FoNzY

non questo in particolare ma ormai diversi brand propongono filamenti a 20euro. Ho preso un pla da 20 euro Spagnolo, adesso non ricordo la marca ma rispetto al pla filoalfa (che comunque costa troppo) la differenza è apprezzabile

io con le mono stampo tra 1,7 e 2,5 sec ma in generale 7secondi mi sembrano proprio tantissimi comunque oltre all'esposizione direi che avevi pochi supporti e forse erano troppo lunghi e comunque superfici larghe e piatte completamente supportate non sono il massimo.

7 secondi di esposizione? ma che stampante è?

la domanda è: che devi farci con la scansione? ti servono i colori? quanto deve essere dettagliato?

in realta' stai chiedendo veramente tanto 😅 se vuoi un prodotto professionale che rispetta tutti i requisiti devi prendere una zortrax m300 ma ci voglio molti piu' soldi peer prenderla nuova. anche una m200+ è fuori budget, con cover superiore è su i 3k parlo di zortrax perche' è un brand che conosco personalmente, ci sono anche le ultimaker sulle stesse cifre. le zortrax sono stampanti plug e play, hanno slicer proprietari, filamenti proprietari e non hai "le impostazioni" da smanettare o quasi, colleghi la spina, selezioni il filamento dall'elenco e stampi... se andiamo nel settore "non esattamente stampanti professionali" ci sarebbe la creality3040 pro a meno di 2k o la qidi xmax a 1,3k... queste due stampanti non rispettano tutte le caratteristiche che hai chiesto, ma questo è.... queste due stampanti hanno slicer open source ed usano filamenti di 3ze parti e quindi sara' necessario un affinamento delle impostazioni manuale... p.s. la camera riscaldata non ce l'ha nessuna, la camera riscaldata serve per filamenti tecnici come il peek, per "camera riscaldata" si intende un vero "forno", queste stampanti hanno camera chiusa che trattiene il calore generato dal piano, se vuoi una camera riscaldata devi spendere 10volte il tuo budget ma non sono stampanti per tpu e abs

oddio è la "ormerod", la mia prima stampante 3d...che ricordi (brutti 😅) ma che ti importa delle guide super cina che le faccio piu' dritte io da ubriaco a mano libera, il design è una ciofeca pazzesca, la vedo come killrob, sconsigliatissima!

questo si, ma lui deve comunque essere cablato alla macchina. pienamente d'accordo, ma secondo me andrebbe piu' paragonato ad un raspberry nudo e crudo. se hai funzionalita' wirless con il solo raspberry lo schermo diventa "superfluo" cosi come tutto il resto, puoi ficcare il raspberry all'interno della stampante e non avere altri cavi in giro, avresti cosi le stesse funzionalita' a meno di 50eur. poi non sta dicendo che è inutile, lo vedo solo un po' superfluo in rapporto prezzo\utilita'

non lo conoscevo, la mia prima reazione è stata ma che "figata" ma alla fine è solo uno schermo cablato da 200euro... fosse stato wireless non sarebbe stato cosi male.. lo vedo poco utile 😅 anche a me sembra cosi

si, pero' considera la differenza di prezzo e se ne vale la pena, una 8k la prendi a 650eur, la mars3 pro sta 330 la mars3 a 280su amazon speriamo sara' cosi 😅 ci vuole solo un po' di pazienza ad imparare i 4 parametri per le stampanti a resina, in tanti lo trovano un processo snervante dal quale rimediano solo una marea di frustrazione...se ti da valori buoni,ti salva dallo sprecare resina e dalla frustrazione iniziale 😅 non trovo niente sulle differenze tra le due stampanti ma quello che dice lui puo' essere vero. il colore in hex 😅 per prima cosa guarda al prezzo di questa resina, se è in linea con le altre puoi provare a vedere come ti trovi, se il prezzo è molto maggiore... bè è una fregatura, nel senso che è quella dove lui guadagna di piu'

ma il sesnsore è uaguale a quello che c'era prima?

non è solo la qualita' dello schermo, ci sono altri fattori, la potenziale maggiore definizione scompare al minimo cambio di una delle variabili. le differenze sono sempre microscopiche all'atto pratico e visibili solo in determinate circostanze. una 8k ha un pixel grande 0,02mm ed una 4k 0,04mm vedresti veramente la differenza in una curva 0,02mm piu' larga? e poi son dati teorici,ipotizzando che la luce non filtri per quei 0,02 indurendo pure in punti che non vuoi, ipotizzando che il fep sia cosi limpido da permettere questa differenza etc.. un eventuale differenza che vede lo yt la imputerei piu' alla differenza tra una stampante usata ed una nuova dove quella nuova ha anche il doppio della risoluzione si, un pixel è circa 200.000 atomi*, ho ovviamente enfatizzato la cosa ma la differenza è veramente una manciata di atomi...200k in + o in - (200.000 atomi se lo pensiamo come un entita' in 2d) ovviamente la resina calcinabile è un compromesso, non ha tutte le proprieta' tecniche impeccabili che avrebbe una resina nata solo per esprimere il massimo dettaglio possibile ma anche in questo caso la differenza la vedi al microscopio ma comunque qui non hai scelta 😅, ti tocca prenderla calcinabile 😅 se paragoni la resina calcinabile a quella che usa lo yt non c'è alcuna differenza sostanziale. io ce l'ho chiarissima l'idea purtroppo 😅 si dicevo la prima, anche la blue cast è un buon prodotto

no, è il sensore il sensore 😅 controlla che l'isolamento del cavo sia integro. controlla che il contatto non sia sciolto,bruciato,dissaldato o ballerino se hai un voltimetro a 8 decimali allora si 😅 qualè la resistenza di un pezzetto di cavo lungo 40cm? 0,0002ohm?!? un controllo visivo va' piu' che bene non girarci intorno, non si ripara da sola...sistema il sensore!

digli di cambiare mestiere. praticamente ti ha detto di tagliarti le dita tanto hai poca manualita'... il discorso suo potrebbe evere un senso se la differenza di prezzo fosse sensibile ma parliamo di poche centinaia di euro che se ti dice male spendi su una macchina che dura 2 anni e se ti dice bene anche 5 o piu'... hai parzialmente ragione, la densita' dei pixel è maggiore se hai un piatto piu' piccolo a parita' di risoluzione, la densita' non è sempre sinonimo di "dettaglio" ma sicuramente è parte dell'equazione. Parliamo comunque di differenze teoriche minuscole che nella realta' hanno ben poco di pratico, bisognerebbe vedere anche come vengono pilotati sti pixel,come sono fatti etc... Ne ho parlato l'altro giorno con un altro utente ed il discorso finiva cosi: "la phorzen 8k è la migliore sulla carta, prendi una anycubic 6k se vuoi risparmiare senza rinunciare a niente" a questo punto la phrozen 8k diventa sicuramente la migliore scelta per un professionista che (almeno spero) non faccia troppe storie sullo spendere 3\400 in piu'. per le resine calcinabili io uso ed ho consigliato ad odontotecnici di prendere la liqcreate la differenza tra una 4\6 e 8k ti serve un microscopio (forse) per vedere la differenza nella stampa. letteralmente parliamo di una differenza grande una manciata di atomi o quasi. a te serve una resina calcinabile di buona qualita' che non lasci residui quando la bruci. La definizione dello schermo è uno dei fattori della macchina, non è determinante, entrano in ballo tanti altri fattori. p.s lascia stare le stampanti professionali, se ne vuoi una ho uno stanzino pieno di stampante pagate 20k o piu' che adesso è un miracolo venderle a 1500

si, manca ventola e dissipatore, senza di essi non riuscirai mai a stampare. in pochi secondi il calore ti "ammolla" il filo all'interno e ti crea un tappo... fortunatamente la ventola costa pochissimo....

si, ma qui manca un pezzo....

la ventola serve, è indispensabile...forse non hai capito bene dove sta...o almeno spero... posta una foto... ma prova ad estrudere in aria almeno eviti l'incognita del "sei troppo basso" e non hai spazio per estrudere...prima ssicurati che funzioni...

difficile da dire dove sbagli... forse lo spingifilo non fa abbastanza presa sul filamento...hai provato spingendo a mano il filo? hai provato ad estrudere manualmente in "aria"? (4\5cm dal piano) forse sei solo troppo basso di primo layer la ventola sul corpo estrusore gira? aspira aria o la butta fuori? che filo stai usando? a che temperatura? che slicer usi? con che profilo?

controlla il sensore, controlla i suoi cavi e controlla il connettore sulla scheda madre.

il motore vibra per un istante o piu' (dipende da quanti passi perdi) e senti un rumore che fa "tac-tac-tac", puoi vederlo chiaramente guardando la puleggia del motore o guardando la cinghia.

il volcano è un hot end molto complicato, a basse velocita' fatica tantissimo e tu ruba 2cm di altezza in Z. il 95% delle persone che compra hot end "high flow" non capisce niente di stampa 3d e ci stampa a velocita' relativamente basse quando invece lui funziona bene solo a velocita' alta. l'altezza del vulcano ti limita l'altezza massima in Z ed a tanta gente questo non piace affatto.

visto che è praticamente nullo l'incremento si potrebbe dire che è un bug\limite dello slicer e poi nella pratica questo incremento non esiste (comoda come risposta al problema 😎) oppure l'unica cosa che mi viene in mente è qualcosa legato al flusso dell'estrusore che ti limita... https://www.klipper3d.org/Measuring_Resonances.html son convinto che ieri mentre guardavo in giro da qualche parte c'è scritto che devi disabilitare il pressure adv

il fatto che aumentando a dismisura il valore non riduci il tempo di stampa ci puo' stare perche' comunque se lo spostamento è abbastanza lungo arrivi a vmax comunque... il fatto che il tempo aumenta è strano... non riesco a trovargli un motivo... ma è solo 1 minuto? che velocita' hai impostato?

il teflon è normale che si consumi dopo un po', il tuo secondo problema è che la gola non era stretta bene ed il materiale poteva fuoriuscire tra gola e hot block

non ho capito niente 😅

io ho ancora un sacco di dubbi sulla storia del flusso...ma è un volcano originale? con ugello originale? come fa' un hot end originale a richiedere 80% di flusso... se è un all metal con spingifilo originale e velocita' bassa magari anche con ugello da 0,4 è normale che fatica sulla ender 3 stock, su una ender 3 stock dovresti prediligere qualcosa di piccolo, leggero e compatto tanto veloce non stampa