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che io sappia devi usare ide per caricare il firmware sulla anet v.1.0 selezionando anet v1 come board e avrisp mk2 come programmatore. poi ho dei dubbi a riguardo...puoi installare marlin 2.0 sulla anet? io non lo so'. farei cosi se fossi in te: userei ide arduino. e proverei con marlin 1.5 seguendo questa guida: https://www.instructables.com/Come-Installare-Il-Firmaew-Marlin-Su-Anet-A8/ se riesci proverei con marlin 2.0 gli errori che ricevi non sono di compilazione quindi boh,qualcosa non va'...

no, è solo un tipo di comunicazione tra scheda e driver che non influisce sulla logica degli end stop. cercaa su internet "Mks robin nano firmware prusa i3" se ti dice bene trovi qualcosa di quasi funzionante e puoi usarlo come base di partenza. se hanno 3 fili potrebbe comunque non esssere inseriti nel modo giusto (le connessioni fisiche sulla scheda S.+.-. potrebbero essere in un ordine diverso rispetto alla 2560) se hanno due fili, stesso discorso

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puoi verficare lanciando una stampa senza vasca e senza piatto, dovresti vedere la luce che forma il layer non è che hai montato il fep al contrario?

ti basta cercare su google e son sicuro ne troverai a decine, se fai tutto di persona un lavoro cosi non paghi nemmeno 5 euro

ho un service e visto che si stampa tanto non sempre ci andiamo delicati per staccare i pezzi dalle piastre quindi soprattutto quelle cinesi letteralmente le consumiamo.. quindi spesso mi diverto a rifare le piastre alla cnc, tolgo 2-4 decimi e torna nuova....il tutto con la sabbiatrice accanto senza averci mai pensato 😅 il piano lo lavo ogni passata di papa, tipo 1 volta l'anno se capita. stessa cosa il fep, se non serve di cambiare resina, la vasca la pulisco quando cambio fep. il piano poi pazienza ma il fep meno lo si tocca e piu' dura quindi....

puoi prendere un vetro da un vetraio o un piano in pei il fatto è che se sono dritti e non spiegazzati entrambi funzionano, ecco perche' non c'è un unica strada di pensiero sono diventato amico con il vetraio che mi fa i piani...sul serio 😂

ci fu' un problema analogo con le anycubic mono, per mesi non si riuscivano a trovare i fep (molto simili al tuo) soluzione 1: il fep della anycubic mono è simile, potrebbe essere adattato? soluzione 2: compra un film fep (senza bordi) prendi il tuo fep separa i bordi dal fep incollali sul fep nuovo.(per quando consumi questo secondo fep saranno tornati disponibili quelli originali) soluzione 3: disegna i bordi di plastica in un cad e fatti tagliare a laser due pezzi di acciaio dello stesso spessore delle plastiche. io l'ho fatto con la mono, anycubic lo ha fatto con le mono x 😅 soluzione 4: compra una vaschetta compatibile che usa fep in film...c'è un cinese che fa vaschette compatibili ma adesso non mi viene il nome manda una mail a nova3d facendo presente che fanno schifo 😅

sai che non sembra una brutta idea, non ci avevo mai pensato, ho rifatto tante di quelle piastre bestemmiando sulla cnc, alla prossima occasione ci provo subito puoi provare a farlo con sabbia di vetro molto fine, tanto se hai preso il pad male che va lo ficchi sopra e tanti saluti

cè un firmware di prova ma non è utilizzabile. i motori puoi invertirli girando i fili nel connettore ma non conviene farlo tanto devi cambiare firmware e puoi invertirli da firmware. il tipo di end stop nc o na è sempre impostato da firmware perche' mandi in corto la scheda,hai sbagliato pin di collegamento e stai mandando in corto i5v con gnd o 5v su S

😂 io cazzio solo chi smanetta con i firmware senza saperne niente 😂 secondo me i problemi di adesione che ha la maggior parte degli utenti è causata da loro stessi 😂 nella maggior parte dei casi è l'utente che si crea problemi da solo perche' "non è ancora capace" e visto che 9\10 montano piani in vetro la colpa se la prende il vetro 😅 poi quando cambiano piano e fanno "troubleshoting" risolvono il problema sempre da soli dando il merito al pei il vetro è eterno, costa poco, lascia una miglior finitura al pezzo, è adatto per tutti i materiali comuni, conferisce una maggiore rigidita' al piano etc.. poi credo che siano gusti e conoscenze personali, io non ho mai sentito il bisogno di cambiare materiale e non ho alcuna esperienza su cio' che non sia vetro... insomma io sono un sostenitore del vetro 😅 non credo ci sia una risposta definitiva alla questione pei VS vetro

Il vetro conferisce maggiore rigidità al piano che è’ molto “flessibile” di suo. Io per esempio mi trovo benissimo con i piani in vetro

sovraestrusione aka step\mm 😅 hai sovraestrusione se hai stepp\mm sballati o ugello sfondato

potrebbe essere che le molle sono troppo strette e deformano il piano? la tensione sulle molle dovrebbe essere "giusta" ne troppa ne poca. se è proprio il piano ad essere deformato...b'è....smontalo e dagli una raddrizzata usando la "forza bruta" 😅 male che va costa 20euro....

che significa? hai aggiornato il firmware della stampante usando cura?

di solito dicono "spedito" quando preparano l'etichetta per il corriere il quale passa a ritirare il pacco il giorno successivo (o anche dopo 2 giorni) attivando il tracking 12ore dopo l'effetivo ritiro del pacco e quindi almeno 36 ore dopo l'invio della mail di spedizione. non vuol dire che debba essere il tuo caso per forza ma spesso succede questo.prima di pensare male fossi in te aspetterei almeno lunedi' parli sempre del corriere o del sito creality? sei sicuro che sia il sito creality e non uno "falso"? (non per spaventarti) p.s. quando traccio i pacchi dalla cina il migliore sito è 17track

infatti è piu' per comodita' che per altro ma visto che costa 15 euro tanto vale provare potrebbe, ti ho proposto un po' di soluzioni "estreme" perche' non c'è una soluzione semplice al tuo problema...levigare la piastra o mettere il pad magnetico sono tentativi limite (disperati sembrava brutto) ma sinceramente non capisco dove possa essere il problema e sono le poche soluzioni disponibili che potrebbero fare qualcosa a riguardo se la quantita' di resina è appena sufficiente o piena dal punto di vista della stampa non cambia niente. non hai parlato della calibrazione del punto 0, la fai? come la fai?

il set up è perfetto, gli off time sono insensatamente alti ma questo non causa problemi oltre alla perdita di tempo. potresti montare un piano magnetico alla piastra stampante. https://www.amazon.it/BIGTREETECH-stampante-costruzione-flessibile-magnetico/dp/B08QMSJFT9/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=61I6TCTM49SH&keywords=piastra+magnetica+sonic+mini&qid=1677674103&sprefix=piastra+magnetica+sonic+mini%2Caps%2C103&sr=8-1 potresti passare della carta vetrata sulla piastra per creare una superficie meno uniforme che aumenta l'adesione. puoi postare un immagine di un oggetto che provi a stampare? vorrei vedere il rapporto tra oggetto e base

non si fa' cosi il test step\mm, non puoi vedere a vista se sta estrudendo 10 o 18mm... costano pochi euro, dda 3djake un e3d spedito lo paghi 14euro, un cht 30euro in entrambi questi casi l'estrusione è piu' lenta di quella durante la stampa

io ho tenuto filamenti in ambienti estremi e posso assicurarti che l'umidita' non crea questi problemi. che test hai fatto? sembra quasi che tu abbia fatto un test visivo.... secondo me è l'ugello il maggiore indiziato... la vref del motore quanto è? io ho avuto problemi simili quando ho usato un ugello in ottone per stampare filamenti caricati,si inceppava a tratti senza mai aver capito se fosse parzialmente otturato...non so' ,forse puo' aiutarti a riflettere 😅

la differenza è che le linee di spurgo vengono stampate molto piu' lentamente, forse stampi ad una velocita' troppo alta. forse hai una ritrazione troppo lunga?

che intendi? se c'è il ptfe rimane: step\mm sballati e tenti di estrudere piu' del dovuto. ugello sfondato\ostruito v ref troppo bassa (improbabile) quualcosa di lento nello spingifilo non è questione di sensori, al massimo ricevi una lettura sballata di qualche grado. p.s. per sensori e ugelli io preferisco sempre prendere robe di marca, soprattutto i sensori quelli cinesi fanno schifissimo

gli step\mm estrusore sono giusti? all'interno del nuovo hot end c'è il tubo in ptfe?

È’ sicuramente la cosa più sensata da fare, ti ho chiesto del raspberry perché andava chiesto ma non ci sono dubbi che vada messo sul punto 1

i rele' elettromeccanici come questi che hai scelto hanno solo due regole da tenere a mente. la prima regola è l'alimentazione della bobina tu sai gia' come alimentare la bobina attraverso il raspberry.(vuole 5v dc) l'altra regola è la potenza massima sopportabile dai contatti e nel tuo caso è 10A a 250volt e 15A a 125volt se questa tensione è ac o dc al rele' poco importa in quanto da questo lato il rele' è un pezzo di metallo che tocca su un altro pezzo di metallo e non c'è elettronica. 10A è molto di piu' di quanto la tua stampante possa mai assorbire mentre la bobina vuole che la corrente sia in ac o dc e che la tensione sia quella specificata altrimenti si brucia all'istante i contatti di uscita\ingresso sono "universali". nel punto 1 per spegnere tutto alimentatore compreso, nel punto 2 spegneresti solo la stampante lasciando l'alimentatore acceso. se spegni nel punto 1 chi lo alimenta il raspberry? puoi metterli lungo il cavo a basso voltaggio ma sembrano un po' sproporzionati per lo scopo 😅