FoNzY

potrebbe anche se sinceramente io ho tenuto filamenti per anni in garage e non hanno mai mostrato particolari difetti

non è che siano stampe bellissime ma concordo sul fatto che la 205 è la migliore anche se sto celestino in foto non si vede un tubo... secondo me la stampante ha qualche problema, la qualita' della stampa non è buona per niente...

non capisco... il firmware che scarichi dal sito non è editato e sono certo che non c'è modo per compilarlo ne tantomeno di caricarlo in una scheda.... il tuo problema è il firmware, gli end stop non sono configurati correttamente nel firmware ma se non riusciamo a capire nemmeno che firmware hai la situazione diventa complicata...

che firmware hai messo nella scheda?

@sandrocacciola come procede la cosa? son curioso del risultato finale...

è un processo diverso rispetto alla fdm, per quanto riguarda i costi non è che ci sia tutta questa differenza pero' si è un po' piu' cotoso, richiede piu' spazio a disposizione e questo spazio deve essere ad uso esclusivo. per prima cosa guanti e scottex si consumano a dismisura. ti serve una lavandino nelle vicinanze ed ovviamente questo lavandino si sporchera' un bel po'. ti serve una stampante, un washer per pulire i pezzi stampati ed una stazione di post processing (puo' essere integrata con il washer) quindi lo spazio richiesto è il doppio di una fdm e la temperatura della stanza dovrebbe essere non troppo bassa. se usi resine classiche ti serve anche alcol al 99% o ipa per risciacquare le stampe. le stampe vanno dipinte o la luce naturale nel tempo le deteriora. qualsiasi resina tu decida di usare è bene non respirare i fumi, alcune resine sono moderatamente puzzolenti e quindi durante la stampa stare nella stessa stanza della stampante non è troppo salutare. la fdm ha un errore intrinseco nell'ordine di 0,1mm che realisticamente è lo stesso o quasi di una stampante a resina...volendo essere generosi diciamo che per la resina è 0,05mm la grossa differenza è nell'altezza del layer che per una fdm è in media di 0,2mm mentre per una stampante a resina è 0,050mm, il che rende un pezzo stampato in resina molto piu' simile ad uno fatto ad iniezione. un warhammer comprato sarebbe praticamente indistinguibile da uno stampato in resina, mentre se fosse stampato in fdm vedresti la differenza da 10 metri. per rispondere alla tua domanda oggetti piccoli stampati in fdm oltre alle limitazioni tecnologiche sono soggetti a molto calore che non riesce a dissipare abbastanza velocemente. celestino resina, grigio cemento fdm risposta breve no, puoi impostare la stampante fdm per stampe piccole e dettagliate con ugelli molto piccoli ma quando parliamo di dettagli piccolissimi tutto quel calore in uno spazio molto piccolo crea imperfezioni. no, la progettazione è un altra cosa, il software della stampante divide l'oggetto in fette dello spessore impostato (layer) togliendo dalla parte superiore tutto quello che cade tra 2 layer. ( con layer a 0,2mm un oggetto alto 1,1mm diventerebbe 1mm) stesso discorso per la larghezza, se il tuo oggetto è largo 0,6mm usando un ugello da 0,4 questo verrebbe ridotto a 0,4mm di larghezza (1 linea) perche' avendo una punta da 0,4mm non puo' "scrivere" una linea da 0,2mm. Infatti in oggetti molto piccoli è comune avere dei "buchi" visibili in quanto piu' piccoli della dimensione minima possibile. dal punto di vista software le due tipologie di stampante funzionano uguali ma nella stampante a resina il minimo spazio in X\Y non è 0,4mm (ugello) ma 50micron (pixel) e stesso discorso in Z. è come dipingere un quadro usando un pennello da parete o un pennellino. quando tu disegni qualcosa non ci sono limiti, puoi andare su dettaglio estremo, anche "atomico" se il pc lo supporta, la prima riduzione di qualita' c'è quando lo esporti in .stl (il file che la stampante prende in input) la seconda riduzione di qualita' te la da la stampante in automatico quando prepari il file per la stampa. se vuoi stampare miniature o oggetti molto dettagliati non piu' grandi di un casco (nessuno ti vieta di farli piu' grandi è un esempio fatto per praticita') prendi una stampante a resina. se invece vuoi stampare oggetti grandi tipo l'intera tuta di uno stormtrooper allora prendi una fdm.

che slicer usi? comunque c'è sicuro questa funzione. come soluzione non sara' elegante ma è l'unica p.s. hai fatto caso a dove mette la cucitura lo slicer? le cicatrici potrebbero essere accentuate dalla cucitura

e chi si offende, siamo qui per proprio per questo, dire le cose per come sono... è ovviamente come dici tu, la resistenza è la costante che secondo i miei conti è circa 19ohm per una 24v\30watt che assorbe circa 0,6amp a 12v... quindi il problema è che c'è troppa resistenza su quel mosfet? tipo 4ohm è quello che vorrebbe invece ce ne sono 20?

se la vecchia era a 12volt sostituirla con una a 24v non è una soluzione...se la scheda è alimentata a 12v come fa a mandare avanti la cartuccia a 24? che poi non è nemmeno un problema di volt ma di ampere. non è solo diversa, è il doppio. una 24v da 30watt assorbe 1,25amp a 24v ma se la mandi a 12 ne assorbe 2,5! assolutamente troppo per quel mosfet la cartuccia non è dichiarata nel firmware, ti confondi con il sensore di temperatura

dipende...che parametri usi? che resina? che stampa? supporti o non supporti? che slicer? se dici solo "senza toccare i parametri" la cosa diventa veramente difficile....

devi riempire la vasca finche' la luce rossa si spegne e poi far partire la stampa senno' non funziona in automatico, se non controlli la luce entra in funzione solo quando la resina è praticamente finita. sicuro che hai collegato bene i tubi? e che la resina sia idonea all'uso con il sensore?sullo schermo durante la stampa vedi se la funzione è attiva o no.

praticamente si, si possono ridurre molto rispetto a come sei ora ma rimangono sempre 200gradi ma hai fatto una temp tower? sembrano appena sufficienti ma visto che estrudi a tratti forse sono pochi.... la superficie non forma la "bozza" ma la "cicatrice" c'è comunque. il pla lw dovrebbe essere piu' clemente su questo

manca uno 0 giusto? oltre alle cicatrici hai un problema di estrusione,hai buchi in ogni dove.... sicuro che la temperatura di stampa sia ottimale? che l'ugello non sia sfondato? che gli stepp\mm siano giusti? flusso? se migliori l'estrusione anche le giunzioni si vedranno meno

secondo me l'estrusore si tira dietro del materiale, proverei a diminuire il flusso per il primo layer di tipo il 2% o di aumentare lo spessore del primo layer di 0,05mm

prime impressioni?

è integrato sulla toolboard duet che è montata sulla testina estrusore. credo che il grafico sia strano perche' ho l'asse X in carbonio che secondo me essendo cavo vibra che è un piacere...oppure gli ho impostato male la posizione dell'acc 😅 per quello che costano il supporto è il minimo indispensabile, le guide sono tutte appena sufficienti e manca sempre qualche pezzo cosi come nel configuratore...ma si, son d'accordo se provi duet non torni indietro, avevo le megatronics prima ma provata la duet hanno una marcia in piu' e non tornerei indietro devo ridurla perche' l'estrusore non mi sta dietro e non voglio prendere un highflow. in realta' l'estrusore mi sta anche dietro ma devo alzare la temperatura di stampa (pla 230gradi) e togliere i supporti diventa un panico totale

prima mi son scordato di dirti che il fep anche se funziona mi sembra arrivato a cottura ed è il caso di cambiarlo. puoi agire un po' sull'esposizione sulla forza di sollevamento e anche sulla velocita'. mi viene da pensare che questo problema si presenta perche': quando stampi il primo layer della superficie nello spazio tra due supporti c'è una zona molto sottile di materiale che quando viene mosso dalla piastra tende a flettersi\rompersi causando la rientranza... e se questo discorso è giusto, ridurre lo spostamento e la velocita' aiuta cosi come aumentare l'esposizione che in teoria indurisce la resina rendendola meno elastica...forse aiuterebbe anche aumentare lo spessore del layer

si ha molto senso, la cinghia piu' larga è migliore sotto ogni aspetto e non ha alcun svantaggio. se sono in gomma vanno bene. una cinghia buona sta su i 4\5 euro metro gia' importata quindi a 3 euro dalla cina non dovrebbe essere malaccio. i prezzi sono sballati perche' le cinghie da 12mm non sono troppo comuni

ci ono tante cause per questo problema, che slicer usi e che resina usi?

se ho capito bene non è che vengono storte ma vengono deformate dai supporti, è questo il problema giusto? purtroppo se la superficie è larga e piatta inevitabilmente viene rovinata dal supporto, le facce collegate vengono storte perche' la stampa inizia deformata e solo dopo alcuni mm la resina fluisce nelle imperfezioni tendendo a livellare la stampa. la soluzione migliore è stampare le superfici piatte angolate in modo che solo una parte necessitera' di supporti

ti è chiaramente mancato supporto sullo scalino, non so' se hai attivato i supporti ma sembra di no. io non lo vedo. supporti a parte i risultati sembrano buoni

perche' è il gcode a comandare la ventola non il firmware. nel firmware specifichi solo che li(su quella uscita) è collegata la ventola per la parte stampata. poi quando ed a che intensita' farla andare è scritto nel gcode. in cura puoi impostare un modalita' di ventola specifica per il primo layer ed un altra per gli altri layers. non credo esista il modo per dirgli dopo X tempo ma tra le funzioni di cura puoi cambiare la velocita' della ventola ad uno specifico layer.

i tuoi valori di movimento sono piuttosto standard e decisamente dalla parte conservativa, se perdi passi hai un problema meccanico i 4v come vref mi sembrano strani...come li hai tirati fuori? se riesci a fare un video del problema....

bisognerebbe capire meglio quanta distanza c'è tra piatto ed ugello...cosa intendi per "Molto lontana?" stringere le rotelle? che slicer usi? p.s. non farti venire in mente che sia un problema di firmware, se metti mano al firmware non ne esci piu' e la stampante finisce nel secchio

potrebbe essere poco supporto ma anche poca estrusione o altre mille cause... posta una foto di una stampa risucita almeno possiamo vedere se ci sono problemi