FoNzY

non devi lubrificarla 😅 un filo di olio sulle guide lineari ed un pelo di grasso sulle viti, ma pochissima roba, praticamente deve solo sentirne il sapore...non serve perche' tanto è tutta robaccia e ti fa peggio incollando tutta la polvere... di solito dopo le 3000 ore si smonta e si lubrifica se proprio vuoi...essendo hobbystica fai prima a ricomprare i cusicnetti

ops...si, hai ragione...ma seconde me lui ha tirato fuori questo valore a caso, impostando un arbitrario valore di step\mm.. secondo me spinge gli stepper a 500 giri minuto che è il limite del driver i 1500mm\m sono solo teorici....in realta' ne stara' facendo 10.000

praticamente stai dicendo... quando spingo la mia panda (stepper) del 1952 alimentata a diesel agricolo (il driver) a 850km\h il volante vibra un pochino.... panda del 50 e diesel agricolo erano metafore per dirti che sicuramente ne il driver ne il motore sono roba di qualita', anzi l'esatto contrario...per non parlare della ramps.... tuttavia per una stampante possono andar benone, anzi sono decisamente eccessivi e sovradimensionati, piu' adatti ad una cnc... con la ramps ed una meccanica perfetta arrivi a stampare a 100\150mm\s ed i tuoi motori vanno a 10 volte tanto.... con una scheda madre moderna e settaggi da "maestro jedi" arrivi a 300\500mms ed i tuoi motori vanno al triplo! hai una confusione considerevole, ma non scoraggiarti. prima cosa stai per far saltare la porta usb del pc, quel tipo di driver devono essere alimentati con un alimentatore idoneo. il modo giusto di collegare il tuo set-up è questo: puoi anche usare 24volt se vuoi ma per una stampante 3d non serve. ( come vedi nel titolo i tuoi motori sono da 2,8A quindi x2...sono quasi 6amp che stai tirando fuori da un usb+ la potenza per lo stepper e la ramps...stai tirando fuori 8A da quel povero usb) compra un motore brushless se vuoi girare piu' forte...ci metti un elica e voli via 😅 gli stepper sono fatti per girare piano e precisi non veloci come un motore in corrente continua, 1500mm\s forse qualche stepper industriale e poco altro sono in grado di tollerarlo. Tanto per dirtelo, stai raggiungendo il limitee in frequenza del driver, il motore gira troppo veloce ed il driver non commuta abbastanza velocemente, perdi passi, le fasi sono tutte sballate ed il motore fa quel rumore che senti...che come gia' sospetti non gli fa bene.... praticamente tutto, senza offesa, nessuno nasce "imparato" e l'esperienza si paga sempre! per prima cosa, come misuri la velocita' sull'albero? dire 1500mm\s implica uno spostamento lineare e non una rotazione...ho la sensazione che se fosse un movimento lineare sarebbe molto ma molto piu' alta come velocita', per curiosita' quanti giri stai facendo? secondo me intorno ai 450 giri\m pari a tipo 10.000mms cosa vuoi fare? che stampante vuoi creare? perche' hai scelto la ramp che è praticamente un ferma carte? come ti ho gia' detto sia i motori che i driver sono "sbagliati" o non idonei se vogliamo, perche' li hai scelti? se puoi restituirli sarebbe meglio altrimenti puoi tenerli e lavorare con quelli... i tuoi driver funzionano a 20 volts almeno, come fai a farli andare con 5 dall'usb?o con 12 che pero vanno solo alla ramps...mi è esploso il cervello..... se vuoi posso aiutarti, basta chiedere. ciao e non scoraggiarti!

io cerco il contrario dello smanettone, voglio qualcosa di plug e play estremo, mi ha convinto a prendere la j1s. la prendo su amazon e male che va faccio il reso come gia fatto con la qidi

Che consigliereste? ho gia' provato la qidi, ho fatto il reso, aveva qualcosa fuori tuning..20 stampe tutte fallite, sarebbe bastato un minimo di tuning probabilmente ma se volessi fare fine tuning prendo la i3 ad 1\3 del prezzo.... la x1cn è un po' piu' grande della j1s, ams non mi serve e allo stesso prezzo la j1s offre la soluzione giusta per stampare 2 materiali...avrei gia' preso la j1s ma detta in parole semplici mi fido poco...mi fido poco anche della bambulab ma piu' che della snapmaker... la k1 max stampa mono colore, e costa il giusto....ho paura che sia come la qidi.... consigli? considerazioni?

🤔sai che forse sarebbe stato un modello migliore per me...mi da l'idea di non essere troppo noioso...oh be' ormai è tardi 😅

oggi ho ripreso il telecomando in mano dopo 12 anni...quasi faccio l'arrosto 😅 per 3 volte.... ho cercato un trainer ma 2\300 euro per un modello che tra 2 mesi non uso piu'... cosi' ho preso il model B di eclipson, un trainer da 1,2mt 😅 con l'asa voglio provare ad usare l'acetone invece della colla e spennellarlo sulla fusoliera per vedere se riduce l'effetto layer almeno un po'....

@lever63 scusa il disturbo e l'off topic, sto stampando un aeromodello in asa, io non riesco a vederci niente di sbagliato...nei disegni dicono pla o lw-pla...ma l'asa che ha di male? se hai esperienza ascolto volentieri un tuo eventuale consiglio. p.s. perche' l'asa? perche è l'unico filamento non mangiato dall'umidita' al momento, lo stampo meglio del pla.

sei un po' vago, un po' troppo... l'alimentatore potrebbe erogare il voltaggio giusto finche non c'è carico e poi quello sbagliato appena tenti di assorbire 1 amp per esempio....potrebbe essere qualsiasi cosa al momento... l'utente medio di formlab non sa' una beata mazza di come funzionano le stampanti e ad ogni problema chiama l'assistenza...anche perche' ricambi oltre all'alimentatore non credo siano disponibili.... se vuoi tentare la riparazione devi far da solo, purtroppo non credo troverai la soluzione ai tuoi problemi on line...hai provato con l'assistenza?

è una rottura di maroni l'infill nella stampa a resina,se possibile si evita, se non è necessario a fini progettuali si stampa pieno, nella fdm si usa infill per risparmiare materiale nella sla l'infill è talmente critico e le pareti sottili ancor di piu' che si preferisce stampare pieno piuttosto che con infill. puoi tranquillamente disegnare i supporti ma ti consiglio di non creare stacco, fai direttamente un corpo unico tanto poi essendo interni li tagli. in teoria non è cosi', sicuramente ritoccando le impostazioni ottieni risultati discreti. non ho capito se è un oggetto che vuoi stampare tu in casa per "sfizio" perche' l'ideale vista la ridotta dimensione sarebbe tpu in sls

il tpu usando 1 o due perimetri con un infill basso è estremamente morbido.... ad ogni modo le resine rubber esistono e funzionano, tuttavia,non sono molto piu' morbide del tpu, anzi, essendo oggetti pieni o quasi sono mediamente anche piu' dure. è difficile trovare materiali sensibilmente piu' morbidi del classico !tpu" perche' piu' stampi morbido e piu' diventa difficile stampare, i produttori preferiscono rimanere in quel margine di sicurezza per evitare lamentele ed offrire un prodotto "facile da stampare" e funzionale allo stesso tempo.

credo chee intenda che invece di "compiere qualche tipo di azione a livello software" si limiti a suonare

devi avere un firmware con il salvataggio in eeprom abilitato,chi lo ha editato il firmware che hai caricato? hai solo il formato .bin o anche il file sorgente?

è molto difficile sfondare uno stepper e aggiungerei anche che è ancor piu' difficile romperlo "parzialmente".prima di dare il motore per morto fare diversi test. Primo test, estrusione senza ugello. rimuovi l'ugello e tramite lcd dai il comando per estrudere 10cm di filo..missura la quantita' effettiva di filo estruso e se l'estrusione è senza interruzioni o saltellamenti da parte del motore. N.B. nel caso la quantita' misurata fosse diversa da 10cm potrebbe comunque essere un problema di step\mm, concentrati a verificare che l'etrusione sia fluida e senza impedimenti. Secondo test: se il motore singhiozza e non gira bene allora scambia il cavo del motore dell'estrusore con uno degli altri motori, se il problema si sposta con il cavo è il driver altrimenti è il motore

si, sicuramente aiuta.

loro intendono di usare arduino per comandare i led in modo separato dalla scheda madre o che comunque arduino gestisca i led e che si abiliti a seconda dell'impulso ricevuto dalla scheda madre. puoi usare quei pin liberi anche se non sono dichiarati nel firmware a patto che aggiungi tu la parte mancante o modifichi quella esistente per le tue esigenze. non è detto che a seconda dell'utilizzo non richiedano comunque hardware aggiuntivo, in una scala di difficolta' per elettronica hobbystica è un 10 sicuramente fare questa cosa, il mio consiglio spassionato è lascia perdere

@Marco B. mi è capitato questo video su you tube: Cilindro pneumatico

forse sono 3 decimi nel caso peggiore, ma dire "la tolleranza media è questa" è una comoda scusa, c'è un modo per ridurre la tolleranza a 0,05\0,1 comunque fammi sapere con liqcreate, sono ssicuramente le rersine piu' premium che puoi mettere su una anycubic

Perché usano la MJF? Se ho capito bene di chi stai parlando, i preventivatori automatici fanno figo... ma i disegni tecnici di piu' 😅 fornire disegni tecnici, richiedere misurazioni dei fori,decidere orientamento di stampa etc..soprattutto su produzioni in serie son cose normali in questo settore ma non tutti lo fanno... comunque la storia dei 3decimi non mi convince, se vuoi senza impegno possiamo parlarne perche' o tu o loro non vi siete capiti. Senza cambiare tecnologia forse, ma se cambi tecnologia sicuramente sì. Se ti affidi a un service che dispone di vere stampanti a resina, otterrai il risultato che cerchi, l'incognite è il prezzo che potrebbe essere fuori budget. non so che "pezzi" tenti di realizzare, quindi non posso dirti per certo che qualcosa di adatto esiste ma al 99% esiste. Rimanendo nell'ambito delle stampanti hobbistiche, per 140 euro/kg, ti consiglierei di provare una delle resine Liqcreate. Se queste non funzionano, dovrai abbandonare l'idea di utilizzare una stampante domestica e rivolgerti a un service. cambiare stampante significa parlare di macchine che costano intorno agli 80.000 euro, mentre un service serio per la stampa 3d a resina utilizza stampanti a resina da 250.000 euro, non so' la dimensione di questo appalto ma le cifre diventano folli alla velocita' della luce come vedi. purtroppo è vero, nella fascia consumer nessuno fa test, è tutto un copia incolla della stessa roba...le tabelle tecniche son tutte finte.

la durata dichiarata di un pezzo stampato in resina è 18mesi, superato questo limite di tempo il colore degrada ed anche la superficie a causa della luce uv presente nella luce naturale, come tutti gli oggetti se li tieni in casa al riparo dalla luce diretta dura molto di piu' ma quello è il tempo "indicato" come vita media. come dice eaman, il primer soprattutto quello da 3 euro non serve ad una mazza, se non cerchi una finitura 2k (quindi 20 euro di primer+ 20 euro di vernice+ eventuali altri 20 euro di lucido) vai diretto con il colore da 3 euro. no, con gli anni la resina perde elasticita' e diventa sempre piu' brutale ma non forma crepe come nelle stampe vuote. la resina trasparente è un cesso, la stampi molto piu' lentamente ed ha performance molto inferiori rispetto alle altre. non è mai completamente cristallina e non lo sara' mai. vernici trasparenti di qualita' è l'unica strada per renderle lucide esternamente. la resina trasparente ha il difetto opposto alle altre, essendo cristallina almeno in parte la luce uv la attraversa senza problemi e quindi tende a rimanere molto piu' morbida delle altre resine, questa morbidezza fa si che sia molto piu' facile segnare la superficie. si, ma non è un problema se il foro è di dimensioni ridotte e se i bordi del foro sono abbastanza grandi.

io ho rinunciato al sensorless proprio per sto motivo....dopo 3 giorni per salvare 6 cavetti ho detto mava.... ed ho messo gli end stop fisici

che intendi per led? ci sono mille tipi di led, comunque direi di no, i led richiedono alta potenza. ad esempio dallo schema sopra il pin del processore pa12 (71) è libero ma: è connesso a qualcosa o no? eventualmente devi saldare un cavo da quel pin. seconda domanda è: cosa fa quel pin? serve il datasheet del processore questo qualcosa che fa il pin va bene per la tua idea? consiglio spassionato, con arduino fai molto prima

quello è una parte di cio' che serve. spiegami bene cosa vuoi fare perche' usare la porta 8 invece della 2 è abbastanza facile, usare la porta 8 oltre quelle che gia' funzionano non credo sia possibile

come ti trovi? io ho il silohuette, tra mini e macro abbonamenti mi hanno spennato ed ogni volta è un avventura...taglia bene ma dal punto di vista software mi ha lessato abbondantemente le scatole..non lo consiglierei

come gia' ti hanno detto "ti basta" prendere un foglio di vinile ed usare un plotter da taglio...è un esperienza non indifferente e l'investimento non è esattamente modesto...se riesci a trovare chi ti taglia il vinile a macchina costa un po' ma è veramente un impresa