FoNzY

no, mai. ogni volta che ho provato a stampare "veloce" ho sempre avuto giganteschi problemi, le mie stampante vanno tutte a 60mm\s o anche meno 😅 comunque teoricamente la media è di 20mm3\s per gli standard ed anche 70-80mm3\s per gli high flow poi secondo me nella realta' i valori sono dimezzati con ugelli da 0,4mm

la velocita' dipende dallo spostamento, quella che imposti è praticamente la velocita' massima consentita ma tutto è in relazione all'accelerazione (che è uguale alla decelerazione). se imposti 1000mm\s potresti non stampare piu' veloce di quando imposti 100 perche' magari gli spostamenti sono tutti piccoli e non superi mai i 100mm\s se hai acc tranquille. tu vuoi impostare la velocita' massima che il tuo estrusore possa permettersi con l'accelerazione massima che la tua meccanica possa permettersi.(la velocita' massima della meccanica è ben superiore a quella dedll'estrusore) insomma sono le accelerazioni a stressare la meccanica, io imposterei 120mm\s e partirei da 5k di acc e considererei come valori target 130-150mm\s a 6-7k che sarebbero 120+mm\s per la quasi totalita' delle stampe.

la creality ha un lcd da 4k, la phrozen lo ha da 8k ed offre anche qualche cm in piu' di spazio per stampare, (non capisco perche' la creality che sulla carta è inferiore costa sensibilmente di piu') ci sarebbe anche la photon mono x 6k, che costa parecchio meno e la differenza tra 4,6 e 8k è assolutamente trascurabile soprattutto se ci stampi per hobbystica.. delle 3, la mono x ha il miglior rapporto qualita' prezzo, le prestazioni migliori teoriche le offre la phrozen e la creality è quella che costa di piu'... Sono tutte estremamente simili soprattutto se le usi per hobbystica, non esiste una scelta migliore, ognuna ha un dettaglio in piu' delle altre in un punto ed un dettaglio in meno in un altro punto...le definirei la stessa stampante con 3 brand diversi, lascia stare le recensioni che nel 98% la colpa è del tizio che la usa, al momento l'unica che escluderei è la halot perche' è la piu' cara e non offre niente di piu' per le altre due se vuoi risparmiare senza rinunciare a niente prendi la monox6k se vuoi "il meglio" prendi la phrozen

secondo me dovresti stampare qualcosa ad 1 singolo perimetro dove il ghosting è potenzialmente ben visibile anche la benchi puo' andare ma doppio o piu' perimetro ti maschera l'effetto. imposterei velocita' costante ed accelerazione sempre maggiore finche non hai ghosting sensibile e poi inserirei lo script

è ma purtroppo non puo' essere attivo, se lui rileva la risonanza è gia' troppo tardi perche' la risonanza sta gia' sul pezzo , cosi come il "closed loop", se perdi passi è gia' andato tutto schifo e non puoi rimediare...

dai video che ho visto migliora tanto l'effetto ghosting, posta i risultati che son curioso

ho guardato un po' in giro prima che tu rispondessi (adesso guardo anche li comunque) non capivo come l'accelerometro potesse essere parte attiva del processo, ed infatti non lo è se ho capito bene... hai due opzioni: la prima è che usando l'accelerometro fai creare alla stampante un profilo ideale per ridurre le risonanze misurate la seconda e che non compri l'accelerometro ed imposti uno dei profili gia' pronti secondo me la seconda opzione è la migliore strada perche': l'algoritmo con il quale sia auto regola potrebbe non essere cosi buono. risparmi i 25euro dell'accelerometro che comunque usi solo 1 volta. eviti di aggiungere al firmware la configurazione dell'accelerometro io proverei prima la seconda strada comunque e se i risultati non sono soddisfacenti proverei con l'acc praticamente la soluzione piu' semplice e veloce è cambiare i valori alla fine del file .cfg di klipper con uno di questi: dove l'ultimo è il piu' aggressivo ed il primo il meno aggressivo...

e come le elimini le "risonanze"? l'accelerometro misura appunto le accelerazione e se vegliamo anche la risonanze ma poi come fa a sopprimerle...mi vado a fare una cultura su google a riguardo

sembra proprio un problema di connessione, controlla ricontrolla. a me per esempio lo fa il sensore del piano che è saldato. posso prenderlo a martellate e non si sposta ma per qualche motivo la connessione si interrompe e devo ripassare le saldature anche se alla vista è perfetto.

Ma perche' ve la prendete tutti con il firmware? io non riusciro' mai a capire il vostro ragionamento... secondo me il problema è che il sensore è lento e sballottola in giro

quindi non hai la pt 100? hai il sensore normale? ma che cavolo! il flusso al 50% praticamente significa spingere il filo alla meta' della velocita', ci credo che ti crea il tappo. calibra gli step\mm e riporta il flusso al 100%

gli hot end ad alto flusso faticano a basse velocita', se ho capito bene è la versione che puo' raggiungere i 500 gradi quindi dovrebbe essere un all metal e se lo è particolarmente adatto per stampare pla.... forse la combinazione di bassa velocita' e pla fa si che il pla si ammorbidisca troppo in alto creando un tappo.... che spingifilo hai?

c'è qualcosa che non va nel sensore dell'estrusore, peer prima cosa controlla che i cavi del sensore siano integri e ben connessi alla scheda madre, verifica che il sensore sia ben collocato all'interno della sua sede che non vada sballottolando in giro. se ne il sensore ne i suoi cavi hanno dei problemi con un tester misura la resistenza del sensore all'estremita' dei suoi cavi (con il sensore scollegato) la lettura che dovresti avere è di circa 100kohm.

ma lascia stare sto cavolo di firmware, il firmware non c'entra nulla su questa cosa, se non hai smanettato le accelerazioni non puo' essere colpa del firmware. tuti stampano con cura, me compreso e nessuno ha di questi problemi, tu hai un problema meccanico secondo me... lo step è lo spostamento minimo che puo' fare un motore di tipo stepper e nel caso della tua stampante i motori sono da 200 step giro. questa precisione non è del tutto sufficiente quindi i driver vengono impostati di solito ad 1\16 di step quindi lo spostamento minimo che puo' fare il tuo motore diventa 1micorstepp pari a 1\3200 di giro. tutta sta storia per dirti che se imposti un valore piu' alto di 1\16micorstepp la coppia che viene espressa dal motore diminuisce di molto fino ad arrivare al punto in cui il motore perde molto facilmente lo step e vibra invece di girare, magari è stato impostato un valore diverso da 1\16 e adesso la coppia è troppo bassa per muovere abbastanza velocemente Z. si, ma di che tipo? tipo questa: https://www.cnc-store.eu/componenti-meccanici/viti-trapezie-rullate/viti/vite-trapezia-d8-p15-dx.html o tipo questa: https://www.amazon.it/filettata-utilizzare-lavorazione-Strumento-scanalatura/dp/B0B985C2ZR/ref=sr_1_1_sspa?keywords=barra+filettata+m8&qid=1666380795&qu=eyJxc2MiOiI1LjM1IiwicXNhIjoiNC44NCIsInFzcCI6IjQuMDUifQ%3D%3D&sr=8-1-spons&psc=1 (guarda le foto)

eheheheeh bella domanda accelerazioni troppo alte? microstepping di z? hai le barre filettate in z?

a me con una spedizione dalla spagna volevano che rispedissi in cina perche' il venditore essendo cinese voleva la roba nella sede aziendale...vabbè ovviamente ci marciava ma pazienza... purtroppo mai provato petg blu...

non ho capito il tuo problema... mentre stampi ovviamente tutto si muove insieme... quando non stampi? il firmware della scheda non c'entra niente...

ti hanno appioppato la prima cosa blu che hanno trovato sottomano, io odio comprare dai cinesi per sto motivo...se ti lamenti con paypal ti dicono ok spedisci in cina a tue spese e ti rimborsiamo... se li avessi comprati su "sunlu" da amazon 6kg e fossero arrivati del colore sbagliato avresti potuto fare il reso...ci siamo capiti no?

ed infatti io l'ho usato cosi il poco che lo ho usato ma intuivo che c'era di piu'...magari quando il progetto che sto facendo è pronto ti disturbo per qualche info a riguardo

bastava girare i cavi del motore, se adesso sono in posizione 1234 bastava metterli in 4321 (avendo accesso al firmware puoi cambiare la direzione anche da li) la vecchia scheda usa 1 driver per due motori in parallelo la skr volendo puo' usare 2 driver per due motori o anche 1 driver per due motori come la vecchia scheda, ti basta impostarlo da firmware ed ovviamente prendere il giusto numero di driver non è plug e play devi mettere il firmware

@Whitedavil se usassi un piano fisso (senza regolazioni) con il bltouch potrei far in modo che la stampante correggesse in automatico gli eventuali dislivelli alzando e abbassando il piano durante la stampa dello stesso layer per compensare? so che il post non è il mio ma credo sia comunque in tema 😅

bisognerebbe capire che tipo di file devi stampare e in che tecnologia...ho fatto un preventivo molto rapido ed il prezzo mi sembra assolutamente in linea con il mercato, leggermente piu' economico ma di pochissimo... detto da uno che ha un service...se vuoi risparmiare senza rinunciare alla qualita'... jlcpcb praticamente ti stampano al 55% del miglior prezzo che trovi in europa 😅