FoNzY

non esistono migliori impostazioni universali, dipende molto dal modello. in quel particolare modello opterei per uno spessore parete abbondante con un infill non troppo alto in modo che le gambe sia sostanzialmente solide e risparmiare un po' di resina nella testa. l'unico roientamente possibile per quel pezzo è quello in foto. devi tenere a mente che la superficie della testa è molto maggiore di quella del corpo o delle gambe quindi servono tanti supporti senno' si decapita tutte le volte. è comunque una stampa impegnativa per un neofita, buona fortuna😅

il layer di base mi sembra un po' schiacciato, regolando meglio il piano migliora di molto anche se è gia' buoni cosi per il top layer, non so quanti sono ma mettine almeno 2 o 3 se vuoi una buona copertura. sempre parlando di top layer sembra che l'estrusione sia poca...significa che stai andando troppo veloce😅

dipende, in molti casi non serve quello è un difetto che si presenta quando l'estrusore non sta dietro alla velocita'...

@rotassi -flusso primo strato è impostato al 110%, perche? è un parametro modificato da te o era gia' cosi? se era gia' cosi forse è troppo alto come valore... -tutti i flussi sono smanettati, anche qui se non sei stato tu dovresti testarli e riportarli a valori che funzionano per te -Velocita' di stampa: io non ho una delta ma per una stampante cartesiana quelle velocita' sono moooolto alte, per una delta sono alte? io non lo so' ma direi di si... -che materiale stampi? PLA? se stampi pla stai stampando a temperature alte. il piano a 70 gradi è tanto per il pla, in accoppiata con l'estrusione a 225 che è anche questa alta per il pla direi che sei al limite alto delle temperature ragionevoli per stampare il pla. -la ventola pezzo è sempre al 100%? il pla vuole ventola sempre al massimo soprattutto se lo stampi cosi caldo. -Quel difetto che hai puo' essere dato da velocita' troppo alta (e tu ce l'hai), da flusso troppo alto (e tu ce l'hai), da temperatura troppo alta (e tu ce l'hai) da poca ventilazione.... -Per prima cosa se non lo hai fatto controlla gli stepp\mm dell'estrusore in modo da impostare i flussi a valori che funzionano per te. Verifichiamo se le velocita' sono alte. abbassa il piano a 60 gradi, estrusore a 210-220 (temp tower).

assicurati che nel firmware sia dichiarato il sensore giusto, fai un pid autotune (forse i valori standard son sballati) potrebbe essere la ventola? che quando parte soffiando aria fa perdere di colpo la temperatura? se riscaldi con il controllo manuale senza usare il gcode che succede? quando fai test il piano è in riscaldamento o spento?

l'unica cosa che mi viene in mente è che siano i cavi del sensore ad avere un problema, intendo la porzione di cavi che forse non hai cambiato quando hai cambiato il sensore... l'altra cosa che mi viene in mente è che i valori pid siano totalmente sballati... ma quando accendi la temperatura letta è giusta? nel senso...è quella ambiente?

e quindi chi ci assicura che non sei un programma per computer? 😂 scherzo! Benvenuto!

non riesco ad importare il profilo, sicuramente usiamo una versione diversa di cura... posta qualche foto dei vari parametri credo sia in generale piu' semplice...

direi nessuno, se ci sono differenze pratiche sono talmente minime che non avresti alcun vantaggio o svantaggio tangibile

che significa? il piano ha 2 cavi per l'alimentazione e 2 cavi per il sensore di temperatura, quale si brucia? sensori di temperatura ne trovi quanti vuoi anche su amazon al costo di pochi centesimi ma ci sono due problemi. il primo è che dovresti mettere lo stesso tipo di sensore perche' essendo dichiarato nel firmware se ne metti uno diverso potresti avere problemi, il secondo problema è che dovresti comunque fare un pid tune al nuovo sensore, funzionalita' che in molte stampanti è bloccata dal produttore.... morale della storia fai prima a prendere un bed nuovo....ma prima magari spiega meglio cosa si brucia perche' hai anche un problema altrove... un cablaggio a settimana finche finalmente il fuoco non distrugge tutto, mi pare di averlo letto una volta su un manuale di istruzioni....

direi di no', sono segni dovuti alla compressione che riceve ma a noi importa il volume del filamento che comunque rimane invariato quindi non cambia niente... stringere troppo non serve, aumenta solo lo sforzo del motore quindi un po' come per tutte le cose della vita, la giusta pressione ne troppa ne troppo poca 😅 in acluni hot end è molto difficile andare a pulire, non guasta farlo goni tanto....

sealand...pessimo proprio

nel mio i fori per le viti che fanno da "albero" per le pulegge erano filettati sia nel pezzo sopra che nel pezzo sotto mentre i supporti che reggono il piano hanno hanno un foro che diventa inutilizzabile le viti che mi hanno dato con il kit hanno fatto ruggine appena aperte 😅

se ho capito bene quando muovi a 210X e 210Y non sei perfettamente al centro... due motivi: il primo è un valore step\mm sbagliato che puoi risolvere anche in un secondo momento se non è completamente sballato al momento. per calcolare gli step\mm si utilizza la formula: valore teorico: valore misurato X step\mm (attuali) il secondo motivo è che il tuo punto 0 non sia 0 ma sia negativo (ugello in home fuori dal piano) nel firmware devi cambiare la home degli asssi attualmente impostata a 0 con un valore negativo espresso in mm

sicuramente si ma ottenere supporti buoni nella fdm è sicuramente la cosa piu' complicata dell'intero processo, trovo molto difficile poterti consigliare qualcosa, devi sperimentare da solo purtroppo...

era una domanda per white riguardo al metal kit della blv...ho detto che era off topic😅

ma parli delle piastre che vanno su i profili?o la piastra che tiene il piano? (ho guardato le foto ma non ho capito) le piastre credo siano roba standard per profili e nonostante io prenda sempre colossali fregature dai cinesi ne ho prese un bel po' recentemente ed erano come in foto... un altra soluzione potrebbe essere farsele fresare da pcb way che ti costano come l'acrilico qui da noi 😅 anche se off topic ne approfitto per chiederti: i pezzi hanno ancora le filettature sballate come nei vecchi kit? (piastre dx\sx e soprattutto i supporti piano di Z) sto modificando anche io la mia blv e non so' se riprendere il mk o riciclare il vecchio tutto sforacchiato...

nella sezione infill trovi "infill overlap" fossi in te non lo alzerei di molto...dovrebbe essere 10% di default, non andrei oltre 15-20 perche il risultato è gia buono ho maltrattato pla e abs nei peggio modi possibili, in garage per anche anni senza niente a coprirli, ho un "forno" per filamenti ma non ho mai avuto problemi o visto una differenza tra prima\dopo forno

decisamente superfluo anche se male non fa' è un singolo layer che è anche stampato egregiamente quindi direi che il problema nasce solo dal fatto che è 1 solo layer, fossero stati almeno 2 gia' non sarebbe piu' successo...comunque che slicer usi?

anche se con il cambio del firmware dovresti aver comunque risolto, magari quel pulsante ti ha cambiato il modo in cui la board legge le coordinate da millimetri a pollici (100x100 pollici è circa 250x250cm)....

non lo leggi e non lo modifichi 😅 ma perche' non parti da marlin vergine? alla fine saranno si e no 20parametri da modificare è piu' un fatto psicologico che pratico...ti ritagli 2 ore ed editi il firmware passo passo seguendo uno dei trilioni di video sul tubo

se hai cambiato il firmware caricare i dati da eeprom non credo serva niente comunque tentar non nuoce.... e se lo clicchi di nuovo che succede? una foto di sto pulsante?

piu' che un passo in questo mondo è stato un tuffo a bomba 😅 piu' che altro soffrire 😅 Ciao e Benvenuto!

foto dei wobble? potrebbe essere la temperatura di stampa troppo alta, velocita' di stampa troppo alta...ma senza foto è difficile supporre

è una conversazione vecchia di un mese...se hai problemi apri un post apposito...anche perche' "come hai fatto a caricare" non è che abbia tutto sto gran senso come domanda....ci saranno milioni di tutorial sul tubo....