prima di entrare nella stampante... che intendi per lenta? una stampante custom non stampera' mai a 40-60mms...almeno a 100 ma ce lo hai un progetto di sta stampante? io ho forti perplessita' sull'asse lungo..secondo me nel mezzo si piega 😅 guarda le stampanti moodix, ne fanno una da 1,2mt ruba le idee degli altri 😅, la soluzione che usano loro è super semplice 😅

non ho capito perche era uscito m200 to einf, è un impostazione mai vista

la stampante crede di usare filamento da 3mm 😰 non ho idee sul perche' non passa il feedrate allo stesso modo....

mai visto "inf" ma da quello che sembra imposta il max feedrate su "infinito" nel senso che sara' limitato dal firmware... ma perche' le impostazioni ti sono andate al diavolo? oltre all'estrusore che hai cambiato?

dovevi girare i fili in 1324 forse la vref è molto sbagliata ed il driver va in protezione?

che mb è? che driver hai? che motore hai preso?

non credo sia filamento difettoso, credo sia un discorso di chimica dei filamenti esun. aumenta un po' la temperatura, comunque controlla il diametro del filo se è costante.

il petg è leggermente peggio del abs ma visto che è molto piu' facile da stampare si preferisce il petg. comunque le differenze sono minime quindi basta lavorare un po' sugli spessori per avere un oggetto in petg praticamente identico ad uno in abs

ti serve un washer per le stampe, all'interno del washer devi mettere alcol o acqua a seconda del tipo di resina che usi il washer puo' essere sostituito da una "scatola" e lavi le stampe a mono con un pennello. gli oggetti poi vanno "cotti" sotto la luce uv. i washer hanno la funzione 2:1 (washer e forno) ci sono dei forni sena washer, puoi costruirti una scatola con dei led uv o usare il sole 😅

non è mica colpa del filamento, sei tu che stampi troppo veloce. il filamento si attorciglia quando lo spingifilo non scatta e l'estrusore non estrude. forse stampi cone temperature troppo basse, troppo veloce o con l'ugello intasato

purtroppo si usa in ambito cnc e le cnc non hanno la fama delle stampanti 3d, non credo esistano immense raccolte di file come per gli .stl

si, ti basta invertire i cavi specchiandoli guardando il connettore da qualsiasi angolazione e supponendo che alla tua sinistra ci sia il cavo 1 e che di conseguenza i cavi siano 1234 ti basta girarli 4321

le stampanti fdm stampano tutte uguali, se prendi una stampante fdm da 50k stampa esattamente come una "pirupiru" cinese da 250 euro impostata a dovere le differenze stanno nella semplicita' di utilizzo, nelle impostazioni e slicer propietari di una brand. nella fdm sbatti subito contro il limite tecnologico, ci sbatte la prusa clone e ci sbatte la stampante a peek che costa come un appartamento. potenzialmente la stampante cinese è anche piu' veloce di quelle "brand" secondo me 2k eur. è un bel budget e riesci a fare una buona meccanica esatto 😅 ma è normale..ti tolgono dal video la parte delle bestemmie con lo slicer non ho capito bene cosa intendi.... devi solo creare profili "ad hoc" per prima cosa usare sempre lo stesso brand di filo per ottenere risultati piu' stabili, per esempio anche se non credevo il pla filoalfa dal costo esagerato performa molto meglio di quello da 25euro che trovi su amazon... cosa succede nella maggior parte dei casi: l'utente perfeziona il profilo per stampare oggetti "di medie dimensioni" quindi la qualita' scende se stampi oggetti piccoli ed il tempo aumenta a dismisura su oggetti grandi... (mentre le stampanti brand hanno valori piu' conservativi apposta per rendere discretamente in tutti i casi) se vuoi una stampante multiuso devi metterti l'anima in pace e creare diversi profili per ogni evenienza, stampare bene e velocemente grandi oggetti ed allo stesso tempo oggetti molto piccoli senza ritoccare le impostazioni non è cosa possibile... devi solo dire: sto stampando una scatola da 20cm e ritocchi le impostazioni dopo il primo fallimento,le ritocchi dopo il secondo etc... se poi stampi una scatola da 2cm devi fare lo stesso discorso... poi se vuoi una stampante da 1,2mt soffrirai sempre e comunque i piccoli oggetti perche' immagino volendo stampare grandi oggeti prenderai un hot end piu' adatto alle grandi stampe...

hai selezionato il modello corretto? due modelli simili della stampante potrebbero usare file con estensione leggermente diversa (tipo anycubic)

ci sono andato a gurdare adesso, io ho una decina di modelli disponibili tra cui scegliere, forse non hai connessione ad internet? è l'ultima versione di chitubox?

tutti si fissano sulla calibrazione, basta usare un minimo di accortezza, non devi essere maniacale, sicuramente hai fatto bene. io non la vedo cosi male, prima di fare la foto lavalo subito, dalla foto vedo che c'è il sole da te e questo basta per indurire i residui di resina. fai un altra stampa test con un oggetto diverso e semplice.

dipende dalla qualita' di componenti decidi di prendere, direi almeno tra i 1300-2000 dipende dal tipo di guide,tipo di viti, estrusore etc.. troppi pochi date per fare una stima precisa... il piano dipende come vuoi farlo, un letto in alluminio ti costa praticamente un rene, acciaio su profilati molto meno, se è fisso anche vetro potrebbe essere una soluzione...anche qui dipende dalla scelta che fai l'elettronica se prendi duet sei su i 350, oppure ci sono altre scelte molto piu' economiche

ti serve un hot end per filamenti da 3mm ed anche un estrusore per filamenti da 3mm. un ugello di dimensioni generose, con il 0,4 fatichi tanto ma dipende da che vuoi stampare... non si puo' stampare teflon, puoi stampare i suoi parenti lontani....ti hanno proposto il pom? gia' il pom su una stampante desktop è roba complicatissima

non intendevo piccole per carico,ma per dimensione guida e carrello. una guida piu' grande sull'asse lungo (quello da 1,2mt) ti da un po' di rigidita' in piu', la guida da 12 è molto flessibile sulle lunghe distanze.. anche il carello è molto piccolo (superficie) per l'asse lungo vedrei molto meglio le mgn15. poi si, hai ragione le mgn12 in fatto di carico trasportano anche una persona senza problemi figuriamoci un estrusore da 1kg... non sono a ricircolo, sono le igus hyper helix,la chiocciola è in drilin (anche a me sembravano ricircolo la prima volta) è un tipo di vite fatta apposta per la stampa 3d che non usa le cinghie... c'era un video dove si vedevano girare, andavano come razzi....se lo ritrovo lo linko

non avevo visto il post, di solito vado in brodo di giuggiole quando si parla di costruzione da zero 😅 andare oltre 1mt è per forza costoso, la soluzione piu' economica è muovere il piano solo in Z (muoverlo in xy non è neanche da considerare) la soluzione piu' costosa è muovere x\y in Z 😅 (considera che il piano è pesantissimo e puo' convenirti muovere tutto il resto) fossi in te prenderei ispirazione da qui: https://3ddistributed.com/3d-printers/workhorse-printer/ piu' che da miranda per questo progetto.... che budget avevi in mente? ci sono almeno due soluzioni alternative alle cinghie, le mgn12 per 1200mm sono decisamente piccole....

che per la verita' è zero 😆 credo sia un parente del polietilene,polipropilene...quindi azzarderei che sia trasparente, ma è un ipotesi piu' che un dato di fatto

il pei è un materiale plastico che viene spruzzato con quella trama "sbruzzolosa" sopra ad una lastra di acciaio. si usa l'acciaio perche' è flessibile... se non fosse che poi servirebbe la dinamite per staccare la stampa si potrebbe fare il piano in vetro con il pei sopra 😅