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se puoi scegliere bltouch tutta la vita, il sensore induttivo è proprio una schifezza purtroppo ne so poco di bltouch

in questo caso un margine di movimento c'è, si potrebbe provare ma non escludo una rottura catastrofica dopo una semplice trazione, potresti usarle con la consapevolezza di starci attento. questi direi di si, considera che non è bene superare i 50\60 gradi per la plastica stampata in 3d. è piu' resistente dei filamenti stampati in 3d non caricati ma non è piu' resistente di un pezzo "classico" realizzato per iniezione. in questo particolare caso filoalfa non dice quale sia la materia plastica e quindi gia' diventa inutilizzabile 😅 se non sai che plastica sia dove e come la usi?!? probabilmente è pla il che lo rende inadatto all'uso in esterno. stampare filamenti caricati non è una passeggiata e devi comunque apportare delle modifiche alla stampante. una stampante vale l'altra, su questa fascia di prezzo sono tutte molto simili, dovresti cercarla tu in base alle tue esigenze. dai un occhiata alla ender3, modello super venduto, si trovano milioni di modifiche, fanno kit di cambio estrusori gia' pronti,etc.. se vuoi stamparci filamenti caricati dovrai cambiare ugello, e se vuoi stamparci ABS dovrai pensare ad un modo per chiuderla in una "scatola" per non disperdere il calore

da come scrivi è chiaramente lei il problema ma non puoi toglierla, serve per stampare decentemente. inoltre non sembra tu abbia grosse possibilita' di movimenti per la ventola. è la ventola per l'oggetto che stampi, puoi regolarne la velocita' dallo slicer o dal lcd, prova ad impostarla al 60% ma fai comunque un pid autotune dell'estrusore con ventola attiva al 60%. l'aria deve seguire il verso della freccia azzurra mentre a te segue quello della freccia arancio,possibile che sia montato male qualcosa ma dalla foto non si puo' capire.

ma se fai la calibrazione del punto 0 fa la stessa cosa o si ferma ad un certo punto? cioè, se segui la guida per il livellamento, allenti il piano, mandi a 0 con il piano lento etc.. si ferma o gratta all'infinito?

sposta la ventola, controlla che sia montata correttamente e che soffi sotto l'ugello e non addosso all'hot block. con ventola attiva e dopo averla sistemata fai un pid autotune.(e come si fa'? google 😅) io aspetterei a cambiare la scheda madre...

con un budget di 500 euro puoi prendere fdm o msla e se tieni alla vita del tuo passeggero... non è il caso di stampare le maniglie dove si aggrappa 😅 purtroppo la stampa 3d domestica ha come limite il porta targa della moto e niente di piu' importante. puoi stampare filettature non troppo piccole, magari ci passi il maschio e la rifinisci. in generale non puoi stampare filettature medio\piccole, in molti casi dove non c'è un vero carico la vite si crea i filetti nella plastica ed è abbastanza resistente. se vuoi una filettatura finita stampata in fdm non meno di m12x1,25 e m10x1 in msla ci sono filamenti al carbonio ma non hanno l'aspetto del carbonio e no, non sono resistenti come il carbonio, sono di fatto meno resistenti della plastica comune. stampare maniglie o altro è possibile in 3d, ma devi rivolgerti ad un service perche' per poter stampare il materiale adatto nel modo adatto ti servono stampanti dal costo molto importante e se non hai le competenze per scegliere puoi anche parlare con un ingegnere che ti consiglia cosa scegliere. un pezzo come le maniglie andrebbe stampato in peek\peek rinforzato\nylon rinforzato (fdm) forse in nylon rinforzato mjf per ottenere una migliore finitura superficiale.(mjf) il buon vecchio alluminio (sls) ti ho messo tra parentesi il tipo di tecnologia ma per farti un idea queste stampanti partono da 25k per una fdm,250k per un mjf e praticamente 1lmn per una sls 😅

ni, sia il filamenti che la resina rimangono un po' opachi, non otterrai mai un effetto "vetro" per intenderci. purtroppo non credo sia possibile usare la stampa 3d in questo caso ed ottenere un risultato professionale. la migliore finitura estetica l'avresti con la stampa in resina ma se fai il tasto trasparente è tutto trasparente. potresti dipingere i tasti ma oltre al fatto che la vernice non regge nemmeno un mese come la fai la lettera... dovresti fare una parte interna stampata in resina trasparente con la lettera in rilievo ed una parte esterna nera con il buco della lettera ma anche cosi durano poco...

credo che il pet+g sia prodotto solo ed esclusivamente per la stampa 3d.

45 sec è un valore giusto...possiamo dire 60sec come "massimo" andare oltre non ha senso...

è una soluzione adottata da molti disegnatori di aeroplani, l'unica pecca è che il trucco funziona solo con simplify, se usi cura ti stampa i pezzi staccati

i valori sono buoni. se non hai sbagliato il livellamento succede che la base viene stampata bene poi tutto cade e si fonde "nella base" essendo la superficie superiore della base leggermente piu' grande di quella a contatto con la piastra layer su layer...attacca stacca dal fep...la base stacca dalla piastra. no, va bene. non devi essere maniacale, basta poco per essere ok. puoi fare due test: il primo è lanciare una stampa senza la vaschetta in modo da vedere se lcd si accende seguendo lo schema dei layer, il secondo test è stampare una cosa semplice, senza supporti per vedere se tutto il resto è ok. se quando lanci una stampa la piastra non si schianta sullo schermo è ok il punto 0

la regola dice che l'altezza layer non deve essere superiore alla meta' della dimensione dell'ugello... se era sempre a 0,3 allora forze si è consumato\inceppato l'ugello anche se avresti dovuto stampare per diverse migliaia di ore o filamenti caricati per rovinare l'ugello. questo viene stampato ad una velocita' diversa, che sia solo una velocita' di stampa troppo alta?

sostanzialmente non cambia niente. se hai un firmware parecchio datato aggiornare ad un firmware ti consente di utilizzare delle funzionalita' nuove relative al fine tuning della stampante, ma queste funzioni devi saperle usare, impostare etc... praticamente prima di aggiornare il firmware dovresti gia' sentire la mancanza di queste funzioni. aggiornare il firmware senza aver avuto esperienza nella stampa 3d e senza saperne nulla su come aggiornare il firmware ti fa passare tutta la voglia di stampare in 3d , nel 90% dei casi si finisce con un mare di frustrazione che porta a gettare la stampante nel secchio. ti consiglio di aspettare ad aggiornarlo, per la ender 3 si trovano un milione di guide, fatti uuna bella idea su come aggiornare il firmware e perche' e dopo che avrai un bel po' di ore di stampa alle spalle aggiorna se senti il bisogno ma vedrai che cambia molto poco\niente

no, basta che sia ragionevolmente orizzontale. va bene supporti messi male, pochi e troppo alti. l'anello devi stamparlo perpendicolare non a 45 gradi, tanto risparmi tipo 10minuti di stampa e niente piu' i supporti devono essere il piu' bassi possibile e piu' densi.

cosa te lo fa pensare che lo sia? io sto sperimentando per creare un filo in pla ed è un incubo ...il pet è ancora piu' difficile... questa domanda è piu' per me, non per mettere in dubbio cio' che dici, è solo per capire i tuoi parametri... il pet è molto piu' difficle da stampare rispetto al classico petg, le temperature di stampa sono quelle che usi (250 ca) sarebbe meglio stamparlo in camera chiusa e riscaldata con letto a 90 gradi. non so' che hot end hai ma servirebbe un all metal con un ugello da 0,6mm. il 0,4 per il pet commerciale è stretto e si rovina, supponendo che un filamento casalingo sia anche peggio direi che ti serve almeno un 0,6

è difficile fare tutti i filamenti, ottenere un diametro costante, una materia prima decente,un estrusione omogenea etc.. il 90% dei video sono stupidaggini,il filamento prodotto è buono a niente è si, considera che pero' il prezzo è molto buono se te lo confermano. di hot end che stampano a 400 gradi se ne trovano tanti ma usare la colla come filamento non credo sia semplicissimo e non so' se sia possibile, non credo che ci siano documenti su delle prove fatte...

le skr per la prima volta che aggiorni il firmare vogliono che sia fatto tramite usb, ma non puoi caricare un firmare in formato .bin riprova a caricarlo sulla sd cambiando il nome in firmware.bin (eliminando -ender3) se ancora non funziona devi impararti come editare un firmware o almeno le basi. dovresti scaricare marlin, visualbasic ed editare i firmware il minimo indispensabile per essere caricato via usb. carichi il firmware appena editato e poi subito dopo questo gia' fatto tramite sd.

https://italian.alibaba.com/p-detail/PVA-1600381962486.html p.s. non dire al cinese che devi farci filamento oppure triplica il prezzo è un impresa mettere su un sistema che funziona, rifletti bene prima di iniziare. considera che l'investimento è intorno ai 2k euro

gli anelli richiedono molta esperienza, devi inserire molti supporti manualmente.forse è questo il problema, ma prima vediamo i parametri che usi

no 😅 è piu' una storiella che una pratica affidabile. quanto pesa una bottiglia 30 grammi!? farsi i filamenti da soli non è uno scherzo, ti devi procurare un estrusore per filamenti i pellets di pva grezzi sono all'incredibile prezzo di 7eur\kg+spedizione+tasse+dogana. essendo un materiale sensibile all'umidita' mi immagino sia una vera sfida estruderlo il che giustifica il prezzo alto dei filamenti. ho fatto un post un po' di tempo fa' chiamato "la gang del pla", è molto difficile reperire materie prime per filamenti in quantita' modeste per una produzione casalinga a prezzi che non siano ridicoli... hai guardato al pvb, solubile in ipa, 50eur\kg

la sai gia' la rispota....certo che dovevi toglierla e quali sarebbero? fai una stampa di prova prima, stampa qualcosa di semplice e quando sei sicuro che tutto funziona allora fai stampe piu' complesse. se puoi posta una foto del disegno

risposta breve no, risposta lunga forse 😅 chiarisci meglio la natura dei tuoi disegni. se sono forme geometriche che basta estrudere in modo "semplice" forse qualcosa si riesce a fare, ad esempio un cerchio che diventa un cilindro si potrebbe pure fare ma gia' se parliamo di un tavolino disegnato in 2d (con quotature) disegnarlo in 3d diventa piu' un "usare come guida il disegno 2d" mentre lo ridisegni in 3d che una "conversione", se sono disegni artistici (un viso ad esempio) allora la risposta è no, praticamente devi ricominciare da capo. cerca su google: litofania stampa 3d magari potrebbe essere quello che cerchi comunque per disegnatori con esperienza imparare un cad 3d rivolto alla meccanica è veramente semplice, un po' meno semplice ma comunque "facile" imparare un cad 3d per fini artistici.

no, l'aria non centra niente. il petg rispetto al pla è molto meno "fluido" da stampare e richiede temperature piu' alte e velocita' piu' basse. se riduci la velocita' dovresti risolvere il problema. 7mm di retraction sono tanti anche per un bowden.

adesso si. 😄 all'interno della scheda c'è un firmware di prova "vuoto". non è impostato niente, in quel firmware non ci sono le dimensioni della stampante,il tipo di motori,il tipo di estrusore,il sensore etc... tu vedi le schermate sul display ma quelle sono delle figure senza niente dentro...praticamente ci sono solo le figure che vedi... visto che sei arrivato fin qui è chiaro che tu di firmware ne sai zero e non sei in grado di editarlo. puoi scaricare il firmware per quella scheda qui: https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3/tree/master/firmware/V3.0/Marlin selezionando ender 3 dall'elenco. fai cosi: togli la sd dalla scheda ed inseriscila nel computer formatta la scheda sd il firmware è gia' pronto e devi copiarlo sulla sd rimetti la scheda sd nella stampante ed accendila. dovrebbe caricarlo in automatico...se non lo fa' le cose si complicano se lo carica e non funziona correttamente hai due soluzioni: impari come si edita un firmware o fai il reso della scheda

è quello il firmware ma non è che è universale, come farebbe lo stesso firmware a pilotare una ender 3, una ender 5, una delta, una corexy se non viene impostato? quello che scarichi dal sito marlin è il firmware nudo e crudo con all'interno tutte le possibilita',ma devi essere tu a dirgli che la tua stampante ha un area di stampa di 200x200x200,che è una stampante cartesiana, il tipo di estrusore,il tipo di bed,il tipo di scheda madre,gli stepp\mm,le temperature massime etc... ti ripeto che non è possibile prendere il firmware dal sito di marlin, compilarlo e caricarlo senza toccarlo minimamente... ti perdi qualche passaggio... spiega per bene cosa hai fatto,magari posta anche il link di dove hai scaricato il firmware