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Getto la spugna, con valori di S-60 si ferma subito, con valori S-50\-55 funziona abbastanza bene ma continua a spostare X dopo che Y ha toccato... ho cambiato il valore H da 200 fino a 999 e non sembra avere alcun impatto...

con valori di S-50 la situazione migliora ma quando mando in home Y prima che rilevi la home, X si sposta, essendo una core xy credo che un motore venga fermato mentre l'altro no il che causa lo spostamento di X

non so' piu' che pesci pigliare per farlo funzionare... per prima cosa usando uno switch classico mi sono assicurato che la corexy fosse impostata ben, i movimenti erano giusti. cosi ho implementato il sensorless homing... in config.g M569 P0.0 S1 D3 V40 M569 P0.3 S1 D3 V40 in modo che i driver funzionino in stealthchop e che scambino in spreadcycle a 40mm\s perche' per il sensorlesss devono essere in stealthchop. (se ho capito bene) in Homex.g M400 M913 X70 Y70 ; impostati ad 1A vengono pilotati a 700ma M915 X S-10 H400 R0 ; configuro lo stallo anche piuttosto aggressivo S-10 (valori normali dovrebbero essere tipo 30 da quello che ho capito) R0 perche' sto facendo homing. H dovrebbe essere l'intervallo di tempo per misurare una perdita di 1 passo intero. il parametro H duet non dice niente, una guida dice: "H is typically 200 for 1.8 400 for 0.9 degree motors" M400 G91; relative positioning G1 H2 Z10 F6000 ; lift Z relative to current position G1 H1 X-355 F8000 ; move quickly to X axis endstop and stop there (first pass) G1 X5 F6000 ; go back a few mm G1 H1 X-355 F8000 ; move slowly to X axis endstop once more (second pass) G1 H2 Z-10 F6000 ; lower Z again G90 ; absolute positioning M400 M913 X100 Y100 ; return current to 100% M400 M915 X S20 H400 R1 ; Report any stalls succede che X va in home, poi ritorna in mezzo,poi si muove a caso Y poi torna a home X che si schianta di brutto, si ferma X riparte Y che fa movimenti a caso e poi mi dice "fallito", stesso discorso per Y o anche peggio....

le piste troppo sottili rischiano di bruciarsi. ma perche' lo hai fatto singolo strato? io avrei fatto piste da 1mm per il vcc e gnd le altre a 0,4 su doppio strato tanto non costa di piu' il doppio strato.

mi è venuto in mente adesso un idea che potrebbe essere piu' sensata dei closedloop. se prendi i driver tmc2209 ed imposti la funzione di stallguard la stampante va in pausa automaticamente quando perdi passi e poi puoi decidere se ripartire o interrompere. p.s. configurare lo stallguard potrebbe essere un bel rompicapo (rottura di c++ sembrava brutto)

che animale è? 😅 nel senso che hai troppa adesione? perche' potresti prestarla a noi, a noi serve sempre piu' adesione 😂 non per prenderti in giro, ti giuro che non capisco cosa sia il "cora cad" e mi sembra impossibile che tu abbia troppa adesione...

è giusto prendersi cura del filamento finita una stampa se gia sai che per un po' non stamperai...poi io i miei filamenti li lascio buttati in giro al freddo e alla polvere in un garage super umido anche anni e non ho mai riscontrato problemi tangibili...

considerando che usa ugelli standard non vale quei soldi. usa un riscaldatore standard e offre tutta la mancanza di garanzia e lavorazioni alla c* di cane degne degli hot end cinesi... con gli stessi soldi prendi e3d v6 volcano originale.

si, potrebbe, dalla foto la cinghia sembra giusta non sono decisamente adatte alle alte velocita'

la meccanica stock soffre per forza se provi a tiragli il collo un po', 120m\s è anche piu' di un po' 😅 controlla le rotelle una ad una, assicurati che tutte facciano presa allo stesso modo e che non siano ovali, considdera che comunque sono rotelle di bassa qualita'... p.s. dal video si vede chiaramente che non ti sposti a 120mm\s, aumentare le accelerazioni con i valori jerk di default non ti fa arrivare a 120mm\s senza spostamenti abbastanza lunghi. secondo me una meccanica standard soffre gia' a 80mm\s veri fossi in te non spingerei oltre la struttura anche perche' serve a ben poco..

si, in quel punto l'infill dice poco e niente, se vuoi piu' rigidita' devi aumentare il numero di perimetri ergo quella parte diventa piena e puoi diminuire l'ifill generale anche al 30%. tieni presente che quella parte scarica tutta la forza proprio sulla giunzione dei layer che è la cosa peggiore, se puoi dovresti stamparlo ruotato di 90* con la faccia che si vede in foto poggiata sul piano. non è tanto questione di pla è questione di orientamento e numero perimetri, poi il pla non è ideale ma con abs poco cambiava

hahaha...sono due giorni che impreco per crimpare la toolboard, secondo duet i connettori jst zh sono una buona soluzione

bisognerebbe capire quale target di tempo cerchi... con spessore pareti a 2mm infill al 70% e layer da 0,4mm ci vuole 36ore di stampa a pezzo non scenderei comunque sotto 1,6mm di spessore parete comunque e anche l'infill non tanto piu' basso di 70...55% come minimo assoluto ovviamente la qualita' della parte interna non è il massimo ma se stampi con layer da 0,2\0,25 come "normale" sei sulle 70ore di stampa a pezzo

sicuramente si. è quello che pensavo pure io ma il cavo della wanhao resiste senza problemi. direi di si, se hanno lo stesso passo sembra buona come soluzione

eh, non lo so, dipende da te...ci sono tante cose da comprare alimentatori decenti, schede madri,motori etc...lo sai tu che progetto stai facendo e cosa vuoi dalla tua stampante....

non importa molto come fai la parte interna devi stuccare l'interno e tutto il resto... ti suggerisco un compromesso sulla durata della stampa prediligendo il tempo alla qualita' tanto poi lo stucco copre tutto, senno' ti ritrovi a dover fare una stampa di 3 giorni o piu' per avere una superficie che devi comunque coprire abbondantemente. usa un infill molto alto perche' senno' il pattern dell'ifill ti si stampa sulla vetroresina in quanto la stampa tende a deformarsi, muri perimetrali almeno 4 se non sui il sacco sottovuoto...se lo usi, buona fortuna 😅 è difficile rendere una stampa 3d ermetica e l'aria tendera' sempre ad entrare hai mai visto i video di ramyrc? lui ci fa aerei interni con questa tecnica, ti da un idea chiara di cosa aspettarti

vanno benone se vuoi, sono solo molto piu' tosti del necessario. la pyggyback originale e anche la scheda della wanhao usano i connettori idc. la particolarita' della piggyback è che usa un connnettore idc femmina con i pin a saldare mentre di solito sono tutti per cavi a nastro.(senza pin) la wanhao usa questo sulla scheda:https://it.rs-online.com/web/p/strip-e-connettori-pcb/0461001 e questo sul cavo: https://www.amazon.it/gp/product/B071G112QB/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 (che sarebbe lo stesso della piggyback sulla scheda ma senza pin) il cavo non è ribbon è un 16 poli sottilissimo che riesce ad entrare nei connettori per ribbon. l'alternativa è usare un smart cardd edge connector e in modo che il pcb sia il connettore maschio ma sei obbligato ad avere i contatti sul bordo

no, quei soldi puoi spendere in qualsosa di piu' utile

purtroppo l'alimentatore cinese ha deciso di passare a miglior vita,ne diamo il trisite annuncio io e te 😂 che stampante hai? sai che voltaggio erogava il vecchio catorcio 12\24v? ti consiglio di prenderne uno piu' potente e se vuoi fare questo investimento ti suggerisco gli alimentatori meanwell, costano un pochino di piu' ma non esplodono...

è che da quello che ho capito non fanno tagli su misura... comunque concordo, ho preso la duet giusto ieri da loro, ottimo prezzo e spedizione lampo, anche loro servizio ottimo. concordo anche qui, per prendere delle viti è stato un incubo, il sito è pensato troppo per un utente aziendale...comunque a me dissero solo con piva si poteva acquistare, boh forse non avevano gran voglia di starmi a sentire 😅

gli unici due fili che vanno dall'alimentatore alla scheda madre 😅 sono i piu' grossi, visibilmente diversi dagli altri

ni, non impedisce la perdita di passi ma la rileva e compensa... cosa succede nell'atto pratico? mentre stampi la tua linea l'estrusore per x motivo perde passi... la stampante se ne accorge, torna indietro e rifa' la linea sopra a quella che è venuta male... non compensando l'estrusione, infatti l'estrusore non si è accorto di niente e smettera' di estrudere quella linea appena prima della fine... stampa rovinata comunque.... 😅 la linea rosa è linea normale. la linea azzurra è la linea che parte dal punto della perdita di passi. ci sono comunque degli artefatti in rosa e la linea è piu' corta di quello che dovrebbe

una tra le migliori marche è hiwin, io le ho sempre comprate da cnstore.eu e mi son sempre trovato benissimo con il servizio offerto. poi ci sarebbero le guide misumi ma non saprei consigliarti dove prenderle, poi ci sono le guide igus acquistabili dal sito ufficiale ma solo con piva.

dipende dai valori pid inseriti alcune combinazioni sono "piu' resistenti" a questo problema comunque se fai un pidautotune mentre la ventola è attiva la stampante compensa benone il problema

indovinate come è andata a finire?