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la gola è il tubo di metallo che si avvita nell'hot block da un lato e nel cold block dall'altro. (aka dove sta il filamento bloccato) non è colpa del tpu questo problema, è il classico problema che si verifica quando stampi tpu a velocita' troppo elevata, il tpu devi stamparlo molto lentamente altrimenti succede questo

saldare l'alluminio? si puo' sicuramente fare, non esattamente alla portata di un hobbysta ma è sicuramente possibile anche se in teoria la fresatura va fatta come ultima cosa... il numero è la dimensione 30cmx40cm con la 3018 di plastica fatichi ancor di piu' con il metallo, queste cnc non sono per metallo, tagliarci metallo vuol dire spingerle al limite ma con molta pazienza riescono a farlo anche decentemente confondi lubrificare l'utensile per fare un foro o una filettatura con il raffreddare il pezzo se vuoi tagliare alluminio che si impasta e per non distruggere l'utensile in 2minuti ti serve un costante ricircolo d'acqua (con un po' di olio volendo) la soluzione piu' semplice è usare una pompa per fontanella (tipo quella dei gatti) per portare un moderato flusso d'acqua nella zona di taglio, essendo la cnc non molto grande si trovano facilmente bacinelle che possano contenere direttamente tutta la macchina in modo da riciclare l'acqua

letteralmente come andare dallo psicologo per un braccio rotto 🤯 molto probabilmente si è bruciato il driver ma visto che il driver è saldato e la board è quello che è...ti conviene prendere una board nuova le skr sono la soluzione con rapporto qualita' prezzo migliore, poi ci sono le duet clone ed infine le duet originali

praticamente "tutto" fresa l'alluminio, anche con le "cnc 3040" (tipo) riesci a fresare l'alluminio. ovviamente lavori molto modesti che richiederanno molto tempo e monitoraggio praticamente costante, inoltre va anche pensata una soluzione per raffreddare l'utensile. dipende quello che vuoi farci e che dimensione vuoi. le cnc tipo "cnc 3040" sono le piu' economiche, poi i costi salgono di molto e devi andare sulla shaepoko e poi salendo ancora di molto ci sono le stepcraft che sono cnc vere 😅 ( e anche la stepcraft con l'alluminio ci fatica) devi disegnare in cad poi ti serve il software cam che non è user friendly come quelli per la stampa 3d, ma da programmare non c'è niente.... i software cam che conosco io sono usbcnc e mach, i controller delle macchine devono essere compatibili con il software la differenza è che anche la cnc piu' modesta ha rigidita' e forza per farti e farsi male quindi oltre a buttare l'utensile in uso rischi potenzialmente grosso...insomma ci vuole attenzione

bah...non vedo correlazione tra la forma dell'ugello e la qualita' di stampa...

se si rompe qualcosa non stampi piu' niente 😅 per ora non ho idee.... il problema quindi è solo sulle superfici inclinate giusto?

qualcosa deve essere 😅 ventola?

si è cosi, puoi modificarlo nella sezione perimetri il pla non ha stringing 😅 puoi diminuire la velocita' della ventola ed impostare il piano a 60gradi a che velocita' stampi?

ma che materiale è? smanettare il flusso non ha senso, il flusso deve impostare per ottenere una linea della stessa dimensione dell'ugello, al massimo devi verificare gli step\mm di E. dalla 3 foto vedo che con la ritrazione te la passi maluccio...comunque i parametri che dovresti modificare in caso sono temperatura, velocita' e ritrazione

si, mi son gia' sparato 2kg di grigio. confermo che si stampa molto bene, in fatto di resistenza...boh 😅 per la temperatura anche siamo li,io lo stampo a 220

😅

Parole sagge! 😅

l'estrusore lo vede ma non riuscendo a leggere la temperatura da errore....forse intendevi questo...non per voler correggerti ma "non vede l'estrusore" potrebbe significare altro... mi viene da pensare che si sia presentato il problema e il tuo predecessore abbia smontato la sonda credendo fosse la responsabile ma poi quando ha visto che non era lei ad essere guasta ha abbandonato il lavoro...o qualcosa del genere... stacca il sensore dalla macchina (possibilmente direttamente dalla scheda senza tagliare niente) e con un tester misura la resistenza del sensore che dovrebbe essere intorno ai 100k ohm. se la lettura sul sensore è corretta allora il problema è la scheda madre. se la lettura del sensore è molto diversa da 100.000 ohm allora è il sensore. p.s. controlla e ricontrolla i cavi che non siano danneggiati\lenti....controlla anche il connettore

purtroppo devi cambiare scheda, quella che hai è in corto e non è facile da riparare... se è in garanzia chiedi una nuova scheda se non è in garanzia prendi una skr (economiche ma discrete), una duet clone o una duet originale...

si ma le variabili sono imprevedibili, dei micro difetti nella struttura e nei componenti che rendono tutto il sistema imprevedibile (nell'ordine dei decimi di millimetro), se fai "bene" un cubo 20x20 potresti fare comunque male un cubo 30x30 perche' l'errore quasi invisibile in 20mm diventa sensibile in 30 oppure semplicemente il profilo di alluminio ha un imperfezione in quel particolare punto... e poi c'è il limite della fdm che è comunque un sistema che "fa cadere plastica fusa" su una superficie... un test dinamico degli step\mm effettuato su un cubo 2020 e magari anche su uno 5050 è realisticamente il miglior test possibile in rapporto tempo\effetto (in 1 ora riduci l'errore anche del 80-90%)... potresti anche fare prove su 100.000 cubi ottenendo un valore piu' "giuisto" ma non servirebbe perche' è il sistema ad essere imperfetto comunque e realisticamente l'errore sarebbe ridotto di un ulteriore 20-30% ma con una spesa di centinaia di ore se prendi ad esempio una cnc da migliaia di euro non è che paghi il ferro di cui è fatta ma le lavorazioni fatte a questi pezzi di ferro per renderli privi (quasi) di difetti

si e questo modo è comunemente chiamato alla C... di cane 😅 scherzi a parte i valori impostati dalla fabbrica sono quelli "ideali", quelli derivati da un calcolo secco senza tenere in considerazione altri fattori. se prendiamo il caso classico di un motore con puleggia direttamente collegato all'asse: il diametro della puleggia è 5mm. quindi la sua circonferenza è 15,7 mm il classico nema17 ha 200 step\giro e si imposta un valore di microstepping pari ad 1\16 e quindi 200x16=3200 step\giro 15,7\3200=0,0049mm per singolo step per spostarti di 1mm : 0,0049 = 204 step\mm ed infatti il valore standard è 200 capirai che ci sono mille fattori che entrano in ballo quando parliamo di valori cosi piccoli su una meccanica cosi plasticosa e con componenti cosi mediocri e quindi un test dinamico per impostare un valore step\mm testato è estremamente importante ed efficace purtroppo si capisce poco 😅

ma che intendi per "guida"? tu vuoi una guida che ti dica come editare il firmware passo passo? nella guida che ti ho linkato io spiega perfettamente come fare (anche la parte di editing) e nel 3zo video che ti ha postato "dziobu" ti fa vedere come fare aa caricarlo devi usare "visual studio" non arduino.

prova a fare una stampa senza impostare il riscaldamento del bed e scollega anche i cavi del bed.

purtroppo quasi tutte le stampanti "cinesi" di questo tipo hanno la funzione disabilitata. la soluzione ideale è cambiare firmware tuttavia alcuni parametri strettamente legati alla sola stampa possono essere inseriti nel gcode (ad esempio gli step\mm) cosa provi a modificare senza riuscire a salvare?

nessuno dei 4 funziona!

dai era uno scherzo, non prendertela, alcune dettagli mi fanno pensare che potrebbe non essere un processo facilissimo che riuscira' al primo colpo... posso suggerirti che: Il processore è ARM non un mega. whitedavil ti ha detto che devi usare visual studio e non arduino. i file che hai sono di marlin 2.1.x poi non prevedo il futuro e se riesci senza esplosioni tanto meglio per tutti...

la mia previsione è:

bisognerebbe capire da che versione vengono i file che hai tu, se ad esempio i tuoi file vengono dalla versione 1.2 e adesso siamo alla 2.x.x. potrebbero non funzionare...comunque tentar non nuoce in questo caso... ma come sono sti file? come si chiamano? .hex è il firmware in formato esadecimale pronto per essere caricato su scheda non possono essere firmware in formato gcode... lo fanno tutti, hanno lo stesso firmware "proprietario" con il comando m500 disabilitato e quindi niente smuove i dati salvati da loro in eeprom, con la wanhao ho avuto lo stesso problema P.S. ho dato uno sguardo in rete...qui c'è una guida molto completa su come fare: https://angryadmin.sesc.dev/posts/tronxy-marlin/ c'è anche il firmware pronto senza doverlo editare. Fossi in te salterei la parte di backup del vecchio firmware tanto sti cavoli...

tantissime stampanti fanno cosi', mettono il bltouch e poi la funzione di salvataggio in eeprom è comunque disabilitata e le cose diventano a dir poco frustranti l'estensione Header file è praticamente la parte che contiene le funzioni del firmware marlin. quando editi il firmware marlin il 90% del lavoro lo fai su un file chiamato configuration.h ed il restante 10% nelle altre schede sempre con estensione .H . probabilmente per risparmiare spazio invece che farti scaricare il firmware completo ci sono solo le parti che sono state modificate. una soluzione potrebbe essere (dico potrebbe perche' la versione non si sa' quale sia) è scaricare il firmware marlin inserire i file con estensione .h che hai scaricato sovrascrivendo quelli "originali" che erano presenti nel firmware marlin quando lo hai scaricato. poi il firmware va compilato e caricato sulla scheda della tua stampante usando il programma piu' opportuno. secondo me non esiste... o almeno non esiste con m500 attivo,se contatti tronxy e ti fai mandare il firmware in che formato te lo mandano?