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se con lo stesso valore di step\mm hai due spostamenti di diversa misura secondo me è un problema meccanico, anche perche' un problema software di sto tipo è impossibile,forse hai un problema al ddriver di E (alquanto improbabile) forse lo spingifilo slitta e non sempre estrude come deve... forse l'ugello (che credo sia cinese) è sfondato\ostruito se usi ugelli di scarsa qualita' è abbastanza normale

quella di provare la scheda senza cavi è un tentativo disperato ma tanto vale provarlo. se la scheda fosse andata in corto purtroppo non credo ci sia possibilita' di rimediare... rifletti bene quando "giochi" con l'elettronica. sai che quel jumper decide da che parte la scheda viene alimentata llasciarlo su usb (5v) e poi dargliene 12 non è cosa buona. molto probabilmente c'è comunque una protezione pero' è un errore che non andrebbe fatto. senza offesa 😄

scusa il ritard,o ma se non mi citi nella risposta non ritrovo la discussione. ovviamente il jumper lo hai spostato su psu quando la hai collegata ai 12volt giusto? comunque la scheda sembra che sia andata a farsi benedire, forse un difetto di fabbricazione o tu che hai commesso qualche errore (cavi psu invertiti, jumper etc..) fai una prova collegando solo i cavi di alimentazione alla scheda,senza lcd e senza nessun altro cavo (ventola,motori,etc..) per vedere se ci fosse un corto esterno alla scheda... no😅 le schermate che vedi sul lcd è il firmware del lcd...praticamente sono dei pulsanti senza niente dietro, dei pulsanti che puntano al niente... il firmware devi metterlo tu o trovarne uno in rete gia' fatto da usare come base di partenza, è rarissimo trovare un firmware funzionante al 100% fatto da altri e disponibile in rete

ho dimenticato di scriverlo, anche io ricevo lo stesso errore ma senza s1 solo "unknown command g5"

è venuto benino, ma direi che è molto diverso dal tuo. il tuo )o questo blu che vedo in foto) sembra stampato con un ugello 10volte piu' grande del mio 😅 i primi layer appaiono cosi: dal lato sinistro la curva nella parte interna rimane sopra al perimetro di base mentre nella parte destra "sporge" da entrambi i lati in modo uguale e da quello che ho capito è questa l'intenzione. quello cerchiato è l'unico "difetto" della stampa, solo in quel punto. la stampa termina vista da entrambi i lati, sono molto diversi infatti è stato mantenuto il trend del primo layer, tra destra e sinistra il filo viene depositato in modo diverso ma sicuramente è colpa della stampante anche se trovo interessante capire da cosa dipenda esattamente... PLA Bianco, 0.4mm, 220gradi😆,70bed,ventola off

domanda strana... la piu' economica è la sinterit lisa2 20k poi c'è la fuse1 40k poi vai sulle hp e parliamo di cifre a cinque zeri

c'è un jumper sulla scheda per decidere se alimentare la scheda da usb o da psu è proprio accanto al connettore usb p.s. ma il firmware chi te lo ha dato?

@Alessandro Tassinari ho provato a stamparlo ma la stampante prova a stamparlo fuori dal piano 😅 (è la pagina a girarla, la foto io la vedo dritta) sembra come che il centro dell'oggetto venga stampato a x0 y0 la parte che va su X negativa prova comunque a stamparla (forse perche' X ha un limite negativo e quindi la stampante sa' che puo' andare anche in x negativo?! ) mentre sembra che la parte in Y negativa venga ignorata e rimpiazzata da una linea centrale... il primo layer sembrava fosse cosi'...

il bed della prusa è un pcb con dei "tagli" per consentire un espansione indipendente. secondo me la tua idea di bed è solo molto complicata...tanti pezzi e tanto peso...nel senso che ci sono soluzioni piu' semplici e poi che usi per fare il singolo bed? parliamo di 100gradi al massimo, male che va il calore si distribuisce in giro perdendo efficienza è vero che la guida sia overkill in questo caso ma lasciala come sta... il dramma è montarla centrata nel profilo, avere 2\3decimi tra inizio e fine è facile. ti basta usare una guida anche stampata in plastica ed i dadi a martello (non quelli a T) che sono "autocentranti" sarebbe da provare, non è male come idea...il mio unico dubbio è se la massa inferiore del hot block possa ridurre le prestazioni

io messo l'asse X in carbonio sulla core xy ed è stata la singola modifca piu' efficace mai fatta. su una 350mm ho risparmiato 300 grammi che è il 40% del peso dell'asse spendendo 30euro. non sono per niente convinto di questa cosa, 3x4 letti separati 😰 spessi solo 4mm...ti ritrovi con dislivelli anche di 1mm visto che è molto grande ti consiglio un telaio esterno fatto con il 2020 con sopra una lastra in acciaio da 10\10 e sotto 4 pad siliconici se vuoi il riscaldamento multizona mi ritengo offeso 😅. vuoi forare la guida? 🤯 il problema di quando usi hiwin è montare la guida dritta sul profilo (se non è dritta a che serve spendere), crearsi una guida per montarla dritta è una buona idea. puoi prendere le guide cinesi per Z che teoricamente è dove soffrono meno... anche troppo tosti, non so' la differenza di prezzo ma se è tanta anche i 2040 vanno benone stefan, non ho capito perche' non ha messo il biquh2 nel test 😈 io prenderei un dragonfly, nella versione super highflow costa 90 euro che sono molti meno del mosquito magnum da 210euro ma rimangono praticamente lo stesso hot end. oppure aanche il buon vecchio v6 con vulcano block che si trova anche non all metal.

A1,A2,B1,B2 sono i cavi che vanno al motore, le lettere indicano la coppia dei cavi che va alla stessa bobina del motore. A e B sono solo "nomi" sono tutti pin con lo stesso output e quindi intercambiabili tra loro(rispettando le coppie) altrimenti avrebbero avuto un nome univoco. l'unica cosa che puo' accadere vista la differenza nella sequenza dei nomi(e non per forza di output) dei pin è che il motore giri al contrario ( viene energizzata A prima di B mentre co il vecchio driver B prima di A). il senso di rotazione del motore puoi cambiarlo dal firmware o invertendo i cavi al quale è collegato. se guardi al connettore del motore ed i cavi sono in posizione 1234 ti basta scambiarli 4321 per invertire il senso di rotazione

Hai solo due uscite per le ventole è da quello che ho capito funzionano entrambe in modalità temperatura. le skr sono delicate e le uscite ventole si rompono facilmente. questo è il pin out, sei sicuro di aver impostato correttamente il firmware?

20 son troppi, puoi prenderlo da 8/10 se il prezzo è ragionevole ho detto 5 ma forse son pochi, dipende anche dal numero dei motori e da quanta potenza gli fornisci...

la situazione firmware sta sfuggendo di mano sempre piu'...

anche hot end e motori...se lo prendi da 4-5amp direi che sei ok metti un mosfet esterno?

sbagli a sperare che il firmware di pincopallino trovato in rete possa funzionare senza intoppi sulla tua stampante 😅 nel 99% dei casi il firmare trovato in rete non funziona come deve. il secondo errore è usare una trigorilla nel 2023 non è generico...praticamente ti sta dicendo che hai collegato male il sensore di temperatura hot end 😆 credo che sia perche' non c'è il firmware all'interno della scheda e\o manca il boot loader non riesco a trovare un video su come va installato il firmware all'interno della scheda,intendo un firmware in formato .bin del tipo che ti sei editato e compilato da solo. la trigorilla è una scheda vecchia ed obsoleta...da quanto ho capito ne hai comprata una nuova purtroppo

c'è qualcosa che non mi convince nel tuo discorso... quindi sei riuscito a caricare il firmware con successo nella stampante almeno la prima volta? quando lo hai caricato nella stampante,il firmware lo avevi editato o lo avevi lasciato esattamente come scaricato? la cosa che non capisco è come sia possibile editare il firmware selezionando il giusto processore, la lunghezza degli assi,i tipi di driver etc... e non sapere come invertire un asse o selezionare un end-stop 😅 senza offesa vorrei solo capire come stanno le cose per invertire la direzione di un asse cerca in marlin: define INVERT_X_DIR false define INVERT_Y_DIR false define INVERT_Z_DIR false basta cambiare false con true per quanto riguarda gli endstop: per prima cosa devi dire dove sta collegato l'end stop: #define USE_ZMIN_PLUG (questa è l'impostazione standard) sotto trovi tutte le altre possibili configurazioni. la sezione appena successiva ti fa impostare il tipo di logica dell'end stop: #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. swwitch di tipo nc usando "false" na usano "true"

io ho una mgn 9 e la definirei "appena sufficiente", è molto piccola e di conseguenza flessibile comunque è ok e fa il suo lavoro. di solito per le stampanti 3d si usano le mgn12 con carrelli mgn12h che sono quelli leggermente piu' grandi dei 12c.

esattamente come te, anche il mio di essiccatore fa la condensa. lo accendo, dopo 3\4ore lo apro e lo lascio aperto un pochino per 1 ora e poi richiudo. forse non serve aprirlo perche' l'acqua comunque condensa solo sulle superfici fredde ed è comunque uscita "dal filo"? il problema degli essiccatori è che sono troppo poco potenti e potrebbero essere migliorati tantissimo. io ci metto dentro anche una tonnellata di silica ma è sempre asciutto e si vede sempre la condensa che poi credo sia lo stesso tuo

me ne sono morte 3. due volte il mosfet del piano ed una volta mi pare l'uscita della ventola o qualcosa del genere.. io non gli faccio niente, sono loro che voglio darmi fuoco 😅

non credo ma c'è poco da provare su questa fascia di prezzo sono tutte uguali. la cosa piu' utile che puoi fare è guardare un video su come funziona l'estrusione multi color perche' non è come la si pensa

se consideriamo anche l'area di stampa il prezzo non è male. stampare multi color richiede un po' di pratica, si spreca tanto filo e la soluzione 4:1 non è l'ideale ma se vuoi una stampante multicolor è una delle poche alternative

ni, serve un po' di esperienza in materia ed almeno un saldatore ad aria, il vero problema sta nel reperire il mosfet, è molto probabile che sia estremamente difficile da trovare, probabilmente non puoi prenderne solo 1, devi prenderlo extra ue pagandolo 10\20 volte il prezzo "giusto" (30cent diventano 12eur+ss+dogana+etc..) insomma la sostituzione conviene solo se hai una mobo donatrice sottomano e poi c'è il rischio che non sia lui il problema o non solo lui....

il mosfet è l'integrato (chip) che sta sulla scheda madre. il suo compito è di funzionare come un interruttore dove invece di essere premuto da "Un dito" viene attivato da un segnale a bassa potenza generato dal processore e consente l'accensione della cartuccia...molto probabile che sia in corto e bloccato "su acceso"

secondo me ti è saltato il mosfet, se non hai controllo sulla cartuccia è sicuramente un problema di mobo, purtroppo le skr sono delicate e si rompono subito...sfortuna 😅 nel senso che deve essere un problema hardware, non c'è un impostazione software per dirgli di bruciarti casa quindi purtroppo non vedo possibili soluzioni al tuo problema.